0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ступичные подшипники лада гранта какие выбрать

Замена и выбор заднего ступичного подшипника Лада Гранта

На переднеприводных автомобилях семейства Lada Granta (Sport, Лифтбэк, Седан. 2190, 2191), ступичные подшипники заднего колеса так же подвержены износу и периодически выходят из строя, как и передние подшипники. Как правило, появляются посторонние шумы при разгоне — вибрация, иногда скрежет.

Замена ступичного подшипника Лада Гранта в свою очередь осуществляется самостоятельно, без применения специальных инструментов (пресса, съемника), потребуется лишь стационарные тиски, а так же стандартный набор ключей.

В данной статье подробно описан процесс замены подшипника ступицы заднего колеса, с фото и видео. Так же после инструкции предоставлена информация по выбору запчастей, каталожные номера, марка, артикул, производитель и цены (обязательно ознакомитесь с этой информацией, прежде чем купить задний подшипник ступицы на Гранту).

Как проверить задний ступичный подшипник Лада Гранта 2190

Перед тем как ознакомиться с технологией диагностики ступичного узла заднего колеса, выясним причины поломки подшипника ступицы у Lada Granta:

  • Срок службы (эксплуатации);
  • Износ от нагрузок при агрессивном стиле вождения;
  • Разрушение поверхности дорожек качения из-за езды по ямам и т.д;
  • Высыхание смазки, нагрев;
  • Попадание влаги и грязи внутрь.

Перечисленные причины – основные, так же выход из строя шарикоподшипника иногда возникает из-за неисправности смежных узлов. Рекомендуется по аналогии проверить опорные подшипники на Лада Гранта.

Как говорилось выше, если вы стали замечать посторонний шум от колес, а так же возможные вибрации, то подшипниковый узел у ВАЗ 2190 (Granta) необходимо проверить с обеих сторон, для этого:

  1. Поднимаем авто домкратом, вывешивая колесо;
  2. Раскрутите шасси руками, чтобы убедиться в источнике;
  3. Так же нарушается лёгкость вращения;
  4. Появляется люфт, который так же ощущается руками;
  5. Для точного определение вида поломки, придется разобрать узел, снять ступицу.
  6. Далее представлены видео которые рекомендуется посмотреть перед тем как делать диагностику.

Какой шарикоподшипник гудит – как определить:

Лучшие ступичные подшипники

Когда ломается колёсный (ступичный) подшипник, необходимо его заменить. Эта деталь, небольшая по размеру, очень важна, обеспечивает свободу вращения механизмов ступицы. Продолжать эксплуатировать сломанный опасно: его заклинит, и тогда не избежать крупной аварии. Ассортимент, предлагаемый на авторынках, довольно широк. Чтобы решить, какой подшипник ступицы лучше, полезно изучить его характеристики, особенности подшипников, предлагаемых разными фирмами. Конечно, на ваш выбор повлияет, что именно вы хотите: качественно отремонтировать любимую машину, не жалея средств, либо просто сделать недорогой ремонт и выставить авто на продажу.

Строение и виды подшипников

Выделяются три вида:

Сепаратор в подшипнике создаёт удержание вращающихся деталей на одинаковом расстоянии, равномерно распределяет нагрузку, обеспечивая бесшумность и беспрепятственность вращения. Наиболее прочные, надёжные сепараторы из металла, также делают их полимерными.

Подшипники разделяются на открытые и закрытые, последние предпочтительнее, так как защищены от попадания внутрь грязи.

Стоит ли покупать оригинал?

Часто советуют покупать оригинальные подшипники. Оригинал — это деталь, выбранная автопроизводителем для реализации на рынках. Именно такие детали поставляются на конвейеры. Покупая оригинальный подшипник, вы будете точно уверены, что он подойдёт вам. Но здесь возникает несколько вопросов, которые требуют решения.

Оригинал или подделка?

Оригинальные подшипники все одинаковые, и, внимательно его изучив, вы найдёте гравировку. Она располагается на грани верхней либо нижней части. На ней должно быть указано несколько данных:

  • производитель (логотип);
  • страна производства;
  • обозначение цифровое либо буквенно-цифровое детали, размеров;
  • возможна дополнительная информация;
  • в комплекте обязательно должна присутствовать гайка ступицы (обычно одноразовая), могут быть штифты либо болты, сальники.

  1. Торговая марка SKF
  2. Полное обозначение подшипника
  3. Страна-производитель
  4. Код даты производства
  5. Отклонение среднего наружного диаметра ∆Dm [мкм] и положение максимального эксцентриситета наружного кольца
  6. Отклонение среднего диаметра отверстия ∆dm [мкм] и положение максимального эксцентриситета внутреннего кольца
  7. Маркировка упорного торца, штамповка
  8. Серийный номер (только для комплектов подшипников)
  9. «V-образная» маркировка (только согласованные комплекты подшипников)

Если страна происхождения не указана, это не оригинал, а подделка.

Стоит ли переплачивать за оригинал?

Как правило, вы найдёте на рынке совершенно аналогичные подшипники разных фирм. Так стоит ли платить больше за оригинал, ежели другие фирмы выпускают такие же детали? Если вы решите обратить внимание на какую-либо фирму, то выбирайте известных, популярных производителей, поставляющих детали на конвейеры. Кто-то предпочитает японские фирмы, кто-то европейскую продукцию, например, доверяют лишь германскому качеству. Определить, какой фирмы подшипник ступицы лучше, кому отдать предпочтение, вам поможет наш рейтинг самых лучших производителей. Даже если эти компании предлагают изделия китайского производства, это будет высококачественная продукция, отвечающая всем требованиям. Обращайте внимание не на страну происхождения, а лучше на бренд поставщика.

Список поставщиков

  • SNR — крупнейший французский поставщик в Европе, по праву занимает первое место по качеству продукции;

  • SKF — второй в рейтингах поставщик подшипниковой продукции, известный на рынках уже 100 лет;
Читать еще:  Что лучше лифан солано или лада приора

  • NSK — также стоит на втором месте в мире, производитель ступичных подшипников из Японии;

  • FAG — производитель из Германии, поглощённый концерном INA, с высоким качеством продукции;

  • NTN — крупнейший в Японии производитель;

  • Коуо — третье место в рейтинге производителей Японии, является частью концерна Toyota;

  • Timken — производитель из США, самый большой по производству именно конических подшипников, качество которых исключительное.

Этим компаниям принадлежит множество заводов по всему миру, продукция аналогичная по качеству, соответствующая самым строгим требованиям.

Если требуются подшипники для сельхозтехники, то здесь лучше обратить внимание на FKL — российскую компанию, располагающуюся в Воронеже. Детали этой компании уже 50 лет поставляются во все европейские страны, известны своим высоким качеством, не имеют аналогов в мире.

Компании-упаковщики

Эти компании сами не производят детали, а упаковывают их в фирменные коробочки, причём зачастую детали берут невысокого качества.

  • Ruville — упаковщик, взаимодействующий с лидерами в продукции и с небольшими фирмами;

  • Optimal — фирма из Польши, упаковывает детали из Восточной Европы, Китая, часто некачественные;

  • Corteco, QH, NK, Coparts — упаковывают самые дешёвые детали, даже подделки;

  • СХ — упаковщик китайских деталей с низким качеством.

Изделия, предлагаемые этими фирмами, лучше не брать, даже если они намного дешевле. Качество будет низкое, детали не прослужат долго.

Подшипники на автомобили российского автопрома

Отечественный автопром, занимающийся выпуском легковых авто, до сих пор применяет в производстве старые типы подшипников — роликовые однорядные. Только АвтоВАЗ перешёл на двухрядные ступичные закрытого типа HUB-1. HUB-1 означает отсутствие на корпусе фланцев для крепления к ступице. Поэтому у владельцев российских марок авто возникает вопрос, какие ступичные подшипники лучше. Наиболее распространены сейчас на российских дорогах ВАЗ 2110, ГАЗель, УАЗ Хантер. Конечно, можно приобрести оригинальные детали, но они зачастую оказываются в два раза дороже, чем аналогичные от других заводов. Рассмотрим на примере именно этих марок фирмы, выпускающие нужные детали.

Подшипники на ВАЗ 2110

Для современной линии легковушек ВАЗ (кроме Niva 4х4, Chevy Niva) производят три типоразмера ступичных подшипников:

  • 256907 — на переднеприводные ВАЗ 2108-2112;

  • 256707 — на Granta, Kalina;

Все эти модели относятся к HUB-1, двухрядные, шариковые, закрытые, радиально-упорные. У Lada Granta и Kalina отличаются лишь высотой.

Традиционными поставщиками подшипников для авто из Тольятти являются 5 заводов:

  • ЗАО «ЛАДА Имидж» — изготовляет и реализует через вторичные рынки оригинальные ступичные подшипники Lada;

  • Саратовский завод — выпускает детали под маркой SPZ;

  • Волжский завод — использует бренд «Волжский стандарт»;

  • Вологодский завод — реализует продукцию под брендом VBF;

Соотношение цены с качеством у этих заводов оптимальное. Самой дешёвой является продукция Самарского завода (меньше 200 рублей), остальные фирмы в среднем реализуют детали стоимостью в 230-275 рублей.

Подшипники на УАЗ

В ступицах УАЗ используется подшипник 127509 — роликовый, конический, однорядный, радиально-упорный. Есть дополнительно детали с маркировкой: А — усиленные и АК — с небольшими конструктивными изменениями. Деталь выдерживает большие осевые нагрузки, потому авто можно эксплуатировать в непростых дорожных условиях.

Производят детали этого типа Самарский и Саратовский заводы, уже названные выше, а также московский ГПЗ-2 и Луцкий (ЛПЗ) заводы.

Самая доступная продукция у ГПЗ-2, стоимость — 182 рубля.

Подшипники на ГАЗель

На передних ступицах ГАЗелей ставятся два конических подшипника, роликовых, радиально-упорных, однорядных. Наружный идёт с маркировкой 7305АШ, внутренний — 7307А. Оба предназначены для работы с повышенной нагрузкой.

Такие подшипники изготавливают на Волжском и Саратовском заводах. Комплект часто состоит из двух подшипников, крепежа, смазки, стопора, сальников. Стоимость такого комплекта от VPZ — 350 рублей.

Кроме российских производителей, есть зарубежные фирмы, производящие аналогичную продукцию, но цены обычно выше.

Прежде чем покупать детали для ремонта ступицы, внимательно изучите, какие поставщики предлагают наиболее качественную продукцию, проверьте, чтобы на деталях была соответствующая гравировка. Лучше не стремитесь покупать дешёвые детали низкого качества, ведь от этого зависит ваша безопасность, и такая «экономия» может привести к крупной поломке и серьёзной аварии.

Отзыв: Подшипник ступицы для Лада-Калина SPZ-4 — Качественные подшипники средней ценовой категории для «Калины» и «Гранты»

Здравствуйте, дорогие мои подписчики и читатели моего отзыва. Три следующих отзыва я решил написать о запчастях и ремонте моей машины. Так как запчасти менялись по сути одновременно, а именно: ступичные подшипники, тормозные диски и шарнир равных угловых скоростей -ШРУС ( в простонародье «граната»).

Сейчас большинство людей передвигаются на своих автомобилях и рано или поздно возникает необходимость в ремонте. Не изобрели ещё автомобиль, в котором ни чего не ломается. Вот и у меня тут очередной раз такая необходимость возникла.

Ездили с супругой в гости примерно за 60 км от дома, едем по трассе и я начинаю понимать, что в передней части моей калины возник какой-то не гул. Вроде как и не сильный, такое ощущение, что асфальт с повышенной зернистостью, ну или как будто я на зимней резине на шипах еду. Ну и едва ощутимая мелкая вибрация на рулевом ощущаться стала. Ехали вечером, уже по темноте, потому качество асфальта в свете фар не сильно видно, я ещё посмеялся: «Не фига дорожники нормальный асфальт положить не могут». Ездили с ночёвкой, на следующий день едем обратно — гудят колёса, проехали уже участок, где я на гул внимание обратил, странно — гул не исчез, закралось смутное сомнение по поводу исправности одного из ступичных подшипников.

Читать еще:  Лада гранта спорт синий цвет

Приехав домой, решили с супругой на рыбалку съездить километров за тридцать — дорога знакомая, асфальт ровный, едем — гудит. И гудит не в каком-то одном колесе, а как будто в обоих. Как могут ОБА подшипника в обоих колёсах ОДНОВРЕМЕННО раскататься? 8-0. Я из-за руля слышу сильнее со стороны правого переднего колеса, а супруга, сидящая от меня справа- со стороны левого переднего. При чём, гул слышу примерно с 30 км/ч, примерно на 50 км/ч гул становиться сильнее, а при большей скорости он не нарастает. Фигня какая-то, но ездить-то так нельзя.

Приехали домой с рыбалки (кстати, ни чего очередной раз не поймал — так, свежим воздухом подышали), вывешиваю на домкрате правое колесо (я-то справа гул слышал), чтоб не убежала, под передний лонжерон подкладываю стопку кирпичей, завожу двигатель, включаю пятую передачу, отпускаю сцепление, скорость 60 — шум есть, но не так, чтобы очень сильный. Отпускаю педаль газа, примерно при 40 км/ч появляется довольно сильный гул и вибрация по кузову, исчезает при 30 км/ч. Блин((( — правый ступичный подшипник. Одно успокаивает- я был прав, а не жена =). На всякий случай проверю и левое. Опускаю правое колесо, вывешиваю левое, так же завожу, включаю пятую, отпускаю сцепление — гул с самого начала вращения и до 80 км/ч значительно сильнее, чем на правом колесе. Хм, и левый менять придётся, печаль(((. Ну, и супруга правильно услышала, правда, что-то легче от этого не стало.

Помониторил интернет, какие вообще на калину подшипники бывают, сделал вывод: самые лучшие производства Вологда, потом Самара, Саратов и (народ не рекомендует) — Kraft. Про импорт ни какой информации не нашёл. Ну, что ж — берём Вологодские. Еду в магазин:
«-Здравствуйте, есть на калину передние ступичные подшипники? Какие есть? По чём?
-Да есть, Вологда — 970 руб, Самара — 508 руб, ещё какие-то (запамятовал) 360 руб.
-Это за. одну штуку?
-Да.
— 8-0 Вологодские-то что, позолоченные. »
Понимаю, что они Лучшие, но Вологда-то вроде не в Бразилии находится, чтоб такую цену ломить. Короче, желание их покупать сразу отпало, тем более, что вместе с подшипниками я ещё и тормозные диски покупал, один диск, кстати, чуть более 800 руб, а тут подшипник почти тыща! Одним словом купил Самарские SPZ-4:

Модель подшипника на боковой части упаковочной коробочки:

На задней части довольно «сухая» информация о адресе производителя:

Применяемость «для чайников» и штрих-код просто в виде дополнительной наклейки на упаковочную коробку:

Кроме коробки подшипник по старинке упакован в промасленную бумагу:

Разворачиваем бумажку, вот он — «лялька» с пол ладони:

На внутренней обойме чёткая лазерная гравировка производителя, кроме этого обратите внимание на синий пыльник, предохраняющий внутренности подшипника от попадания пыли и грязи — по диаметру части уплотнителя расположена пружинка, тщательно прижимающая этот самый уплотнитель к вращающейся внутренней обойме, кстати, на старых, снятых с машины, подшипниках таких пружинок не было. Уплотнение внушает доверие, оно и понятно — на этом подшипнике держится колесо — пыльник-уплотнитель должен быть идеален:

На другой стороне подшипника на пыльнике модель подшипника и так же лазерная гравировка на внутренней обойме:

Внешне подшипники ни каких сомнений по качеству не вызывают, старые ещё с завода на машине стояли, а как «кричит» народ в интернете, ресурс у родных от 50-ти до 110-ти тысяч км, у меня ж на ней около 86 тысяч км пробега — самая серединка по ресурсу. Если ещё на такой же пробег хватит, буду доволен, как говорится поживём-увидим.

А сейчас опишу свои наблюдения по поводу замены этих самых подшипников. Кто-то сам свои машины ремонтирует, кто-то гоняет в автосервис, но в теории «как оно делается», должен знать каждый, ну, хотя бы ради общего развития. Я же свои машины сам ремонтирую, мне это интересно.

Итак, начать я решил с правого колеса. Берём машину, ставим на ручной тормоз:

С помощью домкрата вывешиваем и снимаем колесо, снимаем пластиковый колпачок, закрывающий ступичную гайку, берём керно с заправленным концом в виде «-» и раскерниваем гайку. Это нужно сделать тщательно, чтоб при откручивании закернённой при установке гайкой не попортило резьбу на конце вала. Я же сфоткать-сфоткал, а раскернил не до конца — пришлось покупать новый ШРУС, но это распишу в следующем отзыве:

Далее берём запасное колесо, чтоб не царапать штатный литой диск и устанавливаем его на место:

, опускаем с домкрата, берём головку на 30, вороток и трубу около метра длиной — усилие затяжки ступичной гайки довольно большое, без трубы не обойтись. Наваливаемся всем телом иии. «пошла родимая» — откручиваем гайку. Резьба на обоих колёсах обычная — откручивается против часовой стрелки:

Снова домкратим, снимаем колесо:

, под передний лонжерон подкладываем несколько кирпичей. Это обязательно — при выколачивании ступицы из подшипника машину шатать будет не слабо — с домкрата может очень легко соскочить:

Откручиваем и снимаем тормозной суппорт:

, подвязываем его с помощью проволоки за один из витков пружины, иначе он будет висеть на тормозном шланге, суппорт тяжёлый, шланг напрягать не стОит. Накидным ключом откручиваем два направляющих болта, которые крепят тормозной диск:

и снимаем тормозной диск. Защитный кожух можно было и не снимать, я что-то с дуру решил открутить — ну и лишней работы себе наделал — из трёх, крепящих его болтиков, головки двух обломились, пришлось потом высверливать остатки из поворотного кулака(. Тормозные диски, кстати, тоже пришлось заменить, так как минимальная толщина должна быть 17,8 мм, а я доездился — по 16-16,5 мм толщина осталась:

Читать еще:  Когда выпуск лада веста универсал

Далее берём два длинных болта с подходящей резьбой (само-то подходят болты крепления головки блока двигателя) и перевернув запасное колесо наоборот, вкручиваем болты в ступицу в отверстия крепления колёсных болтов так, чтоб конец резьбы вышел с противоположной стороны ступицы. Встаём перед колесом на колени ( в пору помолиться), руками берёмся за покрышку колеса и резкими рывками многократно дёргаем колесо по направлению на себя. Получается как бы обратный молоток. Я этой процедурой с правым колесом занимался часа полтора. Ступица вышла из подшипника миллиметров на пять и ни туда, ни сюда — приржавела. Вспомнил все маты, которые знал, футболка под курткой стала сырой, несколько раз пришлось бегать домой пить:

, в итоге выдернул ступицу из подшипника. Внутренняя обойма подшипника состоит из двух частей, одна из которых при снятии ступицы остаётся на ней. Сколачивал молотком с зубилом, грел своей газовой горелкой с пьезоподжигом Sturm! 5015-KL-01, без неё вряд ли удалось бы победить. Кстати, обратите внимание на закатанную резьбу на конце вала ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей), ШРУС этот в последствии пришлось выбросить((( (отзыв о замене напишу):

Оставшуюся в поворотном кулаке наружную обойму подшипника с помощью специального съёмника на месте достать я так и не смог, мучался-мучался, психанул и снял всю стойку целиком:

Попытался выдавить обойму в тисах, и. сломал тисы(((. В итоге пришлось опять же греть газовой горелкой поворотный кулак(чтоб я без неё делал?) и с помощью молотка, обоймы от старого подшипника выбивать обойму на наковальне.

Обратно всё собирал гораздо быстрее — запрессовал подшипник с помощью съёмника, предварительно удалив с помощью жидкого ключа Kerry остатки ржавчины по посадочным местам подшипника, поставил стойку на место, установил новый тормозной диск( отзыв будет ниже), тормозной суппорт, ШРУС:

Затянул (как мне казалось, но об этом в следующем отзыве) и закернил новую ступичную гайку. Гайка эта одноразовая, повторной установке не подлежит:

Осталось установить защитный ступичный колпачок и колесо. Вот и всё. В связи с тем, что очень долго возился со снятием подшипника, да ещё и болтики кожуха высверливал, провозился очень долго — начал в 20 часов вечера и закончил уже около 4 часов утра — до дивана еле дополз)). На замену подшипника с левой стороны ушло всего около 2 часов — подшипник на удивление снялся с помощью съёмника не снимая стойки, даже горелкой греть не пришлось. На одной машине в одно время и вот так по разному. Вот такой ремонт, за-то сделал своими руками, как говорится «если хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам». Надеемся на долгий срок службы ступичных подшипников производства SPZ-4 (Самара). Спасибо за внимание к моему отзыву, удачных вам покупок и надёжных автомобилей.

187-2 Granta

Замена подшипника ступицы заднего колеса

…и снимаем защитный колпак ступицы колеса.
На колпаке остается резиновое уплотнительное кольцо.

Узким зубилом или отверткой выправляем замятый буртик гайки.

Головкой «на 30» с мощным удлинителем отворачиваем гайку ступицы.

…и с помощью магнита или тонкой проволоки с загнутым концом снимаем с оси ступицы упорную шайбу.
Подшипник установлен на оси с переходной посадкой, поэтому ступицу можно снять руками.
При затруднении…

…спрессовываем ступицу универсальным трехзахватным съемником.

Снимаем ступицу в сборе с подшипником с оси, при этом в большинстве случаев одно из внутренних колец подшипника остается на оси (показано стрелкой).

Для снятия внутреннего кольца подшипника на оси выполнены две лыски для установки двухзахватного съемника.

Зацепляем лапы двухзахватного съемника за внутреннее кольцо подшипника…

…и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с оси.
На практике бывают случаи, когда двухзахватным съемником не удается стронуть с места внутреннее кольцо подшипника. В этом случае рекомендуется снять тормозные колодки (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»)…

…и зубилом немного сдвинуть кольцо с оси.
После этого можно спрессовать внутреннее кольцо подшипника с помощью двухзахватного съемника.

После работы зубилом на оси ступицы появляются забоины, которые устраняются надфилем.

Сжав щипцами стопорное кольцо, вынимаем его из проточки ступицы.
Положив ступицу на деревянные бруски (их высота должна позволить подшипнику выйти из ступицы)…

…выбиваем подшипник с помощью подходящей головки или отрезка трубы, нанося удары по внутреннему кольцу подшипника.

Подшипник 1, выпрессованный из ступицы 2.

Новый двухрядный шариковый подшипник должен быть той же размерности, что и старый.
Наносим на сопрягаемые поверхности подшипника и ступицы пластичную смазку.

Новый подшипник запрессовываем в тисках, при этом усилие запрессовки должно быть приложено к наружному кольцу подшипника. Это можно сделать, установив между новым подшипником и губкой тисков кольцо от старого подшипника.

С помощью щипцов устанавливаем стопорное кольцо в проточку ступицы.

Осторожно легкими ударами по внутреннему кольцу подшипника напрессовываем ступицу с подшипником на ось до глубины, позволяющей наживить гайку.
Установив упорную шайбу, наживляем новую гайку.
Окончательно запрессовываем ступицу, затягивая гайку предписанным моментом (см. «Приложения»).

Заминаем буртик гайки в паз оси ступицы.
Окончательную сборку проводим в обратной последовательности.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector
×
×
×
×