1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему плавает напряжение в бортовой сети автомобиля

Содержание

Из-за чего возникают пульсации напряжения в бортовой сети автомобиля.

В автомобиле устанавливается два источника электроэнергии. Это аккумулятор и генератор. Они дополняют друг друга и могут долго работать только в том случае, если оба находятся в нормальном состоянии.

Аккумулятор служит для того, что бы питать электрооборудование автомобиля в тот момент, когда двигатель еще не запущен. Но как только он заведется, в работу вступает генератор. С этого момента напряжение в бортовой сети автомобиля увеличивается с 12,5 до 14 вольт. Аккумулятор начинает потреблять ток от генератора и восстанавливать свой заряд.

Напряжение в бортовой сети автомобиля поддерживается на определенном уровне. Если завести двигатель и померить его вольтметром, то оно будет находиться в пределах 14 вольт и не меняться при увеличении оборотов и включении нагрузок.

Поддерживает его на одном уровне регулятор напряжения. Именно благодаря ему возможен контроль выходной характеристики генератора.

Если посмотреть осциллограмму напряжения в бортовой сети при работающем двигателе, то она будет идеально ровная без каких либо пульсации. Но если снять клемму с аккумулятора, то сразу же появится множество помех.

Осциллограмма напряжения при снятии клеммы с аккумулятора.

Напряжение генератора не изменяется, но появляются пульсации, пики которых превышают 20 вольт.

Что может быть источником микропульсаций напряжения.

Появление помех при снятии клеммы с аккумулятора может быть связанно с работой регулятора напряжения либо с системой зажигания. При работе двигателя на холостом ходу напряжение на катушках зажигания находится на уровне 10 киловольт. Возможно, появление микропульсаций связано именно с этим.

Для того, чтобы точно определить, что является источником нужно отключить генератор от бортовой сети автомобиля и завести двигатель.

После этого нужно посмотреть осциллограмму напряжения на выходной клемме генератора.

Пульсаций стало меньше, но они все равно присутствуют. Видимо та часть импульсов, которая возникала из-за работы системы зажигания, не попадает на генератор и по этому, их меньше.

Возможно источником тех пульсаций, которые остались является регулятор напряжения. Если создать большую нагрузку на генератор, то эти пульсации могут пропасть.

При снятии клеммы с аккумулятора при работающем двигателе, в бортовой сети автомобиля появляются пульсации напряжения. Их источником является система зажигания и посторонние помехи. Сам генератор не создает практически не каких помех, а если увеличить нагрузку, то и те которые присутствуют пропадают.

Импульсы напряжения, которые возникают при работе системы зажигания, могут повредить электронику, которая установлена на автомобиле. Аккумулятор гасит эти импульсы на себе. Именно по этой причине, не рекомендуется снимать клемму с него, при работающем двигателе.

В этой статье подробно рассказано и показано в осциллограммах как ведет себя напряжение при снятии клеммы с аккумулятора и что будет, если в этот момент включить электропотребители.

А здесь написано, как поведет себя напряжение, если при снятии клеммы подключить к ней конденсатор.

На этом все, надеюсь, что статья была полезна. Если это так, то ставьте лайк, и подписывайтесь на канал, дальше планируется много интересного.

Можете еще прочитать следующие статьи:

Слабое напряжение в бортовой сети авто – ищем причину

Проблемы с электропитанием в автомобиле — это крупные неприятности для владельца авто. И если эти проблемы начали происходить резко и в самых неприятных условиях, нужно знать основные причины такой неполадки. Чаще всего проблема слабого напряжения в бортовой сети не является смертельной, но она имеет свои неприятные последствия. Так что всегда следует вовремя делать выводы и снижать опасность окончательного выхода из строя оборудования. Плохая работа основных устройств электросети создает множество неполадок и проблем. Очень важно при этом не продолжать эксплуатацию автомобиля с такими неполадками, иначе можно и вовсе остаться без машины. Стоит признать, что опасность кроется не только в плохо светящихся лампочках, но и в возможном коротком замыкании, в самых различных проблемах и неполадках любого органа авто.

В современной машине от электричества зависит буквально все, так что плохое электропитание будет крайне опасным фактором. Важно учитывать, что все функции машины подвязаны к электрике. Ранее этот ресурс нужен был для запуска, да и то не обязательно. Можно было запустить машину с толкача. Сегодня без питания невозможно повернуть руль, открыть стека, даже открыть саму машину. Так что давайте подробнее разберемся с тем, как диагностировать слабое напряжение в бортовой сети, уточнить его причину, а также справиться со всевозможными проблемами в этой отрасли. Если вы когда-либо сталкивались с такими проблемами, обязательно опишите ваш случай в комментариях. В каждом авто возможны свои индивидуальные проблемы, мы же рассмотрим только самые популярные неполадки вашего транспорта.

Как определить проблемы с электричеством в автомобиле?

Первым делом стоит понять, действительно ли в вашем авто проблемы с электропитанием. Существует две группы неполадок в этом плане, грубо можно разделить все проблемы на неполадки при запуске и странную работу электросети после запуска двигателя. Это важно различать, так как в данных процессах задействованы разные модули. Стоит разобраться с тем, на какие же симптомы автомобиля стоит обращаться, если электросеть плохо работает уже после запуска двигателя:

  • слишком тусклая работа всех ламп в салоне, а также головного света, габаритов и стоп-сигналов, это может быть не сильно заметно, но в реальности разница яркости ощутима;
  • выключение некоторых элементов электрической сети самовольно при довольно больших нагрузках, к примеру, во время включения вентилятора в салоне может выключаться музыка;
  • при прогазовке на холостых оборотах заметно увеличивается на секунду яркость подсветки в салоне, а вот при включении другого оборудования яркость снижается;
  • возможно еле заметное или назойливое мигание света, неравномерное освещение дороги, быстрый выход из строя лампочек во всевозможных модулях вашего автомобиля;
  • заметно ощущается снижение скорости работы вентилятора, когда включается оптика, музыка или другие потребители электропитания, в сети может присутствовать неверное подключение.

Проблема в том, что к множеству таких проявлений владелец автомобиля вполне может привыкнуть. И в этом случае никаких сюрпризов не будет. Можно привыкнуть к тусклому свету, плохой работе обдува и к прочим неприятностям. Но в целом такой режим эксплуатации очень сильно вредит вашему автомобилю. Возможен внезапный выход из строя бензонасоса, системы климата, плохое срабатывание автоматической коробки передач и других узлов.

Читать еще:  Почему машина дергается и глохнет

Генератор и его окружение — источники просадок электричества

Просадки в сети зачастую связаны с генератором и его работой. Теоретически после включения силового агрегата аккумулятор отправляется отдыхать и даже подзаряжается от генератора. Все задачи по обеспечению электропитанием берет на себя именно это небольшое устройство. Существует определенный ряд неполадок, который стоит всегда учитывать при наличии таких проблем. Вопрос нерабочего генератора решается с помощью устранения таких неполадок:

  • щетки генератора приходится менять довольно часто на отечественных авто (элемент называется в народе «шоколадкой»), но на качественных машинах они редко выходят из строя;
  • часто причиной проблем является реле генератора, которое не выдает нужного напряжения в силу внутренних поломок, его можно просто заменить для нормальной работы;
  • также проблемы возникают с диодным мостом, из-за поломки одного из диодов напряжение в сети может скакать или быть постоянно на очень низком уровне, это стоит устранить;
  • проблема с неисправностями физической части генератора реже бывает причиной, но ее также стоит проверить, вполне возможно, что речь идет о необходимой замене вала и подшипников;
  • масса и качество проводов до основных модулей — крайне хитрой проблемой является отсутствие хорошей массы, достаточно подергать и почистить контакты, чтобы решить проблему.

Но это лишь предполагаемый список проблем с генератором. Последствием такой проблемы будет постоянно загруженный аккумулятор. Также при отсутствии тока в 14.1 Вольт от генератора аккумулятор не сможет заряжаться. Поэтому следует промерять все напряжения в сети с помощью обычного тестера, чтобы выяснить реальное положение вещей. Даже в самой дорогой и элитной машине такая поломка способна свести владельца с ума различными проявлениями проблем.

Провода, неродные подключения, некачественные приборы

Вопрос некачественного подключения потребителей бортовой сети стоит рассмотреть подробнее. Если вы сами устанавливали магнитолу в авто, взяв питание с неположенного места, проблема просадки аккумулятора и нагрузки на все жизненно важные органы будет очень актуальной. Кустарное вмешательство в систему электрического питания лучше исключить и вовсе. Если что-то нужно поставить, обратитесь на станцию и сделайте это качественно. Возможны такие проблемы повышенной нагрузки на систему:

  • один из потребителей тянет на себя все напряжение, понижая его в сети до невероятных показателей, это может быть сабвуфер или мощные динамики, которые не предусмотрены в авто;
  • вы дополнительно установили мощное оборудование и подключили его через прикуриватель и другие элементы электрической сети, которые для этого не предназначены;
  • в подключении использованы некачественные провода, также проблема с проводами может быть в машине с завода, это можно устранить только заменой проводки на более дорогую;
  • сбой в одном из важных элементов электросети, наличие повышенного расхода электричества и значительное затягивание ресурсов машины на себя, что негативно влияет на сеть;
  • проблемы с неправильно установленными реле и предохранителями, которые нарушают нормальную работу органов автомобиля, но определить это можно только после профессиональной диагностики.

Фактически все такие детали исследуются только на профессиональной станции, иначе получить ответ на вопрос будет невозможно. Если вы дружите с электричеством, то с помощью тестера можете и сами определить, в каком именно месте идет просадка. После этого можно путем проб и ошибок отыскать элемент, который ответственен за просадку. Но учтите, что эксперименты в этой сфере могут закончиться не очень хорошо для вашего автомобиля.

Просадка питания в аккумуляторе — главные показатели и причины

О причинах посаженного аккумулятора сегодня мы уже говорили. Это плохо работающий генератор, который не заряжает батарею. Также стоит обратить внимание на возраст батарейки в машине. Часто ей просто приходит время. Можно также заметить, что постоянные нагрузки в сети могут задействовать работу аккумулятора, чем непременно садят его. В процессе эксплуатации машины с севшим аккумулятором будут видны следующие проблемы:

  • сигнализация будет срабатывать не сразу, постоянно тревожить длительными паузами, а иногда не открывать или не закрывать определенные замки, это опасно для вашего авто;
  • стартер может заклинивать и крутиться постоянно после запуска двигателя, при малых токах аккумулятора это случается довольно часто, так что лучше следить за батарейкой;
  • аккумулятор постарается взять на себя заряд с генератора, и автоматика в машине ему в этом поможет, это может вызвать плохую работу электроприборов в сети автомобиля;
  • в процессе запуска двигателя придется немало покрутить агрегат, после первого толчка может присутствовать пауза — она нацелена на то, чтобы рассказать вам о проблеме с АКБ;
  • в момент запуска двигателя все приборы гаснут, заряда хватает только на кое-какой запуск, поэтому все остальные потребители выключаются и не работают какое-то время.

Рекомендуется быстро реагировать на такие проявления просадок в бортовой сети, так как иначе вам придется справляться уже с совсем другими неприятностями. Это важно осознавать, так как иначе придется очень неприятно ремонтировать машину и вкладывать в нее весьма крупные суммы денег. Это однозначно повредит автомобилю и сделает его на самом деле дорогостоящим удовольствием для вас. Устранение неполадок, вызванных такими проблемами, обойдется очень дорого. Можно проверить неисправность генератора по такой очередности, как в следующем видео:

Подводим итоги

Лучше всегда следить за поведением своего авто. Если появились проблемы с аккумулятором или генератором, придется сразу же приняться за восстановление транспорта. Иначе вскоре вы столкнетесь с тем, что авто просто не сможет нормально ездит и будет постоянно предоставлять вам неприятные моменты. Используя вполне понятные и давно существующие методы, вы сможете без особых сложностей получить необходимый спектр услуг на СТО. Но самостоятельно исправлять какие-либо неполадки электросети не рекомендуется.

Впрочем, вы можете и сами с помощью тестера и других приборов промерять все нужные данные по бортовой сети, найти место просадки и попробовать заменить элемент, ворующий напряжение. Проблема лишь в том, что для этого нужно иметь хоть какие-нибудь навыки работы с электричеством. Также все зависит от уровня вашего автомобиля, его степеней защиты от кустарного вмешательства. Если ВАЗ можно отремонтировать по простой инструкции, то в современные BMW лучше не лезть без диплома автоэлектрика и постоянной практики. А у вас когда-нибудь случались проблемы с бортовой электросетью?

Пермский форум — Teron.online

Скачет напряжение в бортовой сети

Lizard2000 04.04.2012 — 07:53

Юрий Петрович 04.04.2012 — 08:17

Lizard2000 04.04.2012 — 10:28

Юрий Петрович (04.04.2012 — 08:17) :

«контактные кольца» это по которым графитовые щетки от регулятора напряжения скользят?

СаняZee 04.04.2012 — 10:36

«контактные кольца» это по которым графитовые щетки от регулятора напряжения скользят?
[/quote]
да

Lizard2000 04.04.2012 — 21:29

Юрий Петрович (04.04.2012 — 08:17) :

Замерил. На аккумуляторе стабильно 13.6В. На кольцах заметная выработка 🙁
Где дальше искать?

Юрий Петрович 05.04.2012 — 06:57

Lizard2000 17.07.2012 — 09:54

iVirus 17.07.2012 — 11:47

Lizard2000 17.07.2012 — 11:55

iVirus (17.07.2012 — 11:47) :

ну дорого-не дорого, а с 3 тыщами придется расстаться :(. Может есть способ обойтись «малой кровью»?
Сообщение отредактировал Lizard2000: 17.07.2012 — 17:03

iVirus 18.07.2012 — 14:45

SiZE 28.10.2012 — 21:17

НОВОЕ

Подскажите по проблеме (Калина хэч ’07). Заморгала лампа АКБ, после чего я заменил генератор. Купил по «совету» болгарский на 115А кажется. С ним проблема, напряжение плавает от 13,7 до 14,2. Заметил это по световым
приборам, которые мерцают (фары, приборка, стопари и тд, вообщем всё). Плавает на ХХ и на высоких оборотах одинаково. Это может быть все что угодно или подобные симптомы чего-то конкретного?
Сообщение отредактировал SiZE: 28.10.2012 — 21:17

Читать еще:  Устройство помпы ваз 2109

warixs 29.10.2012 — 01:28

SiZE (28.10.2012 — 21:17) :

НОВОЕ

Подскажите по проблеме (Калина хэч ’07). Заморгала лампа АКБ, после чего я заменил генератор. Купил по «совету» болгарский на 115А кажется. С ним проблема, напряжение плавает от 13,7 до 14,2. Заметил это по световым
приборам, которые мерцают (фары, приборка, стопари и тд, вообщем всё). Плавает на ХХ и на высоких оборотах одинаково. Это может быть все что угодно или подобные симптомы чего-то конкретного?

Болгарский. Вот нашел тему. http://zavgar.info/elektrooborudovanie/modernizaciya-bolgarskogo-generatora-dynamo-a-125-dlya-vaz/

Зачем было огород городить, Нужно было купить наш, отечественный генератор КЗАТЭ(КАТЭК), также есть на 115А. Раз уж купили меняйте регулятор напряжения от шевроле нивы ставьте, нового образца. Если Сами не понимаете в этом ничего идите к толковому автоэлектрику. Желаю удачи.

Большинство генераторов ремонтируется на «УРА», и на долго.

SiZE 29.10.2012 — 16:12

warixs (29.10.2012 — 01:28) :

Поднимаем бортовое напряжение в сети автомобиля

И вопрос автору. А вы вкурсе чем северней тем плотность АКБ больше должна быть. И чем южнее тем меньше. И южнее АКБ работают дольше.

На на чем основано улучшение? то что на диоде падает

1В и гене кажется что напряжение в бортсети на 1В меньше чем есть на самом деле?

1) разобрать геннадия, проверить целостность обмотки

2) заменить диодный мост и щетки

3) проверить натяжение ремня генератора

4) проверить плотность электролита омметром.

Не?Проще конечно изгаляться и ломать существующую эл. схему.

Норм напряжение в бортовой сети 13.8-14.5В это говорит о исправности генератора, натянутости его ремня и хорошей работы эл.сети.

электроразводка девятки — одно из наименее продуманных мест в девятке, не ужас ужас, а просто не дотягивает до общего уровня тех решений. Один черный ящик вынесенный в воздухозаборное пространство чего стоит :). Так схему не ломаем, а доделываем. В том числе генераторную схему. Сам штатный слабый 55А генератор при подаче на обмотку возбуждения достаточного напряжения способен обеспечить в бортовой сети в течении длительного времени до 14-15В при всех возможных потребителях (оба вентилятора, обогрев стекла, головной свет+противотуманки, полноценная аудиосистема) — проверено лично. (15В — это конечно много, это говорит именно о возможностях генератора а не о том, что так надо). Возможно, где нить на юге, при забортной температуре в 40-50градусов он от этого и перегреется за несколько лет. В РФ, при работе вентилятора охлаждения, нагрева нет, он по прежнему греется больше от двигателя чем сам (т.е. получает тепла больше чем сам вырабатывает). Почему схема управления не оптимизирована — под большие нагрузки, х.з. или ради копеечной экономии, или просто инженерам было не этого, ТЗ обеспечили и ладно. Готовое практическое решение — предлагает (или предлагал) — Адамчук. искать в гугле — ТОРН Адамчука. Но диод, указанный в данной статье — на порядок проще и дешевле.

Чем проверить плотность? Может Рефрактометром или на худой конец ареометром.

Есть такой же гена,80А,на инжекторной семерке.После твоих наворотов гена просто сгорит по-быстрому.Нужно тянуть два провода с гены прямо на АКБ,плюс и минус,а штекера на концах проводов пропаивать.При ушатанной проводке на авто выдаваемое генератором напряжение нужно проверять сначала на самом гене,а уже потом на АКБ.

Обоснуй, почему он должен сгореть.

А хер его знает.Я лет 20 их чиню уже,55ки слабаки вообще-то.То,что ты поставил дополнительный диод в общую конструкцию означает, что три таких диода,которые уже стоят в диодном мосту твоего генератора перестали нормально работать(ослабели от старости короч) и конец их близок.Когда гена был новым ему не требовались твои ухищрения и он спокойно работал безо всяких дополнений.А бывает так,что на АКБ зарядку показывает 13В,а на генераторе 14В,просто потери по проводке.Хозяин ухищрениями подымет зарядку на АКБ до 14,а в проводку пошло уже 15,что не полезно.ВНЕЗАПНЫЧ правельно рекомендует — меняй щетки и диодный мост и всё нормализуется.

А размер всё-таки имеет значение

Пришли наконец в наши края морозы. Но аномально тёплая зима, видимо, расслабила автовладельцев, которые проморгали вспышку с аккумулятором. В числе таких оказался и один мой знакомый. Ещё вчера было -10, а сегодня утром уже -30. Ключ на старт, и… уууу-уу… уу. Всё, приехали. Прикурить я его, конечно, прикурил. Но только ехать несчастному теперь надо было уже не в ТРЦ за развлечениями, а за новым аккумулятором. Потому что усопшему, как оказалось, было уже больше семи лет. Вот знакомый меня и спрашивает:

— А какой новый аккумулятор-то брать? Чтоб опять на 7 лет поставить и забыть.

— Бери – говорю, — самый большой по ёмкости и тяжёлый по весу, какой только на штатное место влезет. Ну и не самый дешманский. Не ошибёшься.

— А разве можно ставить аккумулятор большей ёмкости, чем штатный? Ведь гене.

Он ещё не успел закончить свою фразу, а я уже наперёд прочитал его мысль: «… ведь генератор не будет успевать его заряжать». Нет, я не экстрасенс. Просто этой фразой многие пытаются аргументировать невозможность установки на автомобиль аккумулятора с повышенной ёмкостью. Миф старый, копий в этой войне было сломано немало, но всё равно порой встречаются представители секты свидетелей Не_Успевающего_Заряжать_Генератора. Ладно, попробую дать пищу для размышления тем, кто ещё в это верит. Или кто сомневается и хочет разобраться. Пищу буду давать в упрощённом виде, безо всяких там уравнений Нернста, потенциалов и прочего матана, поэтому заранее прошу прощения у физиков и химиков.

Итак, обычная автомобильная 12-вольтовая аккумуляторная батарея. Она неспроста называется батареей, ибо состоит из шести последовательно соединённых «банок». Банка устроена как-то так:

Внутри банки находятся положительные пластины (оксид свинца), соединённые между собой параллельно. И отрицательные пластины (свинец), также соединённые между собой параллельно. Положительные и отрицательные пластины чередуются в шахматном порядке, а чтоб они друг друга не замкнули, их разделяют сепараторы. И всё это залито раствором серной кислоты – электролитом. Как это всё работает: между каждой парой положительной и отрицательной пластин проходит химическая реакция, которая создаёт некую силу – ЭДС (электродвижущая сила) величиной в 2,0 – 2,2 вольта. И сила эта буквально заставляет электроны бегать по кругу и совершать полезную работу, когда к аккумулятору подключают какой-то потребитель (стартер, магнитола, фонари). Но за эту работу пластины в качестве оплаты «забирают» серную кислоту из электролита. Поэтому при разряде аккумулятора количество кислоты в электролите понижается, а количество воды возрастает.

Большей ЭДС, чем эти 2,0 – 2,2 вольта, от одной банки добиться не удаётся, потому что это напряжение обусловлено природой химической реакции. Поэтому для получения более-менее сносного напряжения для бортсети автомобиля, банки объединяют последовательно по 6 штук (получая в сумме 12,5 — 13 В на заряженной батарее) уот так уот:

Теперь что касается силы тока. Между каждой парой пластин в процессе разряда протекает какая-то сила тока. Но поскольку эти пары пластин в банке между собой соединены параллельно, то общая сила тока суммируется. Это же будет и общая сила тока АКБ, потому что между собой банки в целую батарею соединены последовательно. От чего вообще зависит сила тока, которую может выдать аккумулятор? Если очень упростить все процессы, идущие в АКБ, то можно увидеть примерно такую картину:

Читать еще:  Как поставить автомобиль на учет в ГИБДД в Москве

В заряженном аккумуляторе вся кислота (которая хорошо проводит ток, и которая одновременно является «пищей» для хим. реакций) находится в электролите. Его плотность высокая (1,26 — 1,28 г/куб.см), воды в таком электролите мало. Это значит, что для ЭДС есть «пища», каждая пара отрицательных и положительных пластин способна создать ЭДС 2,2 вольта. К тому же сопротивление насыщенного кислотой электролита очень маленькое. Следовательно, по закону Ома (ток = ЭДС/сопротивление), сила тока в таком случае будет максимально возможной. А большая сила тока — это как раз то, что и нужно для успешного запуска двигателя. Особенно зимой.

В ходе разряда банки происходит расход кислоты из электролита. Эта кислота оседает на пластинах в виде сульфата свинца, который закрывает собой эти пластины, уменьшая активную площадь. К тому же проводимость электролита, с уходом из него кислоты, ухудшается. Это ведёт к тому, что пара пластин теперь уже не может выдать большую ЭДС (она падает до 1,75 вольт – ниже этого напряжения не рекомендуется высаживать банку, а весь аккумулятор, соответственно, ниже 10,5 вольт). Плюс к тому падает проводимость электролита. Как следствие – банка не может выдать хоть какой-нибудь ток. Всё, аккумулятор сел. А поскольку серная кислота из электролита израсходовалась, то количество воды в нём увеличилось настолько, что даже в небольшой мороз эта вода неминуемо превращается в лёд, и аккумулятор в буквальном смысле лопается, после чего отправляется в утиль.

А самое неприятное состоит в том, что при сильных и частых разрядах сульфат свинца не полностью переходит обратно в серную кислоту при зарядке. Постепенное накапливание на пластинах этого «нерастворимого» слоя называется сульфатацией. Это для аккумулятора вредная штука.

Нетрудно заметить, что чем больше пар пластин будет в каждой банке, тем большую силу тока сможет выдать банка (и, соответственно, вся батарея). Собственно, за счёт увеличения количества пластин, их суммарной площади, и происходит увеличение ёмкости аккумуляторных батарей. Из этого можно сделать простой вывод: чем больше ёмкость АКБ, тем (при прочих равных) больший ток она выдаст, а главное — с меньшими негативными последствиями для себя. Тут стоит упомянуть такую вещь: с понижением температуры уменьшается скорость химических реакций. Как разряда, так и заряда. Почему в мороз стартер крутит плохо? Да потому что аккумулятору холодно. Попробуйте на морозе проделать какую-то работу с той же прытью, что и в тепле!

Для каждой пары пластин, при одинаковом понижении температуры, токоотдача падает тоже одинаково. Но за счёт того, что в более ёмком аккумуляторе таких пар просто больше по количеству, их суммарный ток всегда будет больше, чем ток малоёмкой батареи.

И вот тут мы подходим к тому самому мифу о том, что генератор якобы не будет успевать заряжать более ёмкую батарею. Во-первых, генератор с радостью зарядит любой аккумулятор, который физически можно впихнуть под капот. Тем более, что не настолько уж большую порцию энергии расходует стартер на пуск двигателя. Кстати, важный момент! Стартеру для пуска двигателя требуется одно и то же количество энергии, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того, какой ёмкости стоит аккумулятор на автомобиле. Точно так же, как и 100-ваттной лампочке нужна одна и та же энергия для работы, будь она подключена к слабому бензогенератору или напрямую к Саяно-Шушенской ГЭС. Соответственно, для восполнения затраченной стартером энергии, генератор должен отдать в АКБ одно и то же количество энергии, вне зависимости от ёмкости этой самой АКБ. Ну вот есть у вас два сосуда с водой – бочка на 200 литров и графин на 1 литр. Вам захотелось выпить из каждого сосуда по стакану воды. Вопрос: сколько воды нужно обратно долить в сосуды, чтобы они снова были полными? Очевидно же, что ровно по одному стакану! Заметьте – это количество не зависит от того, насколько большой сосуд.

Думаю, всем теперь понятно, что сколько энергии аккумулятор отдал, сколько же от генератора и получит. Но тут ведь ещё дело в том, охотно ли будет аккумулятор брать эту энергию от генератора. В морозы, как мы выяснили, скорость заряда падает. Ибо слишком уж маленький зарядный ток течёт между пластинами в холодном электролите. Но ведь у более ёмкого аккумулятора этих пластин тупо больше по количеству! Значит всем вместе они куда охотнее возьмут ток для зарядки. Вспомните – пластины в каждой банке соединены между собой параллельно. И чем их больше, тем меньшее сопротивление зарядке будет оказывать холодный электролит. Собственно, то же самое справедливо и для тёплого электролита: чем больше пластин (т.е. ёмкость), тем меньшее внутреннее сопротивление будет у аккумулятора. Что для заряда, что для разряда.

Вывод: увеличение ёмкости аккумулятора ведёт к уменьшению внутреннего сопротивления. А это значит, что большой аккумулятор в мороз будет лучше отдавать ток и лучше заряжаться, чем его маленький коллега. Кроме того, увеличивается резервная ёмкость: можно дольше слушать музыку, дольше проехать в случае поломки генератора, дольше стоять на стоянке без подзарядки. У аккумулятора с большой ёмкостью меньше шансов, что при разряде плотность упадёт до критического значения. А следствия этого – вредная сульфатация, затрудненный пуск двигателя, осыпание активной массы, замерзание воды в банках…

Ну хорошо, раз большой аккумулятор это так круто и здорово, то почему же автопроизводители не устанавливают на легковые автомобили какие-нибудь «камазовские» батареи на 190 А*ч? Тут работает принцип разумного минимализма. Ёмкий аккумулятор больше весит, занимает много места под капотом. Он, чёрт возьми, попросту дороже! Поэтому производитель ставит батарею такую, чтоб соблюсти баланс между уверенным пуском двигателя и всеми минусами, присущими более ёмкой АКБ. Вот и получается среднестатистическая батарейка на 55-60 А*ч. Если автомобиль живёт в тёплом климате, то ему этого хватит. В регионах с суровыми зимами имеет смысл поставить более ёмкий аккумулятор. 190 А*ч это, конечно, перебор. Но если зимы действительно суровые, и если позволяют финансы, то можно поставить такую АКБ, которая физически влезет под капот. А среди аккумуляторов одной и той же ёмкости лучше будет та, в которой масса пластин выше. Всё-таки производители аккумуляторов любят помухлевать с этими циферками ёмкости. А вот с весом сильно не намухлюешь

Конечно, есть и исключения – крупные производители стараются внедрять новые технологии, и выжать больше тока из меньшего веса. Но в общем и целом физика и химия процессов в кислотно-свинцовых аккумуляторах никак не изменились за последние лет эдак сто. Разве что в последнее время почти все заменили сурьму в качестве добавки к решёткам пластин на кальций. Это немного уменьшило габариты и вес, увеличило ток отдачи, и снизило выкипание воды из электролита, сделав аккумуляторы необслуживаемыми. И как бы там ни было, если вдруг кому-то захочется поменять штатную 55-ку на 72-ку, то можно это делать совершенно безболезненно – генератор прекрасно справится.

Всем удачных пусков и долгоживущих аккумуляторов!

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector