1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько дисков сцепления на минске

Сцепление мотоцикла минск

Устройство механизма сцепления минских мотоциклов.
Механизм сцепления предназначен для передачи крутящего момента от двигателя к коробке передач, отключения Двигателя от коробки передач во время переключения передач и при экстренном торможении мотоцикла (чтобы двигатель не заглох при остановке мотоцикла). Сцепление обеспечивает плавное трогание мотоцикла с места, предохраняет детали трансмиссии и двигателя от поломок при резком изменении частоты вращения двигателя или ведущего колеса мотоцикла. Сцепление многодисковое, работает в масляной ванне.

На минских мотоциклах устанавливается четыре пробковых ведущих диска сцепления (можно также установить шесть гiпластмассовых дисков от мотоцикла «Восход»).

для управления механизмом включения служит рычаг, установленный на левой стороне руля. При отпущенном рычаге управления сцепление включено. При нажатии на рычаг управления сцеплением диски расходятся и трение между ними прекращается. В этом случае сцепление выключено. Рычагом управления сцепления пользуйтесь при трогании с места, при переключении передач, остановках и торможении. Не изменяйте скорость движения за счет пробуксовки сцепления это ведет к ускоренному износу дисков сцепления.

Как отрегулировать сцепление?

Регулировка сцепления осуществляется с помощью регулировочного винта, при вывертывании которого свободный ход рычага сцепления увеличивается, а при ввертывании — уменьшается. Работы по регулировке сцепления производите в следующей последовательности: снимите заглушку правой крышки картера и, отпустив контргайку, выверните, а затем заворачивайте винт до тех пор, пока грибок упрется в зажимной диск (этот момент определяется по заметному увеличению сопротивления заворачиванию). Затем винт отпустите на 1/4 оборота и затяните контргайку, удерживая отверткой винт от проворачивания. В правильно отрегулированном сцеплении величина свободного хода на конце рычага (на руле мотоцикла) должна быть равной 5. 10 мм.

Почему «ведет» или «буксует» сцепление?

Пробуксовка сцепления выражается несоответствием (медленное возрастание) скорости мотоцикла частоте вращения коленчатого вала двигателя, что особо ощутимо во время разгона, при трогании с места и движении на подъем.

Если регулировка сцепления произведена правильно, то одной из причин пробуксовки может быть ослабление нажимных пружин. Их следует глубже (на 1 оборот) ввернуть, а выступившие концы пружин (более чем на 4,5 мм от торца барабана) — сошлифовать. Пробуксовка может возникнуть и из-за заедания червяка и троса сцепления, а также погнутости штока в отверстии первичного вала. Червяк и трос следует промыть и смазать, а погнутый шток — отрихтовать. «Буксует» сцепление и в случае износа пробковых вкладышей ведущих дисков. В этом случае следует увеличить толщину пакета дисков путем добавления одного ведомого и одного ведущего дисков (ведущий диск может быть и пластмассовым от мотоцикла «Восход»), добавлением двух-трех ведомых дисков или заменой всего изношенного пакета.

Причиной пробуксовки дисков сцепления может быть значительная выработка (появление лунок) в пазах ведущего барабана, в которых диски «зависают» при включении сцепления. для устранения неисправности следует разобрать механизм сцепления и надфилем или мелким напильником зачистить неровности на торцах пазов.

Признаком того, что сцепление “ведет”, является затрудненное выключение передач, а также стремление мотоцикла двигаться при полностью выжатом рычаге сцепления.

«Ведет» сцепление по одной из следующих причин: неправильной регулировки; перекоса нажимного диска из-за неравномерного натяжения пружин; изгиба стебля грибка или в результате неперпендикулярности опорной плоскости головки грибка его стеблю, а также из-за повышенной вязкости масла в картере КП. При не разогретом масле исправное сцепление с правильно отрегулированным приводом тоже «ведет», поэтому оценивать работу сцепления следует на прогретом двигателе.

Читать еще:  Подготовка машины к дрифту

Сколько дисков сцепления на минске

СЦЕПЛЕНИЕ МОТОЦИКЛА «МИНСК» ММВЗ 3.111

Сцепление предназначено для разъединения двигателя и трансмиссии при переключении передач, при кратковременной остановке с включенной передачей и при торможении.

Регулировка производится следущим образом:

1. Отверните винты заглушки правой крышки 39 (рис. 3).
2. Отпустите контргайку регулировочного винта.
3. Ввертывая или вывертывая регулировочный винт, установите свободный ход на конце рычага сцепления на руле, равный 5-10 мм. При этом необходимо помнить, что при ввертывании винта свободный ход уменьшается, а при вывертывании — увеличивается.

Если сцепление «ведет», т. е. при полностью выжатом рычаге мотоцикл стремится двигаться, то регулировочный винт необходимо ввертывать. Если же сцепление «буксует», т. е. при полностью отпущенном рычаге мотоцикл стоит на месте, или обороты двигателя не соответствуют скорости движения мотоцикла на данной передаче, что особенно хорошо заметно при движении на подъеме, то регулировочный винт необходимо вывертывать.

После регулировки сцепления регулировочный винт следует законтрить.

Рис. 12. Сцепление:
1 — ведомые диски; 2 — ведущий диск; 3 — нажимной диск; 4 — нажимная пружина; 5 — грибок штока; 6 — гайка ведомого барабана; 7 — стопорная шайба; 8 — ведомый барабан; 9 — ведущий барабан; 10 — шайба промежуточная; 11 — ведомая зубчатка моторной передачи; 12 — храповик; 13 — храповая шестерня пускового механизма; 14 — пружина храповой шестерни;- 15 — втулка ведомой зубчатки; 16 — стопорное кольцо подшипника; 17 — подшипник первичного вала; 18 — первичный вал; 19 — шток выключения сцепления; 20 — пружина червяка; 21 — рычаг червяка; 22 — правая крышка картера; 23 — шарик; 24 — червяк; 25 — упорная шайба червяка; 26 — контргайка; 27 — регулировочный винт; 28 — гайка вторичного вала; 29 — сальник; 30 — стопорная шайба.

Разборка и сборка сцепления.

1. При помощи проволочного крючка (или спицы) отсоедините пружины от нажимного диска и снимите диск.
2. Извлеките грибок сцепления и снимите диски.
3. Отверткой отогните стопорную шайбу.
4. Зафиксируйте барабан сцепления специальным приспособлением (рис. 13), а за неимением такового — отверткой (что весьма нежелательно), и отверните гайку ведомого барабана. При этом следует помнить, что резьба левая!

Рис. 13. Приспособление для разборки сцепления.

5. Не снимая специального приспособления со, сцепления, отверните гайку крепления зубчатки на цапфе коленчатого вала.
6. Снимите сцепление одновременно с моторной цепью и зубчаткой.
7. Снимите втулку ведомой зубчатки и упорную шайбу.
8. Снимите сегментную шпонку с цапфы коленчатого вала. Сборку производите в обратном порядке.

Уход за сцеплением заключается в смазке троса, рычага и червяка, а также в своевременной и правильной регулировке свободного хода рычага.

Наиболее часто встречаются следующие неисправности сцепления:

1. Сцепление не регулируется — возможно прослабление нажимных пружин, вытяжка троса или прогиб нажимного диска.
2. Сцепление не выключается — возможно заедание червяка вследствие плохой смазки или попадания песка, заедание штока вследствие его изгиба, приварка штока к первичному валу вследствие недостаточной смазки КПП, перекос дисков, заедание дисков на шлицах или в пазах барабана, самоотвинчивание гайки ведомого барабана.

Фотоотчёт: Ремонт сцепления мотоцикла «Восход» и «Минск»

Так уж получилось, что двигатель «Восход-2» о ремонте которого пойдет речь в этой статье, достался мне на ремонт в нерабочем состоянии. А если быть точнее, то в полуразобраном. По словам хозяина сего чуда — двигатель после капитального ремонта плохо заводился и жрал масло из КПП.

Естественно такой ремонт хозяина не устроил и мы с ним после долгой и нудной дискуссии сошлись во мнении, что двигатель необходимо по новой разобрать — оценить масштаб технических проблем и исходя из этого и из наличия в продаже необходимых запчастей — принимать решение о целесообразности дальнейшего ремонта.

Читать еще:  Медная смазка для колесных болтов

Я не знаю, были ли у этого двигателя проблемы с сцеплением или не были. Кто его знает. Может были, а может и нет. В любом случае раз уж мы с хозяином договорились о капитальном ремонте, то сцепление как и другие узлы мы разберем — проверим детали на допустимый износ и после капитального ремонта двигателя соберем все обратно.

Разборка

Для разборки сцепления сливать масло и тем более снимать двигатель с рамы вовсе не обязательно. Достаточно будет завалить мотоцикл на бок, открутить детали, которые мешают снять крышку сцепления и затем снять саму крышку и все. В моем случае так уж получилось, что двигатель хоть так хоть сяк, а снимать с рамы нужно было в любом случае.

Вот так выглядят детали сцепления под крышкой. Как видите: ничего сложно и тем более принципиально нового здесь нет.

В первую очередь проверяем моторную цепь: надавливаем на нее отверткой или пальцем и смотрим на сколько она провисает. Если провис больше 20мм, то цепь меняем, если провис меньше, то такую можно смело эксплуатировать.

С помощью самодельного крючка из старой велосипедной спицы — снимаем усики пружин с нажимного диска сцепления.

Снимаем и откладываем в сторону нажимной диск и вынимаем из первичного вала КПП шток сцепления.

Вынимаем из корзины диски и внимательно осматриваем их. Пластиковые диски осматриваем прежде всего на предмет износа трещин и целостность выступов, которыми они входят в корзину.

Металлические диски, в том числе нажимной и опорный проверяем на коробление рабочих поверхностей. Для этого, ложем их поочередно на зеркало или кусок стекла и смотрим. Если диск лежит на стекле не всей поверхностью и при надавливании на него — качается, то такой диск нужно заменить на другой.

Если этим моментом пренебречь, то сцепление будет вести и буксовать и никакая регулировка ситуацию не исправит.

Старой ненужной отверткой — разгибаем стопорную шайбу под гайкой внутреннего барабана. Надеваем на внутренний барабан сцепления съемник, который представляет из-себя ненужный диск сцепления к которому приварен шины. И головкой на 17 отворачиваем гайку на барабане и снимаем его с вала (резьба левая).

Под внутренним барабаном сцепления стояла какая-то «левая» шайба…

При осмотре внутреннего барабана — особое внимание уделите состоянию его внутренних шлицов.Часто и густо — гайка крепящая барабан ослабляется, барабан во время работы двигателя начинает болтаться на валу и за счет этого разбивает шлицы вторичного вала КПП и самого барабана. И потом, как бы вы хорошо не затянули гайку, она все равно будет откручиваться и в конце концов наступит такой момент, когда шлицы попросту срежет.

Чтобы удостовериться в дальнейшей пригодности шлицов — оденьте барабан на вторичный вал и пошатайте его. Если барабан будет иметь небольшой люфт, то это вполне нормально, а если будет шататься очень сильно, то такой барабан лучше заменить на новый.

В моем случае — барабан уже меняли и скорей всего меняли его из-за износа шлицов, а больше его и не из-за чего и менять. В нем-то и ломаться кроме шлицов нечему.

Также как и в случае с гайкой внутреннего барабана — разгибаем стопорную шайбу, подкладываем под моторную цепь оловянный пруток или кусок деревяшки и отворачиваем гайку крепящею звездочку (резьба правая).

При помощи обычного двухлапого съемника — сдергиваем звездочку с цапфы и снимаем ее вместе с корзиной и цепью. Звездочка сидит на шпонке — при снятии не потеряйте ее.

Читать еще:  Диск сцепления волга 402

Под корзиной на вторичном валу должны стоять регулировочные шайбы, если их там нет, то значит до вас там уже успел кто-то покопаться…

В самой корзине как и в ведущей звездочке по сути ломаться нечему. Единственное на что следует обратить внимание так это на состояние зубьев храпового механизма кикстартера. Храповый механизм кикстартера здесь кстати сказать очень надежный и редко когда подводит, но лишний раз разобрать его не помешает.

В моем случае — храповый механизм оказался в вполне удовлетворительном состоянии. Даже в таком затертом состоянии функцию свою он выполнял. Клепки не ослабли, зубья все на месте и без следов чрезмерного износа, поэтому оставим все как есть и ничего трогать не будем.

Сборка

Особо разглагольствовать на тему сборки я не буду так как сборка производиться в порядке обратном разборке. Остановлюсь только на самых важных моментах.

Одеваем на цапфу коленчатого вала звездочку и затягиваем гайку; надеваем на вал КПП регулировочные шайбы и затем туда же одеваем корзину вместе с распорной втулкой; позиционируем двигатель относительно себя так, чтобы вам было хорошо видно насколько соосны относительно друг друга зубья звездочек моторной цепи

В моем случае — несоосность зубьев составила порядка 7 мм. Норма в пределах миллиметра. Для наглядности я к звездочке приложил линейку. Если у вас с соосностью зубьев такая же ситуация — подкладывайте под распорную втулку регулировочные шайбы до тех пор пока зубья не станут строго напротив друг друга. Если этим моментом пренебречь — цепь будет работать с перекосом, а это повлечет за собой быстрый износ как самой цепи так и зубьев корзины и звездочки.

После установки двух дополнительных регулировочных шайб ситуация с несоосностью зубьев полностью разрешилась.

Устанавливаем детали сцепления на свои места, затягиваем гайки и фиксируем их шайбами.

Ищем среди металлических дисков самый толстый и устанавливаем его на внутренний барабан — фаской к двигателю.

Далее ставим пластмассовый диск в след за ним металлический и так чередуя диски друг с другом собираем корзину.

Ставим на место шток сцепления.

Ставим нажимной диск, натягиваем пружины, регулируем сцепление и прикручиваем крышку

Диск сцепления пробковый (Минск)

  • Описание
  • Отзывы о товаре
  • Пробковый диск сцепления для мотоцикла Минск.
    Известен как диск сцепления ведущий или диск ведущий корзины сцепления мотоцикла Минск.
    Может применяться в корзинах сцепления и другой мототехники (например мотоблок).

    Пробковое покрытие повышает качество сцепления и обеспечивает лучшую износоустойчивость.
    Специальный сплав основы увеличивает прочность и долговечность дисков сцепления.
    Указана стоимость за комплект — 4 диска

    Купить диск сцепления можно в магазине города Борисов или заказать доставку почтой по Беларуси.

    Продавцы магазина «МотоВело» готовы ответить на Ваши вопросы относительной этой позиции.
    Пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи или телефоном консультанта.

    1 — ведомые диски; 2 — ведущий диск; 3 — нажимной диск; 4 — нажимная пружина; 5 — грибок штока; 6 — гайка ведомого барабана; 7 — стопорная шайба; 8 — ведомый барабан; 9 — ведущий барабан; 10 — шайба промежуточная; 11 — ведомая зубчатка главной передачи; 12 — храповик; 13 — храповая шестерня пускового механизма; 14 — пружина храповой шестерни; 15 — втулка ведомой зубчатки; 16 — стопорное кольцо подшипника; 17 — подшипник первичного вала; 18 — первичный вал; 19 — шток выключения сцепления; 20 — пружина червяка; 21 — рычаг червяка; 22 — правая крышка картера; 23 — шарик; 24 — червяк; 25 — упорная шайба червяка; 26 — контргайка; 27 — регулировочный винт; 28 — гайка вторичного вала; 29 — сальник; 30 — стопорная шайба.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector