136 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нива педаль сцепления встала колом

Неисправности сцепления и способы их устранения

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления

Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе

Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку Литол-24 или ШРУС-4

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заклинил выжимной подшипник

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Износ или дефект манжеты главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4 или Литол-24

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Износ выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Замените пружину (пружины)

Видео

Провалилась педаль сцепления на Ниве Шевроле. Замена бачка, прокачка и регулировка сцепления.

Такие дела — стал замечать, что сцепление на моей Ниве Шевроле ведет себя очень нестабильно — уже несколько раз педаль проваливалась практически в пол и ехать было очень сложно. Первая, вторая, третья включались, а задняя уже нет, скрежетало будь здоров. Однако каким-то чудесным образом сцепуха восстанавливалась и все опять работало. Однако в этот раз оно уже не восстановилось и подождав пару дней, я решил залезть под капот и глянуть там чего-нибудь ))

И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.

Внутри тормозухи вообще не было, получается, что те миллиметры, которые я мог нажимать на педаль, держались только за счет жидкости в самой системе сцепления — в цилиндрах.

Кстати, откручивать сам бачок ключом на 10:

Сам шланг от бачка до цилиндра сцепления настолько излохматился, что его по идее тоже нужно было заменить:

Надо чинить )) Еду в магаз и покупаю бачок, шланчик и пару хомутов. По деньгам вышло рублей 200. Ах да, чуть не забыл, нужно еще тормозную жидкость — еще порядка 100 рублей за маленькую фляжку.

Новые запчасти выглядят вот так и радуют глаз ))

Шланг длинноват, поэтому обрезаю его по длине старого и чуть с запасом:

Ну и ставим всё это дело на место:

Хомуты не берите дешевые, они совсем не держат. Стоимость нормального крепкого и надежного хомута рублей 20.

Итак, новый бачок установлен, в него долита тормозная жидкость. Крышечку я поставил от старого, поскольку на новой не было внутренней резинки, а она важна. Осталось только прокачать сцепление и для этого ко мне приехал помочь мой напарник по рыбалке. И скажу вам, гемора мы испытали немало ))

Итак, собственно, как происходит прокачка сцепления. Один садится за руль, а второй берет ключ на 10 и готовится спускать давление и жидкость, выталкивая тем самым воздух из системы сцепления.

Сидящий за рулем начинает прокачивать сцепление и ноги )) Нажимает на педаль сцепления раз 10-20 и потом держит педаль выжатой. Мой напарник откручивает на пару миллиметров сначала гайку на главном цилиндре (в который идет шланчик с бачка, гайка перед шланчиком). Должна начать пузыриться жидкость (выходит воздух и тормозуха) — чуть выпустили, гайку закрутили. Накачали, опять спустили. И так раза 3-4. Тормозуха идет с пузырьками воздуха, значит все делаем правильно. Первая часть прокачки была простой, ибо главный цилиндр на виду и прокачать его было просто.

Самый гемор начался, когда нужно было прокачать рабочий цилиндр, находится он слева и в самом низу движка. Там есть такой штуцер, который служит именно для прокачки. на штуцер надета резиновая шляпка для защиты его от загрязнения.

Снимаем резиновую шляпку и видим штуцер с гайкой. И вот теперь главное — этот самый штуцер может очень сильно прикипеть, если он долго не используется. Что у нас и произошло. Поэтому когда мы начали крутить его обычным гаечным ключом, то резьба начала сворачиваться. Так что первое правило — используйте накидной ключ с меньшим количеством граней. У нас такого ключа не было, пришлось ехать покупать ))

Ключ на 10 накидной, внутри 6 граней. Меньше граней — чтобы было меньше шансов ему провернуться. И даже тогда открутить штуцер было сложно, очень уж сильно он прикипел. Получилось только вдвоем, я залез под машину, а напарник давил сверху. Вместе мы справились, гайка подалась.

Далее работаем точно также, как в первом эпизоде. Я сажусь за руль, качаю сцепуху, зажимаю, а напарник ослабляет гайку, жидкость льется, закручивает. Педаль сцепления проваливается опять в пол, я качаю раз 30 и она становится твердой. Напарник опять ослабляет штуцер, выпускает еще немного тормозной жидкости, закручивает. Педаль опять проседает, я опять качаю. И так раза 3-4.

Прокачали. Сажусь, завожу, пробую поехать и чувствую, что педаль сцепления чуть тверже, чем обычно и ход у нее более малый. Непривычно, приходится чуть жечь сцепление, чтобы стартануть. Значит, нужно чуть спустить жидкости. Напарник стравливает совсем чуть-чуть жидкости и сразу закручивает. Пробую теперь — самое оно, педаль стала как прежде. Значит, все сделано идеально.

Vectra Club Russia

Педаль сцепления колом, бежит выжимной

Педаль сцепления колом, бежит выжимной

Сообщение man_ova » 24 май 2017 22:53

Речь пойдет о F40 в паре с x25xe, маховик родной, диск и корзина сцепления от вектры ц 1.9 дизель. Все это работало, машина ехала, передачи переключались)

Предыстория: тарахтела коробка на нейтрали и минимум на первых двух передачах, если ехать в пробке в натяг, без ускорения. Плюс был какой-то писк, который пропадал если выжать сцепление, при этом пропадал и грохот. Под нагрузкой никаких претензий к работе коробки не было.
Поскольку выжимной при установке остался родной от контрактной коробки в планах было поменять и его заодним на новый.
Коробка была снята (в колоколе все сухо, никаких намеков на течь ни тормозухи ни масла с коробки), после чего увезена в сервис по ремонту КПП. При вскрытии никакого криминала не нашли. Поскольку вскрыли, устранили небольшой люфт первичного вала. Работники сервиса сказали что все мои проблемы от того, что стоит бездемферный диск сцепления в паре с обычным маховиком. В принципе, диск уже был заказан на тот момент, оставалось получить его и примерить по месту.
Толщина б/у диска от дизельной вектры 8 мм, толщина нового 9 мм. Никакого криминала в этом я не увидел, тем более ранее стоящий диск б/у с неизвестным пробегом.
Заменил выжимной на новый FTE, собрал сцепление на маховике. После воткнули коробку с другом. Начали прокачивать сцепление. и как вышел воздух педаль встала колом, вместе с этим побежала тормозу с колокола.
Ладно, на следующий день скинули коробку посмотрели в четыре глаза на все это хозяйство. поставили старый выжимной на место и опять тоже самое. При этом я не слышу звука выжимающегося сцепления, просто дубовая педаль и сущая тормозуха с колокола.
Понятно, что мы по ходу убили два выжимных. хотя течи по ним я не увидел, что тоже странно, как-будто набежало сверху по трубке. Или они умеют сбрасывать избыточное давление, что маловероятно.
После собрали сцепление в том виде, как было изначально до этого снятия коробки. ничего не изменилось и в этот раз. хотя, возможно потому что выжимной уже был мертвый.

В общем вопрос, что такого могло произойти. в чем я налажал и в этом духе?

Спасибо, всем тем кто дочитал до конца)

Кстати, визуально выжимной от F25 и F40 ничем не отличаются, кроме сальника первичного вала. Или у них есть конструктивные отличия, помимо этого?

Lada-forum.ru

заедает педаль сцепления

  • Спасибо
  • Не нравится

Alex96 09 Сен 2017

всех приветствую читающих мою тему!

авто 21099, после замены коробки на ремонтную (на старой вылетала 2-я) через неделю стала заедать педаль сцепления но только на заведенной(на заглушенной педаль мягкая)бюджет был ограничен, сцепление(корзину и диск решил не менять т.к. не буксовало) мастер при замене коробки сказал что корзина скоро умрет и предложил дешевый вариант корзина плюс диск за 1200 (производителя не помню но могу завтра уточнить) подскажите, может было у кого!? трос сегодня новый поставил, не помогло. грешу на втулку вилки или сцепление. вскрытие только через неделю(мастер в отпуске) спасибо!

  • Спасибо
  • Не нравится

слесарь1965 09 Сен 2017

грешу на втулку вилки

По мне так зря. Ибо

стала заедать педаль сцепления но только на заведенной(на заглушенной педаль мягкая)

Втулке абсолютно всё одно — работает мотор или нет. А вот корзине нет, на неё(при работающем моторе) центробежная сила действует. Так же может быть ступенька(следы износа) на первичном валу КПП.

  • Спасибо
  • Не нравится

t808 09 Сен 2017

мастер . предложил дешевый вариант корзина плюс диск за 1200

грешу на втулку вилки

ВтулкИ !

Если их забыли смазать при снятой КПП,то это можно сделать сейчас снаружи.

  • Спасибо
  • Не нравится

Практик 10 Сен 2017

Скорей всего необходимо поменять комплект сцепы в сборе.

  • Спасибо
  • Не нравится

Alex96 10 Сен 2017

производитель сцепления «ASP» производство Россия. всем спасибо, буду ждать мастера, пусть исправляет!

  • Спасибо
  • Не нравится

t808 10 Сен 2017

стала заедать педаль сцепления но только на заведенной(на заглушенной педаль мягкая)

Аналогичная проблема и тоже со сцепой от ASP

поставил новое фирмы ASP (не первый раз ставлю на разные авто). После установки нового сцепления начали очень туго включаться передачи в режиме холостого хода, если переключаться на ходу то всё окей.

  • Спасибо
  • Не нравится

Alex96 12 Сен 2017

Аналогичная проблема и тоже со сцепой от ASP

передачи включаются нормально, проблема в том что педаль сцепы подклинивает. стоишь в пробке, все продвинулись на метр а я пытаясь мягко тронуться плавно отпускаю сцепление а педаль замерла и при трогании с места машина дергается как у новечка который вчера получил права. очень не удобно. дозвонился до мастера и объяснил ситуацию, на что он ответил что это выжимной. в четверг буду снимать коробас, отпишусь по результатам постараюсь не забыть сфоткать (может кому пригодится)

  • Спасибо
  • Не нравится

Alex96 12 Сен 2017

По мне так зря. Ибо

Втулке абсолютно всё одно — работает мотор или нет. А вот корзине нет, на неё(при работающем моторе) центробежная сила действует. Так же может быть ступенька(следы износа) на первичном валу КПП.

подскажите, выжимной всегда упирается в корзину? на заведенной (прогретой) если даже на сантиметр нажимать сцепление уже чувствуется что закусывает педаль.

  • Спасибо
  • Не нравится

t808 12 Сен 2017

подскажите, выжимной всегда упирается в корзину?

Да.На переднеприводных авто сцепление беззазорное и поэтому выжимной подшипник всегда касается лепестков корзины и крутится вместе с ней.

Исключение составляют лишь самые древние восьмерки с сервоприводом,но о них за 30 лет уже успели забыть.

  • Спасибо
  • Не нравится

Alex96 13 Сен 2017

Да.На переднеприводных авто сцепление беззазорное и поэтому выжимной подшипник всегда касается лепестков корзины и крутится вместе с ней.

Исключение составляют лишь самые древние восьмерки с сервоприводом,но о них за 30 лет уже успели забыть.

спасибо. завтра отпишусь о диагнозе пациента )))

  • Спасибо
  • Не нравится

t808 13 Сен 2017

завтра отпишусь о диагнозе пациента )))

Любопытно будет узнать!

  • Спасибо
  • Не нравится

Alex96 14 Сен 2017

сцепление полностью заменил на LUK сейчас даже московская пробка не страшна, педаль очень мягкая. всем рекомендую. по результату снятия коробки даже мастер растерялся, все на первый взгляд прилично выглядит, клинить нечему. при детальном осмотре нашел лишь небольшую потертость внутренней обоймы выжимного. при чем поверхность далека от идеала, возможно в нем и была причина. на втулку зря грешил т.к. мастер при замене коробки поставил её новую о чем мне не сказал (забыл) на клинившем выжимном нет опознавательных знаков, кто он и как его зовут для меня остается загадкой.

сделал немного фоток (сцепление прошло чуть меньше тысячи)

Читать еще:  Диск сцепления волга 402
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector