68 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропуски воспламенения 2 цилиндре приора

Содержание

Пропуски зажигания на Приоре

20 марта 2010, 11:03 #1

Помогите советом! пробег 80 тыс отказал третий цилиндр, что может быть?

20 марта 2010, 12:13 #2

Мать его даже не знаю

Skoda Octavia A7 1.4 TSI DSG

20 марта 2010, 12:15 #3

Лада Калина 11184 люкс

20 марта 2010, 12:25 #4

Alex777, 20 марта 2010, 12:15

Если 16V -может сам модуль, который на свечу вставляется, проверяется рабочим исправным

20 марта 2010, 14:31 #5

на диагностике так и сказали? пропуски зажигания? или пропуски воспламенения?

20 марта 2010, 14:35 #6

и еще вопрос, 3 цилиндр вообще не работает, или бывает временами что все без проблем?

21 марта 2010, 13:37 #7

Вернее пропуски воспламенения, цилиндр совсем не работал. мастер покапался оказалась форсунка. почистил все отлично.

21 марта 2010, 14:15 #11

solovei1159, 20 марта 2010, 12:25

Если 16V -может сам модуль, который на свечу вставляется, проверяется рабочим исправным

скорее всего модуль зажигания

23 января 2011, 12:48 #12

двигатель потраивает на оборотах 1000-2000, дальше работает ровно. Менял все модули не помогло. Ошибку показывает пропуски 4 цилиндра. Компрессия во всех 14.В чем причина?

29 декабря 2012, 13:39 #13

Подскажите, кто спец. на приоре такая напасть, свечей зажигания хватает на 2-3 тыс. км ( бриск — шли с завода, ставил НЖК (разные), бош (разные), те же бриск сейчас 3-й комплект). На ТО-1, ТО-2 делали диагностику, сказали что все нормально. Поначалу машина начинает немного подтраивать на холостых оборотах, потом подергивается при начале разгона, как правило в самый неподходящий момент при обгонах. Меняешь свечи, все очень замечательно тысячи 2-2,5 км. пробега, потом снова начинает подтраивать и подергиваться, причем на компьютере выдает неисправность 10300 много пропусков зажигания. Меняешь свечи опять все гуд 2-2,5 тыс. км. Сейчас беру дешевые свечи бриск или энгельс. В настоящее время пробег 26 тыс. км. стоит уже 10 колмплект свечей, поставил бриск.

Лада Веста Седан

29 декабря 2012, 14:33 #14

andrei69, 29 декабря 2012, 13:39, #13

Подскажите, кто спец. на приоре такая напасть, свечей зажигания хватает на 2-3 тыс. км ( бриск — шли с завода, ставил НЖК (разные), бош (разные), те же бриск сейчас 3-й комплект). На ТО-1, ТО-2 делали диагностику, сказали что все нормально. Поначалу машина начинает немного подтраивать на холостых оборотах, потом подергивается при начале разгона, как правило в самый неподходящий момент при обгонах. Меняешь свечи, все очень замечательно тысячи 2-2,5 км. пробега, потом снова начинает подтраивать и подергиваться, причем на компьютере выдает неисправность 10300 много пропусков зажигания. Меняешь свечи опять все гуд 2-2,5 тыс. км. Сейчас беру дешевые свечи бриск или энгельс. В настоящее время пробег 26 тыс. км. стоит уже 10 колмплект свечей, поставил бриск.

А ты свечи в разных местах брал? Может левые?

Chevrolet Lacetti Station Wagon

29 декабря 2012, 14:37 #15

andrei69, 29 декабря 2012, 13:39, #13

. В настоящее время пробег 26 тыс. км. стоит уже 10 колмплект свечей, поставил бриск.

Интересно узнать как выглядят свечи после 2.5-3 тыс. пробега. Налет какой на них?

Renault Megane Экстрим

29 декабря 2012, 21:20 #16

andrei69, 29 декабря 2012, 13:39, #13

Подскажите, кто спец. на приоре такая напасть, свечей зажигания хватает на 2-3 тыс. км ( бриск — шли с завода, ставил НЖК (разные), бош (разные), те же бриск сейчас 3-й комплект). На ТО-1, ТО-2 делали диагностику, сказали что все нормально. Поначалу машина начинает немного подтраивать на холостых оборотах, потом подергивается при начале разгона, как правило в самый неподходящий момент при обгонах. Меняешь свечи, все очень замечательно тысячи 2-2,5 км. пробега, потом снова начинает подтраивать и подергиваться, причем на компьютере выдает неисправность 10300 много пропусков зажигания. Меняешь свечи опять все гуд 2-2,5 тыс. км. Сейчас беру дешевые свечи бриск или энгельс. В настоящее время пробег 26 тыс. км. стоит уже 10 колмплект свечей, поставил бриск.

Поставь свечи русские.

Лада Веста Седан

29 декабря 2012, 21:30 #17

ALEXANDRE, 29 декабря 2012, 21:20, #16

Поставь свечи русские.

«Сейчас беру дешевые свечи бриск или энгельс»

Энгельс и есть родные А-18 или что-то около того

Renault Megane Экстрим

29 декабря 2012, 21:49 #18

Александр05, 29 декабря 2012, 21:30, #17

«Сейчас беру дешевые свечи бриск или энгельс» Энгельс и есть родные А-18 или что-то около того

А 18 не может быть в принципе, А17 ДВРМ.

Лада Веста Седан

29 декабря 2012, 21:51 #19 + 1

ALEXANDRE, 29 декабря 2012, 21:49, #18

А 18 не может быть в принципе, А17 ДВРМ.

2 января 2013, 16:48 #20

снятые свечи после 2.5-3 тыс. км. пробега выглядят идеально, докопаться некчему, цвет изолятора слегка пепельный или чуть буроватый, нагара вообще нет. Свечи брал в проверенных магазинах, в том числе НЖК и энгельс брал в специализированных магазинах у официалов. С завода на машине стояли «бриск» они отходили примерно 2700-2800 км. После замены машина едет идеально, идеально заводится, хорошая динамика, экономичный расход, но ближе к 2,5 тыс км. пробега начинается все снова, подтраивает и подергивается, меняешь свечи, все идеально. Причем от цены и производителя свечей ничего не зависит. В настоящее время выход один, примерно каждые 2 месяца ставить новые свечи, дешевые «энгельс» или «бриск».

2 января 2013, 17:16 #21

. вот непонятно мне. все меняют свечи. а я никогда не меняю. езжу круглый год. может и мне надо менять.

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

2 января 2013, 17:38 #22

Fanat, 23 января 2011, 12:48, #12

двигатель потраивает на оборотах 1000-2000, дальше работает ровно. Менял все модули не помогло. Ошибку показывает пропуски 4 цилиндра. Компрессия во всех 14.В чем причина?

Попробуй для начала поменять свечи местами (сдвинется ли дефект, а этот дефект может быть если зазор в свече не соответствует требуемому или нагар велик). А свечи желательно менять после 20000 км пробега, особенно при езде на газу, желательно перед зимой. (Сын на Газели на газу менял при каждой замене масла- себя оправдывало, пробег около 400 000 км.)

На керамике снаружи у «юбки» свечи не должно быть рыжей масляной полоски и трещин (пробой свечи по давлению).

Зазор в свече должен быть не менее 0,9мм при электронном зажигании (коммутатор) при меньшем зазоре двигатель дает перебои при оборотах > 2000.

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

2 января 2013, 17:49 #23

KirGen, 2 января 2013, 17:16, #21

. вот непонятно мне. все меняют свечи. а я никогда не меняю. езжу круглый год. может и мне надо менять.

У меня один знакомый показывал свечу, которая работала с электронным зажиганием на 965 запорожце с выгоревшим центральным электродом. (как ему сказали:»Раз работает, значит может работать). Но кто знает, когда подведет?

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

2 января 2013, 17:59 #24

andrejshuklin69, 2 января 2013, 16:48, #20

снятые свечи после 2.5-3 тыс. км. пробега выглядят идеально, докопаться некчему, цвет изолятора слегка пепельный или чуть буроватый, нагара вообще нет. Свечи брал в проверенных магазинах, в том числе НЖК и энгельс брал в специализированных магазинах у официалов. С завода на машине стояли «бриск» они отходили примерно 2700-2800 км. После замены машина едет идеально, идеально заводится, хорошая динамика, экономичный расход, но ближе к 2,5 тыс км. пробега начинается все снова, подтраивает и подергивается, меняешь свечи, все идеально. Причем от цены и производителя свечей ничего не зависит. В настоящее время выход один, примерно каждые 2 месяца ставить новые свечи, дешевые «энгельс» или «бриск».

А зазоры на свечах Проверяешь или ставишь как есть? (могут быть или меньше, или больше, чем по паспорту на машину) при меньшем зазоре перебои выше средних оборотов, при большем на максимальных.

2 января 2013, 18:48 #25

А зазоры на свечах Проверяешь или ставишь как есть? (могут быть или меньше, или больше, чем по паспорту на машину) при меньшем зазоре перебои выше средних оборотов, при большем на максимальных.

зазор всегда проверяю, ставлю 1 мм. на форуме нашел одну тему, суть в том, что на каждую катушку надо поставить термо рукав шириной 25 мм. нагреть, он обтянет колпак по форме, после выходных попробую.

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

2 января 2013, 19:53 #26

andrejshuklin69, 2 января 2013, 18:48, #25

А зазоры на свечах Проверяешь или ставишь как есть? (могут быть или меньше, или больше, чем по паспорту на машину) при меньшем зазоре перебои выше средних оборотов, при большем на максимальных.

зазор всегда проверяю, ставлю 1 мм. на форуме нашел одну тему, суть в том, что на каждую катушку надо поставить термо рукав шириной 25 мм. нагреть, он обтянет колпак по форме, после выходных попробую.

Хочу поделиться своим опытом, правда машина МАТИЗ 0,8 инжектор, а вот с новья все время возникал CHECK (ошибки P0 300, P0 133-пропуски искры и все отсюда исходящее). Для начала купил бортовой компьютер, и гасил ошибки, потом после первого ТО мне уменьшили зазоры в свечах до 0,8 мм-Стало еще хуже, да, заметил, что при остановке на перекрестках долго не снижаются обороты двигателя до холстых, и двигатель работает, будто его держат за горло). Прикрыл дроссельную заслонку регулировочным винтом, сбросил клемму с аккумулятора на несколько минут, поездил, -стало намного лучше, еще раз повторил процедуру, и уже 3000 км. никаких ошибок и обороты в норме.

28 апреля 2018, 19:09 #27

У меня такая проблема, Двигатель троит, поменял свечи все без изменений на холодную все отлично работает как нагреется начинает троить, и постоянно разный цилиндр

28 апреля 2018, 21:02 #28

модуль зажигания, «коса» на форсунках. контакты у форсунок.

Пропуски зажигания в цилиндре, причины, диагностика, ремонт

Нестабильная работа двигателя и тряска его на холостом ходу, потеря мощности и повышенный расход топлива, появление ошибки «Check» на панели приборов, дергание машины и другие неприятности могут быть вызваны пропуском зажигания в цилиндре двигателя.

Ничего страшного в этом, так как если двигатель работает, но не тянет,значит, не все так критично.

Далее мы поговорим про то, как правильно провести диагностику автомобиля и выявить причину неисправности.

Основные причины пропуска зажигания

Причин проблемы может быть много, даже профессиональные мотористы тратят не один час, чтобы выявить ее источник.

Основными причинами пропуска зажигания в 1,2,3,4 цилиндрах могут быть:

  1. Вышла из строя катушка или модуль зажигания;
  2. Нерабочая топливная форсунка, забита из-за некачественного бензина;
  3. Неправильный зазор в свече, что может привести к некачественному искрообразованию;
  4. Залиты свечи зажигания или образовался на них нагар;
  5. Обрыв высоковольтных проводов, повышенное их сопротивление (установлены нестандартные), замасленность мест контакта;
  6. Слетел высоковольтный провод (часто бывает на Лада Калина и Гранта);
  7. На 8 клапанном моторе может перескочить ремень ГРМ (при замене была допущена ошибка по меткам или в результате большого износа);
  8. На 16 клапаном моторе неправильная работа гидрокомпенсаторов;
  9. Подсос воздуха (может быть где угодно);
  10. Упала или разная компрессия в цилиндрах двигателя (касается автомобилей с большим пробегом);
  11. Низкое давление в топливной рампе в результате понижения производительности топливного насоса.

Диагностика с помощью компьютера

Если ваш автомобиль оборудован современным блоком управления, то это намного упрощает поиск неисправностей, в другом случае придется воспользоваться проверенными временем дедовскими способами.

Подключив компьютер к машине можно узнать в каком цилиндре, в 1,2,3 или 4 — м, и по какой причине идут пропуски, к примеру, вышла из строя катушка зажигания или одна из форсунок.

Но в любом случае перед поездкой на автосервис нужно проверить состояние свечей, форсунок, высоковольтных проводов, как работает система выпуска отработанных газов, нет ли дыма из выхлопной трубы.

Многие автовладельцы не могут себе позволить приборы для диагностики автомобиля, к ним относятся сканеры (программные и портативные), мотор-тестеры, осциллографы, газоанализаторы и другие устройства, да и пользоваться ими нужно уметь, читать коды ошибок и так далее. Хотя если вникнуть, то ничего там сложного нет.

Сканер подключается к специальному разъему, который в каждой модели авто может находиться в разных местах, но функция у него одна, проведение диагностики.

Дальше с блока управления считываются коды ошибок и расшифровываются.

К примеру, у автомобилей ВАЗ 2110, 2114, 2115, Лада Калина, Приора, Гранта существуют следующие коды ошибок, которые свойственны пропуску зажигания:

  1. P0300 — большое количество пропусков зажигания;
  2. P0301, P0302, P0303, P0304 – соответственно пропуски зажигания в 1,2,3 и 4 – м цилиндрах;
  3. P0300 — большое количество пропусков воспламенения в случайном порядке;
  4. P0301, P0302, P0303, P0304 – выявлены пропуски воспламенения соответственно в 1,2,3 и 4 – м ц-ах;
  5. P0363 – смотрите п.4 + прекращена подача топлива в проблемные цилиндры;
  6. P1301, P1302, P1303, P1304 – соответственно в цилиндрах 1, 2, 3, 4 обнаружены пропуски воспламенения опасные для каталитического нейтрализатора;
  7. P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 – выявление пропусков воспламенения влияющих на токсичность выхлопных газов;
  8. P0363, P1301, P1302, P1303, P1304 – то же самое, что и в п.7, но влияющие на катализатор;
  9. P0351, P0352, P0353, P0354 – обрыв в катушке зажигания в цепи управления ц-ми 1 (1-4), 2 (2-3), 3, 4;
  10. P2301 P2303 P2305 P2307 — замыкание на бортовую сеть в катушке в цепи управления цилиндрами 1 (1-4), 2 (2-3), 3, 4;
  11. P0201, P0202, P0203, P0204 – соответственно обрыв цепи управления форсунками 1,2,3,4;
  12. P0261, P0264, P0267, P0270 — замыкание проводов управления форсунками на корпус, соответственно в 1, 2, 3, 4-м ц-ре;
  13. P0262, P0265, P0268, P0271 – то же самое, что и п.12, но только на бортовую сеть;
  14. P1500 – реле электробензонасоса, обрыв проводов.

Диагностика ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Приора, Гранта

Рассмотрим пропуски зажигания на примере моделей ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Приора, Гранта.

Компьютер выдал ошибку P0303 (пропуск зажигания в 3 ц-ре).

Сначала нужно понять, как работает катушка зажигания. Она состоит из двух небольших катушек, на первую подключены 1 и 4 выводы, а на вторую 2 и 3.

Т.е. во время работы напряжение одновременно подается в первый и четвёртый цилиндры или же во второй и третий.

Пропуски зажигания у нас в 3 цилиндре. Снимите провода со 2 и 3-го и поменяйте их местами.

Заведите двигатель и смотрите, если ошибка переместилась во 2 цилиндр, то проблема, вероятнее всего, находится в высоковольтных проводах либо в самой катушке, их и нужно проверять в первую очередь.

Высоковольтные провода проверяются методом проверки их сопротивления. Для этого понадобиться обычный мультиметр.

Установите режим измерения сопротивления — 20 кОм.

В нашем случае проверяем третий провод. Если прибор показывает цифры в пределах 3.5 – 10 кОм, то сопротивление провода считается в норме, в другом случае он меняется.

Дальше проверяем катушку. Для этого тоже понадобиться мультиметр.

Замеряем сопротивление между 1 и 4 и 2 и 3 выводами катушки. Показания в 10 кОм, или около этой цифры считаются нормативными.

Важно. Во время проверки тестер не должен показывать 1. Это значит, что в цепи есть обрыв и катушка неисправна.

Дальше проверяем сопротивление между каждым выводом и массой. В этом случае наоборот, мультиметр должен показать 1 (бесконечность).

Если у одного из выводов будет показано сопротивление, то, значит, у него повреждена изоляция и он пробивает на массу. Соответственно не будет выдаваться нужного напряжения для формирования искры.

Дальше проверяем сопротивление между центральным выводом катушки зажигания и корпусом (массой). Оно тоже должно равняться бесконечности, т.е. 1.

Теперь осталось проверить сопротивление между крайними выводами. Для этого выставите на приборе другой придел измерений – 200 Ом.

Сопротивление в 2 Ом считается нормой (+-). Обрыва между крайними выводами не должно быть.

Дальше проверьте состояние контактов на самой катушке и на проводах, они имеют свойства со временем окисляться, особенно если в вашем регионе проживания влажный климат.

Если же в 3 цилиндре ошибка осталась, но при этом катушка и высоковольтные провода исправны, проверяем свечу.

Самый простой вариант, это снять свечу с рабочего цилиндра и поменять их местами.

Если ошибка при этом перешла на другой цилиндр, то, скорее всего, дело в свече.

Если ничего не изменилось, и ошибка осталась, то проверяем форсунки.

В данном случае тоже понадобиться мультиметр. Отсоедините провода от форсунки, в нашем случае с 3 цилиндра, и измерьте сопротивление, оно должно быть около 13 Ом.

Далее, проверяем цепь питания форсунки. Также форсунка может забиться и не подавать необходимого количество топлива и из-за этого могут быть пропуски зажигания. Поэтому придется форсунки почистить.

Если же после всех вышеперечисленных проверок пропуски зажигания никуда не пропали необходимо проверить зазоры клапанов.

Клапана не должны быть сильно зажатыми, так как это приведет к неполному их закрытию, а это, в свою очередь, приведет к понижению компрессии и степени сжатия в цилиндрах и это вызовет пропуски зажигания. Также при сильном зажатии клапан может прогореть.

Особенно состоянию клапанов большое внимание нужно уделять владельцам автомобилей с ГБО, так как температура горения газа там немного выше, чем бензина и поэтому тепловые зазоры клапанов в данном случае должны быть немного больше, т.е. не 0.2, а 0.25 мм. А где 0.3, то 0.35 мм (для вышеуказанных моделей).

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Другие характерные неисправности ВАЗ 2110 и других автомобилей серии.

БМВ x5 e53 мотор м54 3.0 USA

Если говорить про иномарки, то у них тоже есть специальные коды ошибок, указывающие на пропуски зажигания.

Рассмотрим коды ошибок на примере автомобиля БМВ x5 e53 мотор м54 3.0 USA (если страна производитель другая, то коды могут отличаться).

Как правило, ошибки эти связаны с проблемами при смесеобразовании, искрообразовании и понижении компрессии:

  1. Проблемы с катушкой зажигания – ошибки 101, 202, 303, соответственно цилиндры 2, 4, 6;
  2. Цепи инжектора – ошибки 505, 606, короткое замыкание, обрыв;
  3. Инжектор – коды 2216, 2317, 2418, 3321, соответственно относятся к цилиндрам 3, 6, 4, 5;
  4. Неисправность клапана управления воздухом холостого хода – 271В;
  5. Катушка зажигания – ошибки 291D, 301E, 311F — 1, 3, 5 ц-ры.
  6. Проблемы с датчиком положения распредвала – код ошибки 6541;
  7. Реле топливного насоса – код ошибки 6945;
  8. Проблемы в системе зажигания — 210D2;
  9. Выход из строя клапана управления воздухом холостого хода в результате его механического повреждения — 211D3;
  10. Некачественная горючая смесь — 227E3 для 1, 2, 3 цилиндров и 228E4 для 4, 5, 6.
  11. Пропуски в цилиндрах — 238EE в первом, 239EF во втором, 240F0 в третьем, 241F1 в четвертом, 242F2 в пятом, 243F3 в шестом;
  12. Слабый поток в системе подмешивания воздуха — 245F5 цилиндры 1, 2 и 3. Код ошибки 246F6 — 4, 5 и 6 ц-ры.

Также причинами пропуска зажигания в автомобиле БМВ x5 e53 мотор м54 могут быть:

  1. Подсос воздуха, к примеру, порвана гофра дросселя или другие места подсоса;
  2. Вышел из строя ДМРВ;
  3. Неправильная работа гидрокомпенсаторов;
  4. Растяжения цепи ГРМ и отклонение фаз зажигания;
  5. Вышла из строя высоковольтная катушка одного из цилиндров (переставьте местами, чтобы проверить);
  6. Проблема в расходомере, снимите с него клемник и посмотрите, как работает двигатель;
  7. Если на БМВ x5 e53 возникли пропуски после 3000 оборотов, то проверьте ДИСу (DISA – установлена внутри впускного коллектора, предназначена для всасывания по отдельным трубопроводам топливной смеси);
  8. Вышла из строя мембрана отвечает за смесь бензина с воздухом;
  9. Другие причины.

Диагностика без компьютера

Если у вас нет сканера, а скорее всего это так и есть, и нет желания обращаться в автосервис, то причины пропуска зажигания можно выявить так называемыми дедовскими методами.

Их нужно проверить в первую очередь, они должны быть сухими без нагара и масла.

Если свеча залита, то в этом цилиндре воспламенения происходить не будет, а если и будет, то с пропусками. Зазор в свечах зажигания должен быть правильным.

Частая ситуация, провод просто слетел. Также провода могут быть в обрыве, с повреждениями, замасленными.

Снимите колпачок и проведите внешний осмотр проводов, особенно их контактов, не окислены ли они.

Проверьте сопротивление проводов, как это делать читайте выше. Сопротивление должно быть не выше 10 кОм и не ниже 3.5 кОм. При необходимости провода замените.

Модуль или катушка зажигания.

Делается все просто на заведенном автомобиле поочерёдно с катушки снимается высоковольтный провод и наблюдается что происходит с двигателем.

Если ничего не меняется, то скорее всего проблемы не в ней. Также проверьте сопротивление катушки, как это делается описано выше.

Также поочередно снимите их и проверьте на забитость, при необходимости почистите. Проверьте сопротивление, как это делать читайте выше, повторяться не будем.

При его замене могла быть допущена ошибка на несколько меток, также проверьте его состояние, из-за растяжения ремень мог перескочить на несколько зубьев.

Тоже может быть причиной пропуска зажигания. Проверять нужно все начиная от воздушного фильтра, заканчивая форсунками.

На форсунках обратите внимание на резиновые уплотнители, которые со временем усыхают и начинают пропускать воздух. Проверьте прокладку коллектора.

Остальные причины, нарушенная компрессия, состояние клапанов и т.д. описаны выше.

Но хочется отметить, что использование сканера или осциллографа значительно ускоряет поиск причины пропуска зажигания, а в некоторых случаях без данных приборов нельзя обойтись.

Свои мнения пишите в комментариях. И видео напоследок – Nissan Altima 2.5S.

P0300 — ошибка пропусков зажигания. Причины, следствия, устранение

Код ошибки P0300 говорит о нарушение порядка зажигания, что расшифровывается как случайные множественные пропуски по цилиндрам, на английском языке диагностический прибор выдает: «Random cylinder misfire detection system». Если пропуски обнаружены в конкретном цилиндре, то последняя цифра «Р030х» будет меняться на 1, 2, 3, 4 и так до 6 или даже 12, в зависимости от того в каком именно «горшке» пропуск. Так что ошибка Р0300 является исходной от таких ошибок как Р0301, Р0302, Р0303, Р0304. Чаще всего они возникают по причине отсутствия искры, нарушения подачи топлива или проблем с выпуском отработанных газов.

Со списком возможных причин возникновения пропусков зажигания, почему появляется ошибка p0301 ошибка p0302, ошибка p0303, ошибка p0304 или другие этого рода, следствием и методами устранения, разберемся более подробно.

Следствия появления ошибки P0300

При возникновении в двигателе пропуска зажигания в выпускной трубе повышается уровень токсичности выхлопных газов, что, в свою очередь, тоже может привести к повышению температуры в катализаторе, из-за чего, происходит его повреждение (соты плавятся, поскольку температура превышает порог в 800 °C). На некоторых авто, дабы снизить догорание топлива в каталитическом нейтрализаторе и следовательно уровень токсичности, блок ECM отслеживает частоту пропусков зажигания при помощи датчиков коленвала, распредвала и, кроме того, что регистрирует ошибку р0300, сигнализируя лампочкой чекэнджин, также может отключать форсунки конкретного цилиндра, в котором был обнаружен пропуск. Стоит оговориться, что чаще всего причинами возникновения данной ошибки, почему-то, интересуются владельцы таких машин как Лачетти, Матиз, Приора и иных инжекторных ВАЗов, также авто марки Опель, Ниссан, Киа.

Когда выскакивает код ошибки Р0300?

Отметим, что код ошибки P0300 фиксируется блоком управления лишь в том случае, когда в нескольких цилиндрах пропуски зажигания обнаружены одновременно, поскольку пропуск в одном из них фиксируется после двух повторений подряд, причем важна частота вращения КВ. На холостых, ошибка заносится в память после 3,5 минут работы двигателя, а на оборотах свыше 2 тыс. — чуть более одной минуты. Пороговое значение регистрации DTC в памяти ECM — более 3,25 % пропущенных вспышек на 1000 оборотов. Если обнаружены пропуски зажигания только в определенном цилиндре, то формируется не ошибка Р0300, а другая, с порядковым номером камеры сгорания ДВС.

Как понять, что есть пропуски зажигания по цилиндрам?

Понять, что желтая лампочка чека загорелась из-за нарушения порядка воспламенения будет нетрудно, поскольку, вследствие пропусков зажигания, двигатель «колбасит» на малых оборотах, происходят рывки и дерганья при разгоне, а также пропадает тяга, возрастает расход топлива.

Ошибка р0300, p0301, p0302, p0303 и p0304 причины возникновения

К сожалению, диагностический прибор не научился определять конкретную причину сбоя и в данном случае пропуска зажигания в цилиндре двигателя, но, к счастью, наиболее вероятные неисправности могут развиваться в двух направлениях – либо нечему гореть, либо невозможно поджечь. Хотя радоваться возможному быстрому поиску причины возникновения ошибки р0300, все же рановато, поскольку это может быть:

Пропуски зажигания в цилиндре. Как диагностировать причину.

  1. В системе зажигания
  • выход из строя свечи зажигания;
  • пробой высоковольтного провода;
  • неисправная катушка (или модуль) зажигания;
  • другие причины, связанные с проводкой и разъемами в системе зажигания.
  • В системе питания
    • некачественное топливо;
    • засоренные форсунки;
    • сильно загрязненный топливный фильтр;
    • слабое давление топлива.

    Основные причины по которым возникает ошибка Р0300

    Рекомендации по проверке и устранению неисправности

    Первым, что стоит проверять при пропусках зажигания — это ВВ провода и катушки (модуль) зажигания, часто они оказываются с пробитой изоляцией, в обрыве либо с замасленной поверхностью. Провода мы меряем мультиметром (нормальное сопротивление порядка 4 – 10 кОм), в режиме сопротивления, а вот чтобы проверить отдельные катушки зажигания, достаточно просто поменять местами с заведомо рабочим цилиндром и по новой снять ошибки. Если код поменялся на номер другого цилиндра – значит катушка неисправна. С модулем зажигания посложнее, нужна его проверка тестером.

    Вторыми на очереди идут уже свечи зажигания – поврежденный электрод, неправильный зазор, либо масляный нагар, приводят к отказу или же нестабильной работе свечи.

    Выкрутив свечу для осмотра, далее, что еще можно сделать — замерить компрессию в цилиндре. Пониженная или отсутствующая компрессия ведёт к недостаточному сжатию, а следовательно, создает проблемы воспламенения смеси.

    Засоренные топливные форсунки провоцируют перебои с подачей топлива в камеру сгорания, но, к сожалению, без стенда их так просто быстро проверить не удастся. И единственное, что можно посоветовать в такой ситуации, так это дозаправить топливом с повышенным октановым числом, и покататься на машине некоторое время на повышенных оборотах (4-5 тыс./об.).

    Давно не менявшийся топливный фильтр или плохой бензин очень часто становятся виновниками нестабильной работе форсунок. Поэтому вспомните, когда последний раз менялся фильтр, и на какой заправке заливали топливо.

    Заклинивший клапан EGR или утечки через прокладку впускного коллектора, которые также могут являться причиной для появления случайных пропусков воспламенения, самостоятельно бывает трудно определить, поэтому при компьютерной диагностике уделяйте внимание такому параметру, как долгосрочная коррекция топлива. Он покажет насколько ЭБУ компенсирует дисбаланс в соотношении воздух/топливо. Когда данный параметр на конкретном цилиндре имеет отличие более 10%, это может свидетельствовать об утечке вакуума, подсосе воздуха.

    Более редкие случаи, которые становятся причиной нарушения порядка зажигания, такие, как сбитые фазы газораспределения или нарушение вывода отработанных газов, контролируются блоком управления и, кроме кода P030X появятся и другие ошибки, касающиеся катализатора, лямбда зонда, распредвалов.

    Надеюсь, вам помогут все эти советы не только разобраться с причиной неисправности, но и устранить её самостоятельно, без сторонней помощи, не потратив ни рубля, или заплатить лишь за конкретную деталь, а не выбрасывать деньги на замену всего того, что только может давать сбой.

    Lada-forum.ru

    Пропуски воспламенения 1 и 4 цилиндры

    • Спасибо
    • Не нравится

    VADIS 22 Июл 2013

    4 км ,все нормально.Поехал в гараж,машина простояла несколько часов ,заводиться,ехать СНОВА та же байда. чек ,провал оборотов,остановился,подергал то же ,что и до этого,никакого эффекта,правда разьем с ЭБУ в этот раз не снимал. Что может быть,Я так думаю проблема где то в проводке.?
    Еще момент,в двигателе с правой стороны по ходу движения в районе клапанной крышки на уровне 1300-1500 оборотов появляеться стук,который пропадает по мере прогрева
    Сообщение отредактировал VADIS: 22 Июль 2013 — 11:08

    • Спасибо
    • Не нравится

    boreesich 22 Июл 2013

    • Спасибо
    • Не нравится

    VADIS 22 Июл 2013

    Для начала смените диагноста, потом поставьте МЗ, заведомо рабочий, тобишь с машины у которой все ок, прозвоните тестером ВВ провода, давление в рампе мерили? Форсунки в каком состоянии?
    Стук скорее всего клапана плохо отрегулированы или распред изношенный, снемите клапанную крышку и внимательно осмотрите распред.

    Да диагноста я сменю,завтра еду к другому. МЗ меняли два разных,один 100 % исправен,проводаВВ прозванивал 3,5-3,8 кОм,форсунки промыты,подача у них равная,одинаковая +_ 5%.вот давление в рампе не меряли.
    Распред как проверить? Ну руками пошатал вроде люфта нет,ну это наверное не совсем корректно.
    Сообщение отредактировал VADIS: 22 Июль 2013 — 11:07

    • Спасибо
    • Не нравится

    boreesich 22 Июл 2013

    • Спасибо
    • Не нравится

    VADIS 22 Июл 2013

    • Спасибо
    • Не нравится

    boreesich 22 Июл 2013

    • Спасибо
    • Не нравится

    VADIS 22 Июл 2013

    • Спасибо
    • Не нравится

    boreesich 22 Июл 2013

    • Спасибо
    • Не нравится

    VADIS 22 Июл 2013

    • Спасибо
    • Не нравится

    VMSP 22 Июл 2013

    • Спасибо
    • Не нравится

    VADIS 22 Июл 2013

    • Спасибо
    • Не нравится

    VMSP 22 Июл 2013

    • Спасибо
    • Не нравится

    VADIS 24 Июл 2013

    • Спасибо
    • Не нравится

    сделай сам 25 Июл 2013

    Был у нового диагноста.Его вердикт — умирает ДМРВ,из-за этого переобогащаеться смесь и комп отрубает цилиндры,советует поменять прошивку что бы не учитывать лямбду.Компрессия по новым измерениям 1-12,2-10,3-12,4-9.Голову не вскрывали так что о состоянии клапанов и цилиндров сказать нечего,так что дело похоже не в МЗ ,а в чем то другом .Поиски продолжаються.

    Вначале сделайте головку (поднимите и выровняйте компрессию).Менять прошивку надо на исправном авто.

    • Спасибо
    • Не нравится

    boreesich 25 Июл 2013

    Был у нового диагноста.Его вердикт — умирает ДМРВ,из-за этого переобогащаеться смесь и комп отрубает цилиндры,советует поменять прошивку что бы не учитывать лямбду.Компрессия по новым измерениям 1-12,2-10,3-12,4-9.Голову не вскрывали так что о состоянии клапанов и цилиндров сказать нечего,так что дело похоже не в МЗ ,а в чем то другом .Поиски продолжаються.

    Действительно, для начала востановить компрессию, а с прошивкой уже позже, я так понял она у вас уже меняная, если ДК не учитывается?
    А ДМРВ можно самому проверить, измерев на нем напряжение.

    • Спасибо
    • Не нравится

    VADIS 25 Июл 2013

    Я тоже считаю,что менять сейчас прошивку все равно ,что лечить перелом зеленкой.
    »
    Действительно, для начала востановить компрессию, а с прошивкой уже позже, я так понял она у вас уже меняная, если ДК не учитывается?
    А ДМРВ можно самому проверить, измерев на нем напряжение.»
    Нет ,прошивка родная,пока еще в ней ничего не менялось,это предложение диагноста отменить лямбду.
    А как правильно проверить напряжение на ДМРВ? И если снять головку на что смотреть в первую очередь на тех же клапанах,я так понимаю если буду прогары,это нарушение целостности поверхности клапана?Это решаеться притиркой?

    И еще вопрос.Какие показатели при диагностике в моем случае самые важные?Я имею ввиду расход на какие датчики и их значения в первую очередь обратить внимание

    • Спасибо
    • Не нравится

    111 25 Июл 2013

    Был у нового диагноста.Его вердикт — умирает ДМРВ,из-за этого переобогащаеться смесь и комп отрубает цилиндры

    Интересный вердикт! Только непонятно почему ЭБУ «приговорил» 1-й и 4-й цилиндры если «умирает ДМРВ»? При «мертвом» ДМРВ уж точно пропусков не будет, а расход увеличится. Выравнивайте компрессию!

    А как правильно проверить напряжение на ДМРВ?

    Лучше всего осциллографом: по времени реакции на подачу питания.

    И если снять головку на что смотреть в первую очередь на тех же клапанах,я так понимаю если буду прогары,это нарушение целостности поверхности клапана?Это решаеться притиркой?

    Может быть сначала проверить/ отрегулировать зазоры ГРМ?
    Сообщение отредактировал 111: 25 Июль 2013 — 04:41

    • Спасибо
    • Не нравится

    boreesich 26 Июл 2013

    Осциллографом это конечно хорошо, но не уверен, что он у каждого есть под рукрй) можно обычным вольтметром:
    Включаешь тестер в режим вольтметра (измерение постоянного напряжения), и выставляешь предел измерения 2 Вольта.
    Находишь в разъёме датчика провод жёлтого цвета — это провод сигнала с ДМРВ на контроллер (ближний по расположению к лобовому стеклу)
    и зелёного цвета — это провод массы (третий по счёту от лобового стекла).
    Для оценки состояния ДМРВ, необходимо измерить напряжение между указанными выводами при включенном зажигании, но НЕ заводя двигатель!
    Щупы тестера по диаметру позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков,
    не нарушая их изоляции, добираясь до самих контактов и не причинять вреда самим уплотнителям.
    Полезно будет смазкой ВД пшикнуть на щупы. Включаем зажигание, подключаем тестер, снимаем показания.

    1.01. 1.02 — вполне рабочий датчик, очень неплохо.
    1.02. 1.03 — тоже приемлимо, но датчик уже не молодой.
    1.03. 1.04 — большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену.
    1.04. 1.05 — явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем.
    1.05. и выше — источник проблем, давно пора заменить.

    по компрессии, начать с банальной проверки зазоров в клапанах, если все впорядке и визуальный осмотр распредвала тоже ничего не выявил, то вскрывать голову и глядеть что там твориться, если клапана прогарели, то тоже нужно смотреть, их седла, направляющие, что нужно менять, потом притерать и вперед!

    • Спасибо
    • Не нравится

    111 26 Июл 2013

    Для оценки состояния ДМРВ, необходимо измерить напряжение между указанными выводами при включенном зажигании,

    Это весьма грубая проверка! ДМРВ может не правильно предоставлять данные в определенном диапазоне оборотов мотора. Поэтому нужен осциллограф и сканер!

    Читать еще:  Лада калина 1118 система охлаждения двигателя
  • Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:

    Adblock
    detector