82 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дисковые тормоза на заз 968м

Дисковые тормоза на заз 968м

Дисковые тормоза на ЗАЗ-968

Давним желанием была установка дисковых тормозов на ЗАЗ968, а так же соответственно дисков с общепринятым креплением с современной резиной. Решено было не мелочиться, и взять за основу диски диметром 14 дюймов, а резину размерности 185/65 R 14.

Раз уж колесные позволяют установить большие тормозные диски, решено было ориентироваться на тормозные диски диаметром 260мм, максимально что может войти в 14 дюймовое колесо. Итак, передние диски – вентилируемые под 14” колесо, взяты от ВАЗ 2112,

суппорта передние так же от ВАЗ 2112.

Задние дисковые тормоза – под 13” колесо, использованы от 2108, суппорта так же 2108. Залог точного и дозируемого торможения – это правильные колодки. Выбирались колодки из «перформансных» серий : Ferrodo DS 2000 или ATE , были выбраны АТЕ – «спортсмены» больше хвалят.

Теперь подробнее что делалось с амортизаторами. На перед использовался мерседесовский задний амортизатор (123 кузов) газонаполненный, “Плаза”,

который не имеет чашки для опоры пружины. В них была прорезана проточка для обжимного кольца крепления опорной чашки пружины. Изготовлена опорная чашка разрезной конструкции,

так как из-за большого уха амортизатора внизу и крышки вверху, цельную чашку нельзя надеть на корпус.

Вот передний амортизатор в сборе с чашкой и пружиной.

Сзади использовались так же газонаполненные амортизаторы питерской фирмы “Плаза” (таврические задние).

Заметьте, в задних нарезана дополнительная проточка обжимного кольца, чашка поднята, таким образом, по сравнению со штатным положением на 40мм. Сделано это для того чтобы влезли широкие колеса и для общего поднятия клиренса, при этом задняя часть машины не оказалась задранной. После переделки от земли до передней балки 250 мм.

Что касается переднего тормозного узла — использована родная цапфа и родные подшипники. На ось цапфы надевается доработанная “классическая” ступица,

в которой растачивается внутренняя часть для запресовки обойм передних подшипников ЗАЗ 968. «Классические» подшипники во первых меньше, а во вторых имеют очень большое расстояние между собой, расстояние между подшипниками уменьшили на 10мм, что все равно оказалось больше чем в стандарте на ЗАЗ 968.

Поэтому пришлось доработать ось цапфы. Была накручена на резьбу специальная гайка из приличной стали, и все проточено под посадочный размер переднего внешнего подшипника, заподлицо с основной осью.

Крепежные пластины суппорта крепяться на стандартные крепления тормозного щита. Перед этим посадочная поверхность протачивается для выведения на одну плоскость.

Отмечу что все работы по переделке тормозной системы выполнялись без сварочных работ (единственно, колесные шпильки прихватывались к ступице электросваркой).

А это уже на машине

Издалека то же самое.

Надета ступица, первая проставка, затем тормозной диск и вторая проставка для коррекции вылета.

Для того чтобы обеспечить достаточный угол поворота пришлось несколько разогнуть рулевые тяги.

Для установки задних дисковых тормозов — выточен новый корпус подшипника, который отличается от родного смещенной крепежной плоскостью на толщину крепежной пластины суппорта.

крепежная пластина суппорта зажимается между рычагом и корпусом подшипников.

Для задней ступицы за основу взята родная ступица, которая дорабатывается под запресовку переходной пластины. Никаких проставок между ступицей тормозным диском и колесным диском сзади нет. Лишь уменьшена до 6 мм толщина тормозного диска в части прилегающей к колесному диску.

В результате упомянутые выше довольно широкие и большие по диаметру для нашей машины шины 185/65 R 14, встали в задние колесные ниши без какой либо доработки. Проверялось это и со значительной нагрузкой на заднюю ось. Правда наименьшее расстояние от колеса до рычага и до внешней стороны ниши не более 5 мм.

Были заменены все аллюминиевые тормозные трубки на медные. Так же заменен главный тормозной циллиндр на ATE от ВАЗ2108. Причем, сначала все работало с родным ЗАЗовским главным тормозным, разница в ощущениях “нога на педали” и качестве торможения огромная. С установкой циллиндра АТЕ пришлось повозиться.

Что касается ручника, он будет гидравлическим, для этого будет использован “классический” рабочий циллиндр сцепления, все вроде бы неплохо компонуется, но пока эта работа не закончена.

О результате переделки я думаю вы догадываетесь, тормоза не идут ни в какое сравнение с полностью исправными и притертыми барабанными. Контроль замедления на грани срыва в блокировку очень точный и контролируемый, но это скромно сказано, все описания можно давать только в превосходной степени. Восхищает неизменность эффективности торможения, причем независимо с какой скорости, с 60 или со 120. Педаль очень податливая но прогрессивно упругая, усилие на педали значительно уменьшилось по сравнению со стандартом, несмотря на отсутствие усилителя. Кстати, задние тормоза начали по-настоящему тормозить только после замены главного тормозного цилиндра. Конечно же общие ходовые качества автомобиля и характеристики торможения были подняты на совершенно иную планку за счет отличных шин Continental .

Следует отметить неожиданный для нас факт – подрессоренная масса спереди увеличилась менее чем на 1 килограмм, а сзади на 2 килограмма с небольшим. Мы ожидали большего привеса.

Описание особенностей установки дисковых тормозов на ЗАЗ.

Проставки передние внутренние (Prostav2.dwg), ставятся между ступицей и диском, для того чтобы тормозной диск был в просвете скобы суппорта точно по середине. Они получились разные по толщине, из-за «высоких» точностей изготовления деталей на заводе «Коммунар». Может быть, эти размеры будут индивидуальные для каждого автомобиля. Я купил две новые передние цапфы, но, видимо, из разных партий и посадочные размеры их отличались как раз на эту величину (ступицы при этом были обработаны совершенно одинаково). Так что при этой инсталляции надо быть готовым к тому, что многие детали нужно будет доделывать, а может даже переделывать по месту. Например, пластина крепежа суппорта (нижняя на чертеже Supor1_1.dwg) слева легла с хорошей точностью (по этой цапфе и разрабатывался чертеж) а справа пришлось проставить шайбу на 1.5 мм, и такого будет очень много в этой работе. Часть размеров, которые у меня получались только по месту, я давал на чертежах со знаком вопроса, наверняка будут и другие коррективы в каждом конкретном случае, так что, вспоминая не злым тихим словом завод «Коммунар», будьте готовы к работе по месту.

Читать еще:  Лямбда зонд ваз 2107 инжектор как проверить

По той же причине на чертежах пластины крепления заднего тормоза нет отверстий под крепления задних суппортов. По месту пришлось снимать облой и различные наплывы на рычаге, чтобы посадить как можно ниже суппорт. Вообще, надо стараться ставить суппорт задний как можно ближе к рычагу, для этого внесены изменения в чертеж крепежной пластины задней, сам же я дорабатывал по месту. У меня, из-за большой толщины рычага, не получилось задействовать всю полезную площадь заднего тормозного диска, миллиметров 6 рабочей поверхности диска (ближайшей к центру) не охвачено колодками. Суппорт должен быть пониже еще и потому что есть опасение — может не встать 13 дюймовое колесо (для тех кто захочет ставить не 14 дюймов). В моем варианте остался минимальный зазор между скобой суппорта и 14ти дюймовым колесным диском — миллиметров 5-7 не более (хотя у меня колесный диск с большим вылетом, если использовать диск с меньшим вылетом, все может быть по другому). Но это надо пробовать, я не пытался ставить 13 дюймовые колеса.

Надо учесть, что все проставки рассчитаны на колесные диски с большим вылетом ЕТ +38 и размерным фактором колес 185/65 R14, другие суппорты, например для не вентилируемых тормозных дисков, и другие колесные диски потребуют корректировки толщины проставок.

Что касается цапф – обязательно сделайте доработку оси, которая показана в описании инсталляции наших тормозов, там не указана ширина специальной гайки увеличивающей опорную поверхность внешнего подшипника, она равна 8 мм. Эта гайка делается из стали не хуже чем Ст.45, со слегка недорезанной резьбой и соответствующими проточками, с тем чтобы она очень плотно и с натягом навернулась на резьбовую часть оси. После этого она протачивается в центрах до посадочного размера подшипника. Думаю что «. негативные явления после перехода на литые диски. » описанные в zaz-tuning.kiev.ua были как раз по причине малой опорной поверхности внешнего подшипника, он и в штатной ступице сидит на оси лишь на половину.

Все болты надо слегка подкалить. Мастера это даже закалкой не называют а «улучшением». Всего единиц 35 по HRC. Калят их «на масло» а потом отпускают в печи от 800 о С. Гайки ни в коем случае не калить ни как. Такую странную форму они имеют для того, чтобы можно было законтрить их без дополнительных шпилек и прочей лабуды. Когда собрали все, поездили немного, после чего еще раз подтянули все гайки и забили зубилом выступающий буртик гайки в узкую канавку, предварительно проточенную в болтах. Такой метод законтривания надежен и не ослабляет крепление.

Сварка, в этой конструкции, применяется только при закреплении шпилек на ступицах. Надо иметь ввиду, что передняя классическая ступица выполнена из чугуна, поэтому подваривать шпильки приходится нержавеющим электродом. Обычно таким электродом довольно трудно работать аккуратно, надо проследить, чтобы и не перегрели и подварено было достаточно прочно, особенно если применять колесные диски как в моем случае с крепежным межцентровым расстоянием 100 мм (а не 98 как у ВАЗ и прочих). Вообще повозившись с этим, я понял, что в следующий раз я бы заказывал переднюю ступицу оригинальную из Ст.45. Собственно конструкция и размеры почти такие же, только межцентровое расстояние под конкретные колесные диски. Размеры изменить, чтобы уменьшить количество проставок и лучше сделать крепление шпилек без сварки, например такое, как у Фольксвагена. Передняя ступица, деталь не сложная, только токарная работа, просто объем не маленький для заготовки из приличной стали.

Перед запрессовкой задней ступицы не забудьте проточить посадочную плоскость и снять фаску с нее, чтобы она полностью запрессовалась в переходную пластину, как показано на StupBac5.dwg. Сложность изготовления внутренних шлицов диктовала использование штатной задней ступицы. Конечно это не лучший вариант, но пока, эта конструкция работает надежно. Уж по крайней степени надежность ее не ниже чем штатное шлицевое соединение кардана и ступицы. Сейчас идет работа над новой конструкцией задней ступицы. Штатная задняя ступица стальная, потому подваривать шпильки можно обычным электродом.

Корпус подшипника заднего специально изготовлен со смещенным на 7 мм крепежным фланцем, для того чтобы не расширять колесную нишу. В качестве покрытия для этой детали лучше применить химическое оксидирование, после оцинкования могут быть проблемы с запрессовкой обойм подшипников. Если колесные ниши расширены или такая переделка не страшит, можно использовать штатный корпус подшипника, при этом надо учесть что колесный диск будет на 7 мм дальше от оси автомобиля.

Читать еще:  Моторчик омывателя лобового стекла ваз 2110 цена

Используя широкие и большого диаметра колесные диски, мы столкнулись с проблемой малого угла поворота передних колес. Пришлось немого разогнуть рулевые тяги. Максимальный прогиб их был 28 мм, мы разогнули их до максимального прогиба 15 мм, это дало нам вполне достаточный угол поворота колес. Как мы выяснили, рулевые тяги изготавливаются из мягкой стали Ст.20 или чего-то близкого, потому такая небольшая деформация не изменяет, практически, прочностные свойства рулевых тяг (имеющих значительный запас прочности). Разгиб надо делать на холодную, на прессе, не подвергая никаким ударам. Возможно, если использовать 13ти дюймовые колесные диски – этот разгиб вовсе не понадобится.

Не забудьте отрегулировать развал/схождение !

После переделки нас спрашивали о реальной эффективности тормозов.

Со скорости 80 км/ч — 25-28 метров.

Со скорости 100 км/ч — 38-40 метров.

Такие показатели стали возможны только после описанной ниже операции.

Тюнинг ЗАЗ модели 968: особенности установки дисковых тормозов

Если на автомобиль марки ЗАЗ-968 установить большие колеса, то появляется возможность установки и больших тормозных дисков диаметром до 260 миллиметров. Например, можно взять тормозные диски, которые производятся для автомобиля ВАЗ-2112.

Работа с амортизаторами

Самый лучший вариант для обустройства передней части автомобиля — это газонаполненный амортизатор, который можно взять даже от Мерседеса. Дело в том, что у него отсутствует чаша для опора пружины, что в данном случае я является прекрасной характеристикой. Здесь необходимо предварительно прорезать проточку. Изготовлена такая чашка разрезной конструкцией, ведь цельном варианте чашу просто напросто не удастся одеть на корпус.

Что касается задней части автомобиля, то здесь точно так же нужно использовать амортизатор газонапольный, желательно, от того же производителя. Но стоит иметь ввиду, что в задних амортизаторах необходимо выполнить дополнительную проточку кольца. И получится, что чашка будет поднята примерно на 40 миллиметров от стандартного варианта.

Передний тормозной узел можно выполнить при помощи родной цапфа и родных же подшипников. Затем на ось цапфа одевается переделанная классическая ступица. В ней заранее должна быть расточена внутренняя часть. Это необходимо для того, чтобы запрессовать подшипники ЗАЗ-968. Родные подшипники подходят здесь как нельзя лучше, так как гораздо меньше и имеют приличное расстояние между собой, но помните, что скорее всего придется дополнительно дорабатывать и ось цапфа. Для этого придется накрутить на резьбу специальную гайку из очень прочной и надежной стали. Затем конструкцию необходимо будет проточить под посадочный размер подшипника.

Работа продолжается.

Начинается, собственно, сам процесс установки тормозных дисков. Итак, для установки задних дисков необходимо выточить новенький корпус подшипника, который в отличии от родного имеет уже смещение с крепежной поверхностью ровно на ту толщину, которая наблюдается и пластины суппорта. И помните, что никаких приставок между ступицей и тормозным диском не должно быть! Нужно лишь уменьшить до 6 миллиметров толщину тормозного диска, в том числе и той его части, которая прилегает к колесному.

После установки всех тормозных дисков нужно заменить и все алюминиевые тормозные трубки на те, что выполнены из меди. Не помешает заменить и основной тормозной цилиндр. Здесь вполне подойдет цилиндр от ВАЗ-2108. Ручник — это еще один главный элемент всей тормозной системы, поэтому в результате установки дисковых тормозов он будет уже гидравлическим. Для этого используется родной рабочий цилиндр сцепления.

Что получилось

Все, что было описано выше — это далеко не полный список необходимых работ по установке дисковых тормозов на ЗАЗ-968. Но результат будет простоя потрясающим. Полученные новые тормоза вообще и рядом не стоят со старыми. И вы можете смело продавать это тюнгигованное раритетное авто и Вам за него уж точно заплатят намного больше. Пригласить, специалиста по переоформлению вы можете прямо домой, если вам это интересно о переоформлении автомобилей, то в Сети вы найдете много полезной информации об этом.

Конечно же, эффективность торможения возрастает сразу в несколько раз. Педаль тормоза становиться более податливой, но все же упругой. Теперь не придется во время торможения со всей мочи давить на педаль тормоза. И это несмотря на то, что усилителя здесь нет вообще. А задние тормоза действительно становятся тормозами, и все из-за смены заднего главного цилиндра. Вот такие чудеса творит с ЗАЗ-969 всего лишь установка тормозных дисков!

Надеюсь Вам очень понравится, то что в итоге получилось.

Дисковые тормоза на заз 968м

Статус: Offline
Зарегистрирован: 23.10.2005
Сообщения: 1566
Откуда: г Н.Новгород
Моя машина: ЗАЗ 968

Пособие для тех, кто собрался устанавливать ГТЦ и прочие тормозные дела от ВАЗ 2108.

Установка ГТЦ:
Если у Вас ЗАЗ 968М то Вам повезло, установка производится по материалам сайта www.siminel.nm.ru. Там все достаточно просто у ГТЦ отрезается лишнее, просверливаются новые отверстия, и делается усиливающая металлическая пластина.
Если же у Вас 968 или 965 то придется тормозную педаль переносить наверх, а ГТЦ соответственно в багажник. Педаль с кронштейном (от ЗАЗ 968М) приваривается к полу багажника как сделано у меня:

К этому кронштейну изготавливается пластина переходник – усилитель Г-образной формы:

Внимание. Загиб в обратную сторону.

По месту дорабатывается ГТЦ, а именно просверливаются крепежные отверстия, и отпиливается лишнее.

Тормозные магистрали:
Можно оставить родные, но как я думаю, лучше будет протянуть новые от ВАЗ 2108.
Трубки покупаются комплектом, в комплект входят:
— длинной 3 метра (2шт) – протягиваются назад
— длинной по 1.5 метра (2шт) – протягиваются вперед
— длинной по 0.8 метра (2шт) – устанавливаются на задние рычаги
— длинной 60 см и 20 см – не используются
Шланги:
назад устанавливаются от ВАЗ 2108, или подобрать чего нибудь по длиннее (по моему от ГАЗели)
Вперед либо от ВАЗ 2108 через переходник,
либо от ГАЗ 3110 (они длиннее) без всякого переходника крепится в родной РЦ:

Читать еще:  Всё об автомобильных трансмиттерах

Разводка делается как на всех заднеприводных автомобилях т.е. перед — зад:

Рабочие тормозные цилиндры:
Назад можно оставить родные.
Но, как я думаю, лучше будет установить от ВАЗ 2105 т.к. можно купить например АТЕ, по качеству которые не идут не в какое сравнение с родными ЗАЗовскими.
Впереди придется оставлять родные, или ставить дисковые тормоза (но это уже другая история).

Колодки:
Сзади, при установке РЦ ВАЗ 2105 можно оставить родные колодки, подпилив носики, и при этом не гемороиться с ручником. Но можно поставить колодки от ВАЗ 2108, тогда придется ставить привод ручника частично от той же самой восьмерки (что я собственно и буду делать), здесь тоже есть плюс – можно поставить колодки такие как Lucas.
Впереди придется оставлять родные колодки, разве что приклеить новую накладку от ВАЗ 2108 (делают это в сервисах).

Помните с тормозов начинается тюнинг.

P.S.
Фотографии восстановлены.

Некоторые замечания по поводу всего выше написанного.

Во-первых: Если будете переделывать родные тормозные щиты под РТЦ 2105 (они же 2108) ТО обязательно заварите старые отверстия.

Далее по поводу разводки тормозных трубок. Ничего не берусь утверждать, НО при разводке как на картинке выше (две трубки шли назад) при торможении появлялась какая то нестабильность. Будто зад перетормаживал. После того как я пустил назад одну трубку, а сзади поставил тройник — все встало на свои места. Так что примите к сведению.

И третье: Кронштейн для ГТЦ нужно усиливать. Т.к. приконсольном закреплении он имеет некую податливость при нажатиях на тормоз. Я в этом вопросе сильно не парился и просто между полом багажника и корпусом ГТЦ подложил толстую проставку.

Последний раз редактировалось: REDZAZ (14 Январь 2011 13:43), всего редактировалось 3 раз(а)

Дисковые тормоза на заз 968м

Статус: Offline
Зарегистрирован: 23.10.2005
Сообщения: 1566
Откуда: г Н.Новгород
Моя машина: ЗАЗ 968

Пособие для тех, кто собрался устанавливать ГТЦ и прочие тормозные дела от ВАЗ 2108.

Установка ГТЦ:
Если у Вас ЗАЗ 968М то Вам повезло, установка производится по материалам сайта www.siminel.nm.ru. Там все достаточно просто у ГТЦ отрезается лишнее, просверливаются новые отверстия, и делается усиливающая металлическая пластина.
Если же у Вас 968 или 965 то придется тормозную педаль переносить наверх, а ГТЦ соответственно в багажник. Педаль с кронштейном (от ЗАЗ 968М) приваривается к полу багажника как сделано у меня:

К этому кронштейну изготавливается пластина переходник – усилитель Г-образной формы:

Внимание. Загиб в обратную сторону.

По месту дорабатывается ГТЦ, а именно просверливаются крепежные отверстия, и отпиливается лишнее.

Тормозные магистрали:
Можно оставить родные, но как я думаю, лучше будет протянуть новые от ВАЗ 2108.
Трубки покупаются комплектом, в комплект входят:
— длинной 3 метра (2шт) – протягиваются назад
— длинной по 1.5 метра (2шт) – протягиваются вперед
— длинной по 0.8 метра (2шт) – устанавливаются на задние рычаги
— длинной 60 см и 20 см – не используются
Шланги:
назад устанавливаются от ВАЗ 2108, или подобрать чего нибудь по длиннее (по моему от ГАЗели)
Вперед либо от ВАЗ 2108 через переходник,
либо от ГАЗ 3110 (они длиннее) без всякого переходника крепится в родной РЦ:

Разводка делается как на всех заднеприводных автомобилях т.е. перед — зад:

Рабочие тормозные цилиндры:
Назад можно оставить родные.
Но, как я думаю, лучше будет установить от ВАЗ 2105 т.к. можно купить например АТЕ, по качеству которые не идут не в какое сравнение с родными ЗАЗовскими.
Впереди придется оставлять родные, или ставить дисковые тормоза (но это уже другая история).

Колодки:
Сзади, при установке РЦ ВАЗ 2105 можно оставить родные колодки, подпилив носики, и при этом не гемороиться с ручником. Но можно поставить колодки от ВАЗ 2108, тогда придется ставить привод ручника частично от той же самой восьмерки (что я собственно и буду делать), здесь тоже есть плюс – можно поставить колодки такие как Lucas.
Впереди придется оставлять родные колодки, разве что приклеить новую накладку от ВАЗ 2108 (делают это в сервисах).

Помните с тормозов начинается тюнинг.

P.S.
Фотографии восстановлены.

Некоторые замечания по поводу всего выше написанного.

Во-первых: Если будете переделывать родные тормозные щиты под РТЦ 2105 (они же 2108) ТО обязательно заварите старые отверстия.

Далее по поводу разводки тормозных трубок. Ничего не берусь утверждать, НО при разводке как на картинке выше (две трубки шли назад) при торможении появлялась какая то нестабильность. Будто зад перетормаживал. После того как я пустил назад одну трубку, а сзади поставил тройник — все встало на свои места. Так что примите к сведению.

И третье: Кронштейн для ГТЦ нужно усиливать. Т.к. приконсольном закреплении он имеет некую податливость при нажатиях на тормоз. Я в этом вопросе сильно не парился и просто между полом багажника и корпусом ГТЦ подложил толстую проставку.

Последний раз редактировалось: REDZAZ (14 Январь 2011 13:43), всего редактировалось 3 раз(а)

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector