Не заводится машина таврия

Таврия Нова / Славута. Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

Читать еще: Замена сайлентблоков нижнего рычага нива шевроле

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Не заводится машина таврия

Серия статей – ремонтируем своими руками Таврию (или Славуту).

Сначала определимся с понятием «не заводится». Это когда стартёр вращается, а двигатель не заводится. Если у Вас совсем всё «мёртвое» и стартёр не может провернуть двигатель читаем статью «Проблемы стартёра и аккумулятора в автомобилях Таврия и Славута».

Итак, стартёр вращается, но машина упрямо не заводится. Сначала определимся с «искрой». Для этого проверяем не порвался ли ремень газораспределения, потом вытаскиваем высоковольтный провод с трамблёра (тот, что идёт с катушки) и, расположив его на расстоянии 5 мм от массы (например, от двигателя) и пытаемся завести машину. Между проводом и «массой» должен проскакивать эл. заряд. Периодически. Если не проскакивает (или искра не постоянна) – читаем статью «автомобиль Таврия и Славута – проблемы с зажиганием». Если аккумулятор разряжен и не хватает силы тока для того, что бы провернуть двигатель, судьбу можно обмануть так – поддомкратить переднее колесо и при включенной 5 передаче провернуть руками колесо. Не забудьте включить зажигание, иначе искры не дождётесь. А также не забудьте проверить наличие искры на проводах, идущих на свечи, не забыв при этом центральный провод вставить на место.

Итого – стартёр вращается, искра есть. Переходим к топливной аппаратуре. Если у Вас инжектор, проверьте работу топливного насоса – снимите шлангу подачи топлива и включите зажигание. Должно поступать топливо. С другими поломками инжектора «в поле» не справишься, поэтому только в сервис. Почитать о ремонте инжектора своими силами. Вельми полезный сайт. Рекомендую.

У того, кто является счастливым обладателем карбюратора, возможностей для ремонта в домашний условиях куда больше. Сначала проверяем наличие бензина в карбюраторе. При нажатии на педаль газа (можно вручную провернуть заслонку первичной камеры) должен происходить впрыск топлива с ускорительного насоса. Если ничего не слышно, либо есть сомнения, придётся снять верхнюю крышку карбюратора и проверить наличие топлива в поплавковой камере. Подробней о ремонте карбюратора Солекс для автомобиля Таврия. На этом сайте Солекс описан очень подробно. Насколько я знаю это единственный подобный сайт в рунете. Если топливо есть, но в мотор не поступает (при вращении мотора не видно распыления топливовоздушной смеси через диффузоры) – проблема в топливном жиклере первичной камеры. Если топлива нет, то причины две – «залегла» игла карбюратора или не работает топливный насос. С иглой просто – подвигайте сердечник иглы вверх и вниз, и всё пройдет. Только при первой возможности замените иглу, иначе она Вас вскоре подведёт. В принципе в Таврийском карбюраторе игла это долговечная запчасть, но бывает всякое. В случае вины бензонасоса (ох уж эти бензонасосы на Таврии – сплошная головная боль) проверить стопроцентно вину просто – снять шланг, идущий от бензонасоса к карбюратору (снять с карба) и провернуть двигатель стартёром. В случае, если у Вас не порван ремень газораспределения, а топливо не поступает, виноват насос. На 99,99. Одну сотую дает вероятность износа штока или распредвала. Но такая поломка на Тавриях и Славутах крайне редка. При забитом топливном фильтре машина врядли встанет внезапно. Перед этим обычно машина судоржно дёргается и очень плохо разгоняется. Что делать с насосом? В идеале поменять. Но если Вы в поле или нет денег на насос, его можно отремонтировать и в поле. Причины выхода насоса из строя обычно три. 1. Износ клапана или его засорение. 2. Прослабление седла клапана в корпусе насоса.3. Разрыв диафрагмы. Первую поломку можно «вылечить». Вторую никак. Разве что «пристучать» седло, обмотать тряпкой насос и постоянно его обливать водой для охлаждения (при нагревании зазор между седлом и корпусом увеличивается и насос качает заметно хуже). Третью только заменой.

2.Пункт
Подведём итог. Искра есть, топливо поступает, стартёр работает. Остаются свечи и очень редкие поломки. Сначала о свечах. Банально выкрутите их и проведите «внешний» осмотр. Главное – свечи должны быть сухими и иметь зазор от 0.5 до 1 мм. Этот размер не совсем тот, что рекомендуется заводом, но в этих пределах исправная свеча по любому будет работать. Если свечи мокрые, надо определится от чего они мокрые. Если налёт на свечах «жирный», то виноват мотор – это налёт масла. Почему так происходит это уже из другой статьи. Свечи нужно банально высушить и почистить. Проверить свечу на работоспособность необходимо только под давлением от 10 атмосфер. Поэтому качественно свечу в домашних условиях не проверишь. Помогает в таких случаях замена свечи. Если после чистки и сушки она опять мокрая – ей прямая дорога в мусор(при условии что с высоковольными проводами всё в порядке).

Читать еще: Схема подключения камеры заднего хода к автомагнитоле

Прежде чем перейти к очень редким поломкам, хотелось бы рассказать как правильно заводить карбюраторную Таврию и Славуту. По умолчанию у нас не прогретый двигатель, а на улице 0 градусов. Два раза нажимаем на педаль газа. Вытаскиваем «подсос», нажимаем на две трети педаль газа, выжимаем педаль сцепления и заводим. Нормально отрегулированный двигатель заводится вплоть до минус 25. Поэтому если у Вас мотор не завёлся с 3 или 4 раза не садите аккумулятор, ищите причину поломки. Исключение составляет долго стоявшая машина. Бензин полностью испаряется с карба – необходимо перед заводкой подкачать вручную насосом.

Из 10 летнего опыта ремонта Таврий и Славут на специализированном СТО. Примерная вероятность поломки. Когда привозят на «галстуке» машину клиента по причине «не заводится». Эти цифры не абсолютны. Особенно учитывая что часть поломок клиенты устраняют сами. Например замену аккумулятора.

50% проблемы с искрообразованием. Коммутатор, датчик Холла, ремень ГРМ и прочая.

40% топливная аппаратура. Карбюратор, насос, топливопроводы.

10% поломка электрооборудования. Стартёр, замок зажигания, неисправность центрального жгута, аккумулятор.

Меньше одного процента – это редкие поломки. Поэтому о них ниже.

Самая яркая – проблемы со жгутами электропроводки. А именно протирание минусового провода между катушкой и блоком ЭПХХ. Это самая яркая, но редкая поломка. Дело в том, что при протирании провода искра то есть, то пропадает. Продиагностировать крайне сложно. Более того на многих СТО не специализирующихся на ремонте Таврий и Славут, вообще не могут продиагностировать поломку и зачастую разводят руками. Качественно прозвонить провод не всегда представляется возможным, поэтому ремонт проводится методом тыка. Отсоедините колодку от блока ЭПХХ. К катушке подходит два чёрных провода. Один идёт на коммутатор и нас не интересует. Второй под радиатором на блок ЭПХХ. Визуально определить какой именно, достаточно сложно. Приходиться действовать наугад. Резать на угад проводку конечно дико, но такой способ самый действенный. Примерно в 2 см от катушки отрежьте один из черный проводов и прозвоните отрезанный провод с черным проводом в колодке на блоке ЭПХХ. Если «угадали», то пробуйте заводить машину, если отрезали не тот, зачищайте провод и скручивайте. Ток по этому проводу проходит низкоамперный, поэтому обычной скрутки будет достаточно. Главное качественно заизолируйте – во избежания попадания влаги и окисления проводов. Если не угадали – режьте второй. Таким образом удаляется замыкание. Как последствие – перестанет подаваться напряжение на клапан холостого хода и пропадёт холостой ход. Можно взять плюс с катушки (клемма с четырьмя зелёными проводами) и бросить на клапан. Временно.Общие проблемы жгута, отвечающего за искрообразование. Решение проблемы подробно описано в статье об искрообразовании. Ссылка в начале статьи.

Проскакивание ремня распредвала. Причина – слабо натянутый ремень распредвала. Чаще всего встречается в случае попытки сдвинуть с места вперед автомобиль при включенной задней пер

не заводится таврия

карбюратор новый,аккумулятор в норме,топливная система в порядке,искра есть.Все проверили,но машина не заводится

А ключ повертали?
По темі.
1. Глянути в карб, чи є тама бензин.
2. Глянути, чи не перескочив ремінь грм.
3. Якщо бензин в карбі є і ремінь по мітках, просушити свічки.
4. Запалювання яке? Чесно, не знаю шо там в таврії. Якщо ляктронне, то й не знаю що порадити, а якщо трамблер – то починати з контактів і зазору між ними.
Ну і питання. Після якого дійства над авто воно не заводиться?
Блін, забув, обов”язково протерти вікна і копнути по колесі. 2 рази

Ремень

Скинуть кожух воздухана и плеснуть в камеру бензина, если схватит и заведется(ненадолго), значит, не поступает бензин.

когда-то подсказали отличный способ завести машину в холода и морозы.
Крутя стартером медленно тащить на себя подсос. После такого способа у меня не было ни одного дня чтоб машина не завелась

Искра есть, но может быть невовремя. То есть, с очень большой степенью вероятности – датчик Холла.

Крайне полезно на такие случаи возить девайс типа “аварийное зажигание”, который как раз предназначен для быстрой диагностики ДХ/коммутатора, и способен заменить ДХ на дороге “до магазина”.

Еще, несмотря на новый карб, грязь может попасть в него (или клапан холостого хода).

Ну и еще стоит проверить реле на замке зажигания (не уверен на каких машинах оно есть) – под кожухом руля. Или, если установлена сигналка – нет ли на ней доп. реле или чего-то в этом духе.

Вариант с перескочившим на зуб-два ремнем уже озвучили, но сначала стоит поковыряться в более доступных местах.

P.S. Пересядете с Таврии на что-то другое – бросьте в бардачок эту самую “аварийную зажигалку”. Будете проезжать мимо Таврославут с открытыми капотами – сможете подойти не с пустыми руками

Все нормально: Таврия и не должна заводится

Glady 24.12.2014 23:48 пишет:
Искра есть, но может быть невовремя. То есть, с очень большой степенью вероятности – датчик Холла.

Еще, несмотря на новый карб, грязь может попасть в него (или клапан холостого хода).

Читать еще: Стреляет в воздушный фильтр инжектор ваз 2110

Более того, “аварийное зажигание” поможет завестись даже когда перескочил ремень, тяги не будет, но доехать несколько десятков км до СТО вполне можно.

Почему не запускается двигатель на авто “Нова Таврия”?

Не заводится авто “Нова Таврия” искра есть,в карбюратор топливо поступает. Стартер крутит,но двигатель не запускается. Искра желтого цвета.

1)Когда стартер работает, но не заводится двигатель, то одной из причин является неисправность бензонасоса. Целостность катушки электромагнита можно выяснить, подключив бензонасос прямо к аккумулятору. Засорение топливного фильтра бензонасоса может явиться причиной недостаточной подачи бензина и перегорания его катушки. Если катушка исправна, нужно прочистить сеточку фильтра.

Возможен также обрыв или трещина топливного шланга, которую можно определить визуально по подтёкам на станине и под днищем двигателя. Нужно проверить места соединений и перегибов шланга, где чаще всего встречаются его трещины и порывы.

2)Засорение воздушного фильтра тоже приводит к тому, что не заводится двигатель. Проверить это можно простым снятием фильтра. Когда мотор запускается без него, значит, надо срочно покупать и ставить новый фильтр, так как его отсутствие чревато для двигателя ускоренной поломкой из-за попадания вместе с воздухом посторонних частиц внутрь цилиндров и образования вредного нагара. Засорение фильтра характерно при частой загородной езде по грунтовым дорогам, когда его следует менять с удвоенной частотой, чем в обычном режиме.

3)Перегорание одного из предохранителей в цепи питания топливной системы может явиться причиной отказа инжекторных двигателей. Данную причину можно легко устранить заменой старых плавких вставок на новые. Правда, для этого нужно постоянно иметь при себе запасной комплект предохранителей и знать местоположение этого блока.

4)Если стартер вращается хорошо, значит, причиной отказа может быть неисправность в электропроводке или плохой контакт клеммных соединений. Стартер подлежит ремонту, если цела его обмотка. В нижеследующей таблице приведены характерные проявления неисправностей, связанных с не запуском двигателя и их причины.

Внешние проявления Возможные причины незапуска двигателя и необходимые действия

При пуске мотора коленвал не движется.

Проверить и зачистить аккумуляторные клеммы.

Проверить заряд батареи, при необходимости зарядить.

Обрыв или плохой контакт в электроцепи стартера, отказ реле зажигания.

Не работает замок зажигания.

Обрыв обмотки стартера или износ щёток.

Разрушение шестерёнчатой передачи стартера.

Не заводится двигатель, хотя коленвал крутится.

Осмотреть топливные шланги на исправность.

Не работает регулятор давления.

Дефектный насос, подкачивающий топливо.

Заливка свечей, их неисправность или несоответствующий зазор между электродами

Обрывы и неконтакты в цепях зажигания.

Обрыв катушки зажигания.

Неисправность или засор карбюратора.

Нарушение установленного момента опережения зажигания.

При запуске вал вращается слабо.

Мала ёмкость аккумулятора.

Ослабление или окисление клемм и зажимов АКБ.

Долго запускается прогретый мотор.

Проверить воздушный фильтр. Почистить или заменить.

Плохо поступает топливо в цилиндры.

Окисление толстой клеммы аккумулятора.

Долго запускается холодный мотор.

Некорректная настройка арматуры впрыска.

Некорректно работает или засорена форсунка.

Слабый заряд аккумулятора.

Посторонние звуки при запуске.

Разрушение шестерённой передачи стартера.

Ослабление его крепёжных болтов.

Нестабильная работа мотора на холостом ходе.

Проверить герметичность клапана EGR.

Проверить воздушный фильтр на засорённость.

Неполная подача топлива или дефект карбюратора.

Проверить герметичность газового стыка в блоке цилиндров.

Проверить состояние ремня и кулачков распределительного вала на износ.

Осмотреть вакуумные шланги на отсутствие трещин.

После запуска двигатель быстро глохнет.

Нестабильный контакт в цепи питания генератора, катушки зажигания и распределителя.

Отказ топливного насоса, срабатывание блокировки подачи топлива.

Не герметичность вакуумных шлангов и сочленений в системе подачи топлива.

Появление осечек зажигания в режиме ХХ.

Нарушения изоляции (пробой) проводов высокого напряжения.

Недостаточная компрессия в камере сгорания.

Не настроена система подачи топлива.

Неисправность рециркуляции выхлопных газов.

Окисление и износ контактных гнёзд свеч.

Неверная настройка опережения зажигания.

Появление осечек зажигания во время поездок.

Засорён топливный фильтр.

Не работает свеча.

Ограниченная проходимость форсунок.

Неверное опережение зажигания.

Пробой проводов высокого напряжения.

Неисправности рециркуляции выхлопных газов и цепей зажигания.

Разрушение контактов и колпачка распределителя.

Снижение оборотов при нажатии на газ

Не работает свеча.

Засорён топливный фильтр.

Неисправность высоковольтных проводов и иных деталей системы зажигания.

Некорректно выставлено опережение зажигания.

Не настроены форсунки и карбюратор.

Мотор работает нестабильно или самопроизвольно выключается.

Неверно настроен холостой ход.

Засорён топливный фильтр.

Неисправность рециркуляции выхлопных газов.

Топливо содержит воду.

Неконтакт в клеммах управления форсунками.

Не отрегулированы зазоры клапанов.

Дефекты в системе подачи топлива и насоса.

Отказ модуля управления.

Обрыв или пробой проводов высокого напряжения.

Недостаточная мощность мотора.

Увеличен люфт вала распределителя.

Износ деталей распределителя.

Неверная регулировка топливного оборудования.

Неполное отключение тормозов.

Уровень жидкости в АКПП не соответствует норме.

Засорён топливный фильтр.

Неисправность рециркуляции выхлопных газов.

Неверное опережение зажигания.

Обрыв катушки зажигания.

Недостаточное сцепление трансмиссионных дисков.

При запуске мотора слышны хлопки или при увеличении оборотов возникают детонации.

Неверно выставлен угол зажигания.

Неисправность свечей, обрыв или пробой изоляции проводов высокого напряжения.

Выработка деталей бегунка.

Прогар клапанов или неправильная установка зазоров.

Неисправность рециркуляции выхлопных газов.

Скопления сажи в камерах сгорания.

Неверная настройка топливного оборудования.

Загорается табло «Критическое давление масла».

Недостаточная скорость оборотов вала на холостом ходе.

Замыкание в цепи сигнализации.

Неисправность датчика в моторе.

Отказ масляного насоса.

Протекание масла из картера или снижение его вязкости из-за попадания топлива и воды.

Не происходит заряд АКБ от генератора.

Вытяжка или разрушение ремня генератора.

Недостаточный ток заряда.

Обрыв или КЗ в проводке электропитания.

Плохой контакт в зажимах АКБ вследствие окисления.

голоса

Рейтинг статьи