Переделка ваз 2110 с карбюратора на инжектор

Ваз 2110: как выполняется замена карбюратора на инжектор

Ваз 2110 карбюратор переделка на инжектор

Хотя на сегодняшний день инжекторные системы практически полностью вытеснили топливные системы карбюраторного типа (что в свете современных жестких экологических стандартов можно считать вполне естественным явлением), большая часть отечественных автомобилистов продолжает эксплуатировать автомобили оснащенные карбюратором и уже многие из них задумываются о переделке ваз 2110 из карбюратора в инжектор.
Возникает естественный вопрос — а о чем тут думать? Производители уже давно отказались от карбюраторных топливных систем и инжектор давно уже доказал свое преимущество, о каком выборе здесь может идти речь?
Оказывается, каждая из топливных систем имеет как преимущества, так и недостатки.

Отличия топливных систем

Замена карбюратора на инжектор на ваз 2110 требует определенных знаний об особенностях и отличиях данных систем питания. Хотя перед ними стоит одна и та же задача – подача топлива в камеру сгорания двигателя, выполняют ее они по-разному (смотрите фото):

Замена карбюратора на инжектор ваз 2110

В топливной системе карбюраторного типа воздушно-топливная смесь затягивается в камеру сгорания за счет перепада давления между впускным коллектором и атмосферой, что ни как не способствует повышению мощности двигателя. В двигателе же внутреннего сгорания оснащенного инжекторной топливной системой топливо впрыскивается непосредственно в нужное место, нужное время, в необходимом количестве и контролируется электроникой.

Ваз 2110 карбюратор или инжектор

Считаю необходимым отметить, что первые системы впрыска были разработаны уже в 1894 году, то есть еще до появления карбюраторов. Однако из-за сложностей в процессе изготовления остались на тот момент невостребованными и только в 40-х годах прошлого века нашли свое предназначение, сначала в авиации и затем уже и в автомобилестроении.

Преимущества и недостатки

Инжекторная система

• В сравнении с карбюратором(см.Ремонт карбюратора ВАЗ в домашних условиях) инжектор на порядок экологичнее, выброс в атмосферу вредных веществ снижен более чем на половину (50-75%). Карбюраторные же системы по своим выбросам не соответствуют требованиям экологических стандартов даже ЕВРО-3.
  Согласитесь, причина отказа об их использовании более чем весомая;
• Опять же в сравнении: точная дозировка топлива позволяет существенно снизить его расход по сравнению с карбюраторами до 40%;
• Инжекторная система значительно лучше реагирует на изменения нагрузок, а это положительно влияет на динамику;
• За счет оптимального угла зажигания и геометрии впускного коллектора, улучшенного наполнения камеры сгорания цилиндров топливно-воздушной смесью мощность двигателя увеличивается до 10%;
• Легкость запуска;
• Надежность всей системы впрыска в целом.

К сожалению, помимо преимуществ система впрыска так же имеет и свои недостатки:

• Наличие сложной электроники в электронном блоке управления для обслуживания и диагностики требует специального оборудования и обученного персонала, а малая ремонтопригодность самих узлов и их цена делают процедуру ремонта довольно таки затратной операцией;
• Низкосортный бензин, имеющий в своем составе большое количество смол и механических примесей, очень сильно засоряет инжектора, что влечет за собой выход из строя всей системы впрыска.
• В отличие от вышеописанной карбюраторная система не так сильно зависима от качества бензина;
• Карбюратор можно отремонтировать своими руками без какого-либо специального оборудования (как говорится сидя в лесу, на коленке) цена запчастей так же приятно удивляет.

Топливная система карбюраторного типа

На этом преимущества данной системы заканчиваются и начинаются ее недостатки, которые, в свою очередь, являются зеркальным отражением инжекторных преимуществ:

• Надежность всей системы в целом относительно низкая;
• Низкая экологичность в купе с высоким расходом топлива;
• Чувствительность к температурам окружающего воздуха (летом грозит перегрев, зимой же замерзание).

Итак, на этом знакомство с топливными системами считаю законченными. Надеюсь, вы уже определились в том что хотите устанавливать на ваш ваз 2110: инжектор или карбюратор, если это так — переходим к следующей части нашей программы…

Установка инжектора вместо карбюратора

Мы уже упоминали о том, что замена карбюратора на инжектор в ваз 2110 требует большого желания, знаний ну и конечно же рук растущих из нужного места (желательно из плеч). Поэтому данная инструкция будет содержать в себе только ключевые моменты ремонта, ну а все нюансы, при желании, вы сможете просмотреть на видео.

Подготовка

В качестве электронного блока управления предлагаю использовать контроллер от фирмы BOSH модели М 1.5.4. Данный контроллер не требует установки нейтрализатора и лямбда-зонда, что существенно облегчает установку, уменьшает затраты и экономит время ремонта.

Совет! Так как для при переделке ваз 2110 карбюратор на инжектор понадобятся запасные части которые на серийных автомобилях практически не выходят из строя (коллектор впуска, ресивер, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и так далее) предлагаю поискать их на разборках, рынках и в автомастерских — вероятность приобретения дефектных узлов мала, а вот сэкономить значительные денежные средства вам это точно поможет.

Замена

Топливный бак

• В новый и промытый топливный бак просушиваем и устанавливаем в него бензонасос ваз (метка должна смотреть в сторону багажника);

Метка на бензонасосе

• Проверяем работу датчика уровня топлива в топливном баке – перемещение поплавка должно быть легким, без заеданий, сам же топливный бак желательно покрыть мастикой или другим антикоррозийным покрытием;
• Прокладываем топливную магистраль;

Внимание!
При прокладке обратного топливопровода возможны некоторые затруднения при проталкивании его под рулевой рейкой. В этом случае попросите товарища монтировкой (или похожим инструментом) отжать рулевой механизм, предварительно открутив его крепления с одной из сторон.

• Устанавливаем фильтр и топливные шланги.

Топливный фильтр со шлангами

Датчик детонации и кронштейн модуля зажигания

Прежде чем сверлить отверстия в блоке цилиндров двигателя проверьте — может быть они уже просверлены на заводе. Если же их нет, то будьте предельно осторожны, не просверлите блок цилиндров насквозь.
Ну а прежде:

• Сливаем охлаждающую жидкость;
• Демонтируем радиатор;
• Снимаем бампер и декоративную решетку радиатора.

Под детонационный датчик глубина отверстия — 16 миллиметров, отверстие для крепежного болта кронштейна модуля зажигания (его верхней точки) не более 20 миллиметров.

Ваз 2110 переделка карбюратора в инжектор

Система охлаждения

• На место старого устанавливаем патрубок отвода жидкости с температурным датчиком (с датчиком на радиаторе действуйте на свое усмотрение);
• Так же желательно поменять родной термостат на более надежный – 21082, который, кроме того, объединяет в себе две вещи – непосредственно сам термостат и патрубок;
• Придется так же приобрести «тройник» от системы охлаждения «десятки», он необходим для подключения бачка-расширителя.

Ваз 2110 переделка с карбюратора на инжектор

Моторный отсек

Так как электрооборудование впрыска в отличие от обычной системы зажигания потребляет электроэнергии намного больше, то нам требуется подготовить крепление под новый генератор и клиновидный приводной ремень.

Совет! На генераторе лучше не экономить и ставить более мощный. Всякие хитрости типа замены шкива вопрос не решат, а вот испортить старый генератор помогут определенно.

• Сливаем масло;
• Демонтируем поддон, ремень газораспределительного механизма и зубчатый шкив.

Совет! Если на ваз 2110 переделка с карбюратора на инжектор происходят на новом автомобиле то родные прокладки поддона и маслонасоса лучше использовать повторно, так как найти новые качественные несколько проблематично.

Далее демонтируем всю карбюраторную «требуху» и все что с ней связанно, а именно:

• Воздушный фильтр (в сборе);
• Карбюратор с впускным коллектором;
• Трос воздушной заслонки;
• Трос акселератора так же подлежит замене (на инжекторе он немного длиннее);
• Трамблер (вместо него устанавливаем заглушку с уплотнительным кольцом/герметиком);
• Бензонасос со всеми топливопроводами и фильтром.

Так же вынимаем всю подкапотную электропроводку системы зажигания, блок управляющий ЭПХХ, коммутатор с катушкой зажигания.

Электрооборудование

Разобрав приборную панель добавляем жгут из двух проводов для:

• Входа тахометра – с отключаемой клеммы замка зажигания №15 (12 вольт);
• Лампочки сигнализатора «CHEK».

Если же в ваших планах заложена установка маршрутного компьютера, то необходимо вывести еще пару проводов для сигнала расхода топлива и спидометра.
Итак:

• Модуль зажигания можно расположить по вашему усмотрению, я предлагаю установить его или на месте бывшего бензонасоса или на крышке клапанов;
• У регулятора давления топлива (РДТ) возможно придется подрезать одно из креплений;
• Блоки реле, предохранителей и управления можно установить вблизи бардачка или же непосредственно внутри его.

Ваз 2110 карбюратор переделка на инжектор

На у если вкратце, то вся работа по прокладке электропроводки выглядит следующим образом:

• В салон автомобиля прокладываем жгут из моторного отсека предварительно оборудовав его «концы» восьми контактной «мамой» и четырех контактным «папой». Крепим его стандартным крепежом и подсоединяем со свежеизготовленным жгутом;
• Оба провода впрыска (синий/черная полоса + синий) подсоединяются к монтажному блоку;
• Вместо реле включения вентилятора устанавливаем перемычку или же вообще замыкаем между собой провода изначально предназначенные для датчика включающего вентилятор;
• Для указателя уровня топлива добавляем два провода соединяющих панель приборов и жгут бензонасоса.

Далее, устанавливаем впускной коллектор, топливную рейку в сборе с форсунками, ресивер и дроссельный патрубок.

Совет! Перед установкой форсунок в гнезда желательно проверить их на пропуск создав для этого в рампе необходимое давление – подтеканий быть не должно.

Заканчиваем процесс сборки установкой воздушного фильтра, патрубков и шлангов.
Ну и в конце этой увлекательной статьи предлагаю вам подробный список необходимых деталей:

Переделка карбюратора на инжектор

В свое время единственно возможным механизмом формирования топливовоздушной смеси был карбюратор. Собственно, этот процесс и называется карбюрацией. Прибор постоянно совершенствовался, его производительность возрастала. На мощные спортивные моторы устанавливались два или даже четыре карбюратора. Однако у такого способа есть чисто физические пределы возможностей, к тому же конструкция имеет врожденные недостатки, от которых избавиться невозможно:

• Зависимость от качества и чистоты топлива. Поскольку бензин всасывается воздушным потоком (до образования аэрозоли), диаметр отверстия влияет на качество смеси. Чем он меньше, тем более парообразное облако можно сделать. Соответственно, качество сгорания будет выше. Обратная сторона медали – маленькое отверстие жиклера увеличивает вероятность засорения;
• Влияние температуры. Холодный бензин хуже испаряется, в поплавковую камеру поступает меньшее количество топлива. Это вызывает сложности с запуском двигателя при минусовых температурах;
• Все регулировки механические. Точная настройка отнимает много времени и требует определенного уровня квалификации. На современных моделях устанавливается электромагнитный клапан холостого хода, но это не решает проблему принципиально.

Затем был изобретен механический инжектор, и все современные автомобили стали оснащаться новой системой формирования бензиновой смеси. У этого устройства куда более широкие горизонты развития: электромагнитные, пьезоэлектрические форсунки, совершенствование программ управления.

Владельцы старых авто часто задумываются об установке инжектора вместо карбюратора. Возможно ли это? Необходимо не только поменять сам модуль, надо модифицировать всю впускную систему мотора.

Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена

Начнем с хорошего:

• Экология. Установка инжектора соответствует как минимум норме Евро-2, то есть ваш автомобиль будет меньше засорять атмосферу;
• Владелец двигателя с инжектором забывает о мучительных (и что печально – регулярных) процедурах подстройки винтов холостого хода, промывке, и прочих «прелестях» карбюратора;
• Снижается расход топлива;
• Вы больше не зависите от температуры окружающего воздуха;
• Переоборудование улучшает приемистость силовой установки, особенно на низах;
• Снижается риск вибраций и детонации, что положительно влияет на ресурс мотора.

• Первая, и самая главная проблема – финансы. Поставить инжектор (даже своими руками) — мероприятие затратное. Требуется масса дополнительных узлов и деталей;
• Модернизация займет несколько дней (опять же, если работать одному). Все это время вы остаетесь без автомобиля;
• Возможно, придется перейти на более высокооктановое топливо (с более высокой стоимостью). Хотя эта проблема компенсируется снижением расхода бензина;
• Переделка карбюратора на инжектор является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. То есть, либо вы катаетесь на свой страх и риск, до первого поста технического контроля, либо тратите время и средства на узаконивание процедуры.

В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.

Как заменить карбюратор на инжектор своими руками

Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.

Важно! Если у вас есть малейшие сомнения в собственной квалификации, обращайтесь в профильный сервис. Неправильный монтаж топливной системы может привести к утечкам бензина и пожару!

В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.

• Моторная группа: новый маслонасос с возможностью установки датчика коленвала; датчики: коленвала, детонации, массового расхода воздуха, температуры воздуха и двигателя. Также меняем шкив коленвала;
• Новый впускной коллектор, рассчитанный для инжекторов, прокладка;
• Топливная группа: топливная рампа с форсунками;
• Магистральный топливопровод с фитингами. Новый бензобак, бензонасос. Регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива;
• Электрика: Генератор с соответствующим шкивом (старый просто не выдержит возросшей нагрузки). Контроллер (ЭБУ) – едва ли не самая важная часть системы. Готовые косы (жгуты) проводов для управления инжекторами, низковольтной частью зажигания, бензонасоса. Свечные высоковольтные провода, модуль зажигания;
• Система впуска: новый воздушный фильтр (с корпусом), дроссельный фланец-патрубок. Переделываем привод дроссельной заслонки – нужен новый тросик;
• Готовая заглушка на место трамблера.

Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.

Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.

Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ

Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.

На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:

Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.

Совет! При таких сложных работах вообще рекомендуется проводить фотофиксацию каждого этапа работ. Потом легче будет найти ошибку, да и обслуживать систему без подробных схем установки довольно сложно.

1. Отключаем аккумулятор и удаляем его из моторного отсека;
2. Сливаем все технические жидкости из мотора. Бензин можно выкатать практически до нуля, а внеплановая замена моторного масла и антифриза не помешает;
3. Демонтируем топливную систему автомобиля, начав со старого бензобака. В топливопроводах и карбюраторе есть бензин, поэтому следует позаботиться о мерах противопожарной защиты;
4. Аккуратно удаляем старую систему зажигания. Нет смысла отрывать провода – пусть все останется в штатном виде;
5. На место трамблера монтируем заглушку с прокладкой;
6. Разбираем приборную панель. Если на ней предусмотрена лампа «check engine» — выполняем отвод в моторный отсек управляющего провода. Если нет – устанавливаем индикаторную лампу самостоятельно;
7. Монтируем жгут проводов для системы зажигания. Для каждого автомобиля своя схема, основы одинаковые: питание от контакта включенного ключа, сигнал от тахометра;
8. Для подключения прибора уровня топлива, необходимо протянуть сигнальные провода до места установки бензонасоса в бак. Старый поплавок больше не работает, необходимо будет откалибровать новые датчики уровня;
9. Меняем маслонасос, проверяем место установки датчика положения коленвала;
10. Удаляем старый, и монтируем новый впускной коллектор. На него крепим (на штатные места) топливную рампу с форсунками;
11. Устанавливаем регулятор давления бензина в рампе, подключаем топливные магистрали: прямую и т.н. «обратку». Это новая трубка, в карбюраторной системе ее не было. «Лишнее» топливо удаляется не через форсунки, а возвращается обратно в бак. Это повышает экономичность;
12. Рассчитываем маршрут прокладки топливной магистрали под днищем. Мешающие элементы временно демонтируем. Важно! Не пытайтесь протолкнуть топливопровод в какую-нибудь щель, лучше открутить и установить узел, чем испортить трубку высокого давления;
13. Готовим новый топливный бак (очищаем, при необходимости моем). Устанавливаем топливный насос в соответствии с монтажной инструкцией (на большинстве емкостей есть стрелочка, для ориентации патрубков и фланцев). Устанавливаем бак на кронштейны;
14. Проверяем фиксацию всех элементов топливопровода. Фитинги не должны прокручиваться и люфтить;
15. Монтируем новые датчики: МАФ, положения коленвала, температуры;
16. Устанавливаем модуль управления (ЭБУ) таким образом, чтобы он не грелся от силового агрегата или выпускной системы;
17. Соединяем все косы (жгуты), проверяем плотность усадки разъемов. Если на новых контактах не было специального технического вазелина (от окисления) наносим его перед соединением разъемов;
18. Устанавливаем дроссельную заслонку и новый тросик газа. Проверяем и регулируем натяжение, свободный ход должен быть от одного крайнего положения, до другого. Если в вашем наборе предусмотрен датчик положения дроссельной заслонки – соединяем его с ЭБУ;
19. Монтируем новый корпус воздушного фильтра, предварительно примерив его к дроссельному узлу. Никаких перекосов и закрепления внатяг быть не должно;
20. Собираем штатную систему вентиляции картерных газов;
21. Устанавливаем генератор, тщательно центруем новый шкив.

Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.

Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.

Переделка ваз 2110 с карбюратора на инжектор

Информация неактуальная. Архив.

©Mишка_GTI (он же Михаил_Новошахтинск, он же Marc, он же Bomj)

Если Вы обладатель карбюраторной машины…..а мечтаете об инжекторе…
Это реально. Здесь описывается самостоятельна переделка системы питания
и приведены ориентировочные цены на комплектующие.

Многих автовладельцев интересует вопрос переделки системы питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе. А кто-то, устав чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор. Задавшись целью переделать машину, а так же достигнув определенных результатов, спешу поделиться опытом в этом деле. Обратная переделка много проще…..

Итак, исходный материал для работы – обычный ВАЗ 21083 , дата рождения – декабрь 1999 г. Работу начнем с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикину ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решил остановиться на системе впрыска на базе контроллера “Bosch” M 1 . 5 . 4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R‑ 83 . Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ “Спорт” для этого контроллера, будет простор для экспериментов.

Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения изменений в конструкцию, предусмотренной заводом – изготовителем (на пример, можно было не менять бензобак и топливную магистраль , а установить электробензонасос наружный , например от “Волги и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы “GeneralMotors” (GM) , славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.

В первую очередь, приобретаем запчасти , которые практически не выходят из строя на серийных машинах, то есть : ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. (авария – не в счет!) Остальная мелочь – это “расходные материалы”, ими забиты магазины и рынки.

Удачным, на мой взгляд, было приобретение в г. Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров (ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого. Полный отчет по стоимости запчастей приведен в конце статьи.

Перед началом работ любимый автомобильчик предлагаю…. помыть, как снаружи, так и в моторном отсеке, работать много приятнее. Далее можно выполнить некоторые работы до разборки старой системы. Например, промыть новый бензобак, просушить и установить в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверьте легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа “Кордон”.

Работу начинаем сверлением двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе- под крепление кронштейна модуля зажигания , и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации- 16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания ‑ 20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, а так же бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора…

Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай) Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082 …более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант…но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110 …обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .

Следующий этап – сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос ( он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.

Кстати, экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите ( поверьте моему горькому опыту).

Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное –качественные, затруднительно.

Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.

Теперь выкатываем бензин, ( что бы бак стал полегче…) и разбираем родную систему питания и зажигания.

Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа ( на инжекторной версии–длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя ( заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: + 12 В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.

Используем восьмиконтакный разъем “МАМА” с одной стороны и четырехконтакный “ПАПА” с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.

Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.

С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .

Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова ( предусмотрены приваренные болты).

Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики , модуль зажигания , высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.

Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу. Подключаем ДСТ‑ 2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.

А теперь субъективные впечатления……. машина совсем стала другой, более приемистая, более скоростной, как мне показалось, быстрее разгоняется до 100 км/ч. Теперь можно заняться дизайном задней двери… в смысле букву “i” добавить…..

В работе использовались книги по обслуживанию автомобилей ВАЗ и каталог запчастей издательства “Третий Рим” и “Ливр”.

Особая благодарность мастерам из кузовной мастерской Ваське и дяде Паше, благодарю так же частных предпринимателей: Виктора (павильон № 20 ) и Василевского В.Б. (оптовый реализатор), работающих на авторынке “Фортуна”, г. Ростов-на-Дону за доставку комплектующих из г. Тольятти.

Кстати, прошло время, и пришлось делать обратную переделку , только уже на машине клиента. Поэтому снятые запчасти со своей машины (карбюратор, трамблер и т.д) пришлись в пору и в запасе есть теперь еще один комплект инжектора.

Благодарю за внимание.

Вопросы и комментарии шлите автору…… В перспективе переделка двигателя 2111 ( инжектор, 8 клапанов) в двигатель 2112 ( инжектор, 16 клапанов)….. соответственно планируется все это описать тут же……..

А теперь сколько все это стоит…..только не падайте в обморок……

Как переделать автомобиль с инжектора на карбюратор?

Современные автомобили на бензине ездят с помощью прямой подачи топлива в камеры сгорания, что значительно повышает эффективность использования дорогостоящего ресурса бензина. Но далеко не все технологии в данной сфере получили достаточно качественную реализацию. Мы все помним, как ужасно отзывались о российских ВАЗах, когда те решили перевести «Классику» на инжектор. Машина начала больше ломаться, потреблять больше топлива и требовать внимания. Да и сегодня отечественные разработки в этом русле не приносят особой радости. Поэтому многие владельцы не слишком производительных и эффективных машин мечтают или даже планируют поменять инжектор на карбюратор. Технически этот процесс практически на любой автомобиле с инжекторной системой реализуем.

Желательно, чтобы ваше авто когда-то было карбюраторным, а потом концерн переделал его на инжектор. В таком случае у вас останется все, чтобы реализовать карбюраторную систему. Конечно, в любом случае придется проделать немало сложных задач, включая техническое обеспечение новой системы. Но на бюджетных автомобилях такая переделка не будет критичной. Авто сможет и дальше нормально функционировать. Правда, перед тем как сделать такой шаг, хорошенько подумайте, ведь карбюратор также не является автомобильным узлом без проблем. Специалисты рекомендуют довести инжектор до нормального состояния и постоянно за ним смотреть. Тогда подача топлива будет работать исправно и без неприятностей.

Возможно, не стоит ставить карбюратор на инжекторное авто

Если на вашем автомобиле установлена инжекторная система подачи топлива, значит, вы владеете более современным транспортом, а установка карбюратора отбросит вас на шаг назад в эволюции автомобилей. Конечно, в карбюраторной системе также есть свои преимущества, но они довольно зыбкие. Тем более, качество нынешнего бензина рассчитано именно на инжекторную подачу топлива. Давайте рассмотрим определенные минусы замены инжектора на карбюратор:

• если вы решили произвести такой процесс, ваш автомобиль может начать потреблять больше бензина;
• карбюратор рискует снизить мощность автомобиля на 5-7 процентов от изначального потенциала;
• агрегат может быть настроен исключительно под прямой впрыск, часть топлива может вылетать в трубу;
• придется отказаться от использования нормальных топливных фильтров, поставив дешевые бочонки под капот;
• потратиться также придется немало – покупка карбюратора, а также других запчастей для реализации процесса затянет на большую сумму.

В плане обслуживания карбюраторы ничуть не дешевле и проще, чем инжекторы. Сегодня прочистка форсунок системы инжектора стоит недорого, так как на каждом СТО есть специальное оборудование для выполнения этих задач. Вы можете считать инжектор неэффективным, нежным и слишком непродуманным агрегатом в вашем автомобиле, но мировая автомобильная промышленность так не считает. Этот узел экономит топлива и позволяет несколько увеличить потенциал двигателя

Какие запчасти понадобятся для замены инжектора на карбюратор?

Во-первых, вам потребуется сам карбюратор, который будет нормально выполнять все необходимые функции подачи топлива. Для отечественных машин зачастую берут вполне неплохие карбюраторы Solex или покупают родные элементы подачи топлива с более старых машин. Это позволяет достичь неплохих результатов при переделке, насколько это вообще возможно. Итак, список материалов и запчастей, которые вам понадобятся для переделок, следующие:

• непосредственно карбюратор – самая значительная затрата в данном случае, элемент лучше не покупать в виде подержанного агрегата;
• фильтры для топлива под карбюраторные топливные шланги для грубой очистки топливной смеси от твердых частиц;
• новые бензонасос или система обратного слива топлива в бак на самом выходе для снижения давления в системе;
• нередко потребуются переделки и в электрической системе, чтобы продолжал работать бортовой компьютер;
• прокладки и крепления под все новые детали, которые станут основой качества проделанной работы.

Вы можете отдать предпочтение более дешевым запчастям с разборки, но выбирать в таком случае стоит с профессионалом. Иначе можно достаточно просто приобрести не самые лучшие варианты технических деталей и не достичь никаких положительных результатов в процессе переделки машины с инжектора на карбюратор. Конечно, лучше всего купить новые детали, которые будут качественно выполнять свои функции, – тогда есть шансы получить нормальную работу новой топливной системы.

Особенности переделок с бензонасосом – сложный этап работы

Один из самых сложных и специфических этапов работы с автомобильными системами при переделке с инжектора на карбюратор – это работа с топливной системой. В частности, бензонасос для инжектора в некоторых автомобилях нагнетает давление в системе подачи топлива до 5 бар, а для карбюратора необходим показатель давления в десять раз ниже этого значения. Вот поэтому и возникают проблем при неквалифицированной работе – возникает перелив карбюратора. Решения данной проблемы существуют следующие:

• установка на выходе из бензобака определенной системы или прибора, который изменяет давление потока среды в топливных путях в нужном нам значении;
• реализация обратного потока бензина сразу же в баке, что позволит снизить давление бензина в системе, но на непонятное значение;
• выполнение более качественной обратки потока бензина в карбюраторе, но в таком случае не исключена возможность перелива топлива;
• замена бензонасоса на более подходящий для системы карбюратора, но тогда придется поставить заглушку в топливном баке на месте старого бензонасоса.

Если вы пойдете на автомобильный рынок или в большой магазин, вам предложат комплекты запчастей и инструментов для выполнения каждого типа этих работ. Вполне демократичное решение – поставить обратный поток топлива в баке. Конечно, не гарантируется, что в карбюратор будет попадать только нужное количество топлива, но это значительно дешевле любых других решений в данной связи.

Особенности обслуживания нового карбюраторного автомобиля

Если вы переделали машину с инжектора на карбюратор, придется обратить внимание на особенности обслуживания техники. К примеру, топливные фильтры следует менять как можно чаще. Один раз в 2-3 тысячи километров – самый лучший вариант для карбюратора. Бензонасос качает больше топлива, если обратка у вас будет стоять непосредственно на карбюраторе, поэтому фильтры засоряются быстрее. Также стоит помнить о таких важных аспектах:

• карбюратор нуждается в регулярной чистке и замене мембран, прокладок и прочих сменных частей;
• засоряется система карбюратора быстрее, поскольку поток бензина мало контролируется;
• настройки карбюратора должны быть профессиональными, иначе машина не будет работать нормально;
• автомобиль получит несколько новые повадки, не стоит пытаться исправить их с помощью настроек;
• машина уже никогда не будет ездить так, как она это делала на инжекторе, у карбюратора есть своя специфика работы.

Несмотря на все недостатки, в установке карбюратора есть и определенные преимущества. Особенно, если вы устанавливаете эту систему подачи топлива из отчаяния после нескольких дорогостоящих ремонтов инжектора подряд. В таком случае действительно есть смысл качественного выполнения всех поставленных задач и реализации системы карбюратора в вашем автомобиле. Вот как переделали с инжектора на карбюратор старый Ауди:

Подводим итоги

С карбюратором машина становится немного «тупее», слабо разгоняется и плохо подхватывает реакцию от нажатия педали газа. Именно поэтому большинство автомобилистов не слишком фанатеют от идеи установки карбюратора на инжекторный автомобиль. Перед тем как принять такое решение, вспомните, какие проблемы и неполадки постоянно возникают с карбюратором. Это немного убавит ваше стремление сделать автомобиль более простым, а также покажет, насколько важно соблюдать заводскую конструкцию машины.

Впрочем, бывают ситуации разные. Если на вашем автомобиле инжектор постоянно ломается, лучше выполнить его замену и получить от этого приятные эмоции, чем продолжать постоянно его ремонтировать и пытаться наладить нормальную работу фактически нерабочего узла. Нужно сказать, что в большинстве случаев после нормальной реализации замены инжектора на карбюратор владельцы машин остаются довольными результатом.