1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нива по грязи на цепях

Нива — Клуб / Niva — Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Цепи vs МТ

Цепи vs МТ

Сообщение hpionodav » 09 сен 2010, 21:36

Обычная бональная ситуация поехал на рыбалку — проехал по асфальту 100км к нужному району, а на участке в 300м перед водоемом застрял — обидно.
Варианты:
1. Кататься на грязевой все время ради 300 метров или пары стремных луж — не практично.
2. Ездить на трассовой и обложаться у самой цели — обидно (зачем вообще Нифф).

Может есть универсальная альтернатива ЦЕПИ.

Давайте перетрем: плюсы, минусы, нюансы и т.п.

Re: Цепи

Сообщение Shashel » 09 сен 2010, 22:52

Re: Цепи

Сообщение hpionodav » 09 сен 2010, 23:03

Пока не сел, но сяду обязательно когда нибудь
Резины два комплекта кама флайм и вли5, но диски одни мне че в лесу резину перебартировать
Да и не в резине дело пороюзал все соответ. форумы сколько людей столько мнений.

Поэтому и предлогаю обсудить шансовый инструмент ЦЕПИ. или

Re: Цепи

Сообщение Shashel » 09 сен 2010, 23:11

Re: Цепи

Сообщение hpionodav » 10 сен 2010, 00:13

Та-неееее! Этих разговоров в ветке шино полно, у одгого это зимняя у другого грязевая, один езди 4 года класс другой чуть ДТП не попал, один супер ездило другой а я только на работу по асфальту.
Попробую еще раз:
1. весна — дорога суппер приехал на место между озерками болтце, а хоцца на дальнее т.к. на ближнем весь обласной цент и пол района рыбачит (дстанция стремного участка 15м).
2. лето — дорога суппер приехал на место до воды 150м, но неделю шли дожди, но
приехал вроде на рыбалку, а не на покатухи.
3. осень — вааааще сезон. дорога суппер приехал на место, осталось 300м, но уже тут побывали 10 уазов и 20 контрабандиских уралов.
4. зима — дорога суппер приехал на место, но до водоема 154м дорогу после последних 3х снегопадов не чистили.

ЦЕПИ — как шансовый инструмент плюсы, минусы, нюансы и т.п.

Нива по грязи на цепях

Картинка из жизни

Октябрь прошлого года. Север Тульской области, станция Пахомово Курской ж/д — место, где кончается асфальт по дороге ко мне на дачу. Впереди 10 км глиняных грунтовок, разбитых Кировцами и Уралами, пересеченных оврагами и т. д. и т. п. Лужи, дождик. Заканчиваю одевать цепи — на все четыре колеса. Подходит, покачиваясь, местный алкаш. Постоял, посмотрел, восхищенно помотал головой, сказал одно слово: «Танк!» — и ушел в моросящий дождь.

Четыре года назад первый выезд с асфальта на размокшую от дождя грунтовку из глины вызвал у меня шок. Машина (21213 на ВлИ-5) совсем не управлялась, ехала, куда сама хотела, направлялась колеей. К счастью, колея после К-700 и Уралов достаточно широка, чтобы не лечь на брюхо — в ней ехали колеса только одной стороны. Выбраться из нее было совершенно невозможно — как трамвай на рельсах или как корова на льду. Вот и приходилось переть, что есть мочи, вперед, не обращая внимания на ямы и удары снизу — машина цепляла брюхом по размокшим горбам колеи. Жена и кошка с воплями летали по салону:-)

К концу первого летнего сезона я приобрел цепи, и проблема проезда на дачу в непогоду была решена. Позапрошлым летом в Туле (это было в газетах) за один день выпала месячная норма осадков (50-60 мм). Вечером именно этого дня я успешно проехал. За прошедшие четыре сезона засаживал машинку так, что не мог выбраться сам, три раза. И все три раза — без цепей.

Грунтовую дорогу, разбухшую после дождей, илистое дно водоема и т. п. можно представить в виде твердого основания (дна), над которым вязкость грязи постепенно убывает — вплоть до совсем жидкого верхнего слоя. Колесо продавливает верхние слои и едет по твердому дну. Протектор при этом забивается полужидкой (даже почти твердой) грязью и становится гладким. Эта гладкая поверхность к тому же смазана жидкой грязью из верхних слоев. О каком сцеплении с почвой может идти речь? Даже у ВлИ-5 промежутки между зубцами протектора (около 35 мм) полностью забиваются, и колесо становится буквально полированным.

Промежутки между перемычками цепей 200-250 мм никогда и ничем не забьются. Колесо вдавливает их в твердый придонный слой, что обеспечивает хорошее сцепление с почвой и хорошую управляемость машины. Даже цепи только на передних колесах существенно увеличивают проходимость Нивы, а подкованная на все четыре — она может прорваться буквально везде.

Хороши цепи и для езды по снегу. На KUK-trophy, известном также как «Каменка-2000», экипаж Agafontus&TigerD ехали на моих цепях и были среди немногих, кто успешно прошел всю трассу.

По льду ездить не пробовал, но несколько сотен метров по бетону (до ближайшей лужи — чтобы было где помыть руки после снятия цепей) проезжать доводилось. Очень неприятно — сильно трясет, и прямо-таки чувствуешь, как цепи жуют резину.

В газете «Известия» 16.01.01 была опубликована статья Евгения Константинова «Подковы для колес» о тестировании цепей. Привожу содержание статьи в кратком изложении.

На машинах Нива (ВАЗ-2121, резина ВлИ-5) и «Рено-19» (зимняя резина Cleber 175/70 R13). испытывались отечественные цепи завода «Металлист» («лесенка», подробнее об этих цепях написано ниже) и оцинкованные финские цепи сотового плетения («соты», цена $50). Кроме того на Ниве пробовали оцинкованные импортные цепи («лесенка», производитель не был указан, цена 1650 руб. за комплект), но они сразу порвались.

Испытания проводили при температуре воздуха и снега 0 градусов на обледенелой и заваленной свежим снегом загородной дороге. Толщина снежного покрова 10-20 см.

На ровной дороге Нива без цепей с включенной блокировкой по прямой двигалась уверенно, но на скорости более 30 км/ч переставала слушаться руля. Не удавалось также выехать из колеи — на повороты руля Нива не реагировала. Рено в тех же условиях полностью проиграл Ниве. На горке обе машины тронуться не смогли — просто шлифовали засыпанный снегом лед.

С отечественными цепями Рено уверенно проходил целину с глубиной до 15 см и трогался с середины подъема. Остановил его только полуметровый сугроб, причем цепи быстро прокопали под колесами глубокие ямы.

Нива с цепями на задних колесах свободно двигалась по целине 30-сантиметровой глубины, а на передних — до полуметра. С «сотами» машина лучше слушается руля и выезжает из колеи, но разница между «сотами» и «лесенкой» невелика.

Описание поведения Нивы в обледенелой колее отлично согласуется с моими наблюдениями: точно так же Нива ведет себя в мокрой глиняной колее.

Цепи или «зубастая» резина?

Типичная структура маршрута поездки на Ниве: сначала долго по асфальту, потом несколько километров по грязи. Рыбалка, охота, грибы, поездка на дачу — практически всегда маршрут делится на две неравных части, обе из которых нужно проехать. И желательно обе с достаточным комфортом.

Поэтому обычно даваемые в конференции рекомендации по повышению проходимости Нивы — обуть грязевую резину ВлИ-5, Я-569 или подобную — я считаю в корне неправильными. Тяжелая грязевая резина не может обеспечить комфорт и безопасность на шоссе: увеличивает время разгона и тормозной путь, а та же ВлИ-5 гудит на скоростях свыше 40 км/час. Обувать ее имеет смысл только, если Нива постоянно эксплуатируется на бездорожье.

Читать еще:  Подшипник передней ступицы нива 2121 размеры

Я убежден, что дорожная резина + цепи в багажнике — оптимальное сочетание. Сам езжу на И-511, что вполне удобно на шоссе, скорости 130-140 км/ч. А перед тем, как съехать на бездорожье — одеваю цепи. Занимает это 15-30 мин. И вторая часть маршрута не доставляет никаких хлопот.

Процедура одевания цепей

Здесь процедура одевания описана кратко. Более подробно, с фотографиями она изложена в отдельной статье «Обуваем Ниву» довольно большого объема (так я решил учесть особенности национального коннекта). Здесь и там описание дано для цепей с новым вариантом замка.

  1. Поставить машину на ровном месте.
  2. Расстелить цепи перед колесами. Продольные линии с замками должны быть с внешней стороны машины. Тщательно проверить все узлы (круглые кольца) на предмет перекручивания.
  3. Наехать на цепи на 300-500 мм.
  4. Большую часть полотна цепи накинуть на колесо.
  5. Поправить перемычки — распределить их по всей окружности колеса. У ВлИ-5 разложить их так, чтобы они проходили между зубцами протектора.
  6. Зацепить крючок внутренней продольной цепи за крайнее звено противоположного конца.
  7. Предварительно зацепить крюк-замок на внешней продольной цепи. Для этого вставить последнее звено другого конца в узкую прорезь крюка и, взявшись за кольцо перекинуть крюк (как рычаг), натягивая цепь. Спинка крюка должна войти внутрь последнего звена.
  8. Если цепь совсем не натянута или натянута очень слабо, повторить п. п. 5, 6, 7, зацепляя крючок внутренней продольной цепи за второе звено или за третье.
  9. Окончательно застегнуть крюк-замок. Для этого просунуть сторону крюка с кольцом между цепью и покрышкой и воткнуть конец в звено цепи.

Застегнутый крюк-замок выглядит следующим образом: крайнее звено, вставленное в узкую прорезь замка, охватывает его тыльную часть. Следующее звено прижимает замок к покрышке, а в третье вставлен другой конец крюка (тот, который с кольцом).

К сожалению, крюк-замок не удается зацепить за предпоследнее звено или еще раньше — спинка крюка не укладывается внутрь звена, если там есть еще одно (лишнее) звено. Можно порекомендовать немного подпилить спинку замка. Длинные хвосты цепей стучат по подкрылкам (особенно при скорости более 20 км/час). Можно подвязывать их проволокой. А можно просто подогнать цепь под свои колеса, срезав лишние звенья. Совсем точно в размер подгонять не советую. Пусть останется хотя бы одно лишнее звено — могут возникнуть ситуации, когда машина уже сидит и как следует одеть цепи нельзя. При подгонке учитывайте давление в шинах и их износ, а также вероятность перехода на другую резину. Отпиленные звенья лучше сохранить, чтобы в случае необходимости подварить. Имейте также в виду, что на ВлИ-5 хвостики остаются длиннее, чем на другой резине штатного размера, т. к. перемычки ложатся в промежутки между грунтозацепами протектора, а размер определяется самими грунтозацепами.

Последнее время я стал расстилать цепи перед колесом немного иначе. Одевается отдельно сначала передняя ось, затем задняя. Цепи кладутся рядом с передним колесом так, чтобы крючки были направлены к середине машины, а другой конец из 3-х перемычек — к переднему бамперу. После проверки цепи на перекручивание конец из трех перемычек расстилается перед колесом вот так: —колесо. Далее машина наезжает на цепь на 1-2 перемычки, длинный конец полотнища цепи заносится и укладывается на колесо, затем расправляется на нем. Крючки цепи висят под бампером (ниже крыла) и, подсев спереди машины, их очень удобно застегивать. С задними колесами поступаем точно так же, но короткий конец цепи направлен назад: колесо/— и наезжать на него нужно задним ходом. Вся остальная процедура — без изменений. При некотором навыке одевая цепи по такой методике вы испачкаете только пальцы рук.

Можно одевать цепи, накидывая их сверху на колесо и застегивая снизу, у самой земли. Проблема только в том, как добраться к крючку внутренней продольной ветви.

  1. При поездке на цепях лучше иметь под рукой большие и прочные полиэтиленовые пакеты (есть такие — черные), чтобы потом положить в них цепи. Не забудьте потом высушить цепи.
  2. Эти же пакеты удобно при снятии цепей вывернуть наизнанку (чистой стороной внутрь) и одеть на руки — как нарукавники.
  3. Снимать цепи лучше около какого-нибудь водоема или лужи — чтобы хоть немного ополоснуть цепи и помыть руки.
  4. Цепи лучше одевать заранее, трезво оценив необходимость в них. При этом иногда достаточно обуть только передние колеса. Так же следует поступать при наличии только одного комплекта.
  5. Поведение машины в колее намного лучше, чем без цепей. Но все равно, машинка слишком легкая, чтобы удержаться на горбах мокрой глиняной колеи. При большой необходимости, с нескольких попыток, сдавая назад, можно выбраться на горбы и осторожно проехать засадное место. Но долго удерживаться на скользких горбах не удается.
  6. Можно посоветовать такой способ преодоления глубокой колеи. Колеса вбок до упора — и жать на газ. Передние колеса пытаются вскарабкаться на горб колеи, из-за чего машинка немного приподнимается. Главное — не останавливаться. Сторону, к которую вывернуты колеса, выбирать из предположения наименее неприятных последствий, если колесам удастся вскарабкаться на горб. В этом случае нужно быть готовым немедленно поставить руль прямо.
  7. Если машина все-таки застряла, учитывайте, что на цепях она зароется мгновенно.
  8. Блокировка раздатки существенно повышает устойчивость машины. Если цепи одеты на все четыре колеса, не злоупотребляйте блокировкой: включайте ее только на прямых участках. В любом случае обязательно выключайте ее при проезде сухих участков. Напоминаю, что блокировку можно включать и выключать во время движения.
  9. Старайтесь не ездить на цепях по твердому покрытию — очень сильно изнашивается резина и сами цепи.

Цепи других производителей

Не юзал их, качеств их не знаю, но информацией интересовался.

Balex писал в конференции, что в магазине запчастей справа от самого правого входа «1000 мелочей» (площадь Гагарина) видел итальянские цепи в удобной пластиковой коробке с ручкой по цене 1300 р.

Я видел в ЮП тоненькие (звенышки — буквально сантиметровые) цепи, диагонально оплетающие колесо. Это в одном из павильончиков с правой стороны прохода мимо рядов из контейнеров. Если правильно помню цену, на классику 1300 р., на Ниву 1500 р. Продавец напирал на то, что они сертифицированы. Что, на техосмотр в них ехать?

BlackKisa познакомилась в ЮП с одним мужичком (и взяла его телефон), который сам лепит цепи. Стоял он у перехода с одной половины рынка на другую. Сколько раз я там после этого бывал — мужичка не нашел. По ее словам цепи у него намного дешевле, чем ясногорские, но бывает он в ЮП редко.

Зафиксировано два случая, когда при использовании цепей произошло разрушение РПМ.

В сентябре 1999 г. в Крыле на тусовке нивоводов я на своей предыдущей Нивке пытался взять очень крутой подъем. Поленившись, одел цепи («лесенки») только на переднюю ось, раздатку заблокировал, разумеется, первая пониженная передача. На склоне было хорошо слышно, как цепи грызут грунт (характерные удары, когда цепляются перемычки), но машина стояла. Вдруг треск — и машина скатилась обратно, а за ней — полоса черного в сумерках трансмиссионного масла.
Осмотр показал, что из картера влево выдавило передний (большой) подшипник ведущего вала вместе со стенкой картера. Выбитый кусок был почти квадратный размером 10х10 см. РПМ был заменен в сборе.
При передаче крутящего момента через РПМ неизбежно возникают реактивные силы, а поскольку зубья контачат по наклонной плоскости, они имеют нормальную по отношению к плоскости ведомого колеса составляющую. Эта составляющая передается на большой подшипник ведущего вала, а тот — на стенку картера. Вот стенка картера и не выдержала.
Необходимо подчеркнуть, за несколько дней до этого по дороге на дачу я неаккуратно переезжал лужу с стальной трубой диаметром примерно 200 мм и сильно стукнулся чем-то снизу. Возможно, еще тогда образовалась трещина, которая привела к выходу из строя редуктора. Ктоме того, как сказали старожилы конференции, на том же подъеме без всяких цепей разрушились еще три нивских редуктора переднего моста (например, у Partner’а).

Читать еще:  Монтажный блок нива шевроле схема

Второй случай описал xFlower в переписке:

Всё было при свидетелях в Крыле, в начале сентября 2002 г. Центральная самая большая лужа (около которой обычно тусуются).
Цепи (на обе оси — «лесенки») + Вли5.
Проехал где-то половину и засел. Когда выбирался — услышал щёлкающий звук, но отнёс его к задеванию цепи за подкрылок (кстати, цепи просто замечательно рвут подкрылки, это тоже обидный момент). Само по себе оно не задевает, но при хорошем прыжке на кочке подкрылку достаётся.
Вытащили. Выехал на пригорок, отключил блокировку. Назад машина едет, вперёд нет.
Итог: треснул корпус РПМа.
Где-то катался с заблокированным диффом, потом сменил.
Менял в КЕМПе подольском. 5500 за редуктор, 800 рублей работа.

Хорошего вам offroad’а, друзья!

ALER, Последнее обновление 28.10.02.

P. S. А вот ссылка на статью о цепях в журнале «Наука и жизнь», №12/2001:

Лада-Нива. Внедорожная проповедь (часть 4)

Продолжаем публикацию материалов Сергея Мишина, посвященных особенностям управления автомобилем Нива.

ВОЖДЕНИЕ ПО ПЕСКУ

Что бы там ни говорили, а песок относится к самым коварным видам бездорожья: трудно назвать покрытие, которое преподносило бы автолюбителям столько неприятностей. Да, выкапывать автомобиль из песчаного бархана приятнее и легче, нежели из грязевой топи, — тут спору нет, и это, пожалуй, единственный положительный момент. Сложность преодоления песчаных участков еше и в том, что успех здесь зависит не только от навыков водителя, но и от оснащения автомобиля, его индивидуальных особенностей.

Стоит признать, что Нива вообше, а с двигателем 1600 куб. см — в частности, чувствует себя на песке неуютно: высокооборотный легковой двигатель ВАЗ-2106 не балует водителя тяговитостью. Модернизированный мотор объемом 1700 куб. см (особенно — с системой впрыска топлива) в этом смысле заметно лучше, и все же самые оптимальные показатели с точки зрения путешествий по пескам имеет дизель — способность выдавать высокий крутящий момент на низких оборотах здесь оказывается как нельзя кстати.

Но тяговитый двигатель — это еще не все. Самое главное — шины. Именно они при движении по песку играют наиболее важную роль.

К великому сожалению, ассортимент отечественной внедорожной «обувки» для Нивы весьма скуден: до недавнего времени в продаже были лишь две покрышки — «грязевая» ВлИ-5 и универсальная ВлИ-10. Следует иметь в виду, что ни та и ни другая уверенного продвижения по песку не обеспечивают; однако, если выбирать больше не из чего, имеет смысл остановиться на шине с универсальным рисунком. Если же в силу ряда причин вы вынуждены оставить на автомобиле шины ВлИ-5, не забудьте снизить в них давление до одной атмосферы.

А вообще, для песка лучше иметь импортные шины — пошире и помягче. Рисунок протектора, по возможности, выбирайте не «злобный», ибо развитые грунтозацепы на сыпучих грунтах приносят лишь вред: в случае пробуксовки они помогают автомобилю зарыться по самое «брюхо».

Теперь давайте поговорим о методике преодоления песчаных участков. Запомните главное правило: какой бы безобидной с виду ни казалась вам песчаная «проплешина», всегда и обязательно заранее включайте блокировку дифференциала и пониженную передачу в раздаточной коробке.

Небольшие участки песка лучше проходить с хода. Передние колеса сначала держите прямо, а попытки повернуть (конечно, лишь в случае необходимости!) предпринимайте лишь тогда, когда почувствуете, что Нива идет уверенно, не теряя скорости. Старайтесь всегда поворачивать очень плавно, с большим радиусом.

Очень характерная ошибка: штурмуя песчаный подъем, ни в коем случае не позволяйте Ниве заваливаться на бок!

Если есть возможность выбирать, то лучше двигаться по влажному песку: чем выше его влажность, тем он плотнее и, соответственно, оказывает меньшее сопротивление качению колес. Как раз по этой причине прибрежные участки водоемов имеет смысл преодолевать, двигаясь поближе к воде. И упаси вас Бог резвиться на пляже! Фонтаны песка изпод колес выглядят, конечно, очень красиво, вот только финал подобного рода катаний бывает не самым приятным — откапывание автомобиля может занять полдня.-

Уж коль вы все-таки решили порезвиться подобным образом, позаботьтесь о наличии длинной веревки, лопаты и тягача

Но даже на влажном участке, там, где Нива продвигается более чем уверенно, вас может подстерегать ловушка в виде «плывунов» или «зыбунов». Имейте в виду, что остановка на пескеплывуне приводит к быстрому засасыванию автомобиля на большую глубину, причем выбраться без посторонней помощи, как правило, не удается. Выход один — преодолевать такие участки с максимально возможной скоростью, предварительно снизив давление воздуха в шинах до 0,8—1 атм. И ни в коем случае не останавливаться!

Для вынужденной остановки выбирайте такие вот «оазисы»

На сыпучих песках старайтесь цепляться колесами за любые, даже малоприметные островки растительности, а если просматривается проложенная кем-то колея, непременно используйте ее — песок здесь уплотнен. Не забывайте, однако, соизмерять между собой глубину колеи и величину дорожного просвета Нивы.

Если возникла ситуация, когда необходимо остановиться, делайте это на спуске или островке зелени. После этого трогайтесь на первой передаче (используя, естественно, нижний ряд раздаточной коробки), очень плавно отпуская педаль сцепления и удерживая минимальные устойчивые обороты двигателя. Чувствуете, что Нива пошла уверенно — включайте вторую передачу, но дальше этого на сухом песке заходить не стоит. Тем более не следует пользоваться верхним рядом трансмиссии, даже если машина движется с явным запасом тяги: при внезапном ухудшении дорожных условий (попали, к примеру, на плывун) двигатель начнет «задыхаться» и, дабы увеличить крутящий момент на колесах, вам придется воепользоваться демультипликатором. Сделать это не останавливаясь не удастся, а остановка, как мы уже выяснили, чревата большими неприятностями.

В самом крайнем случае, когда движение очень затруднено, попробуйте еще сильнее снизить давление в колесах, до 0,5—0,8 атм.

Это — нижний предел, при котором камерная шина способна работать, поэтому, трогаясь с места на приспущенных шинах, будьте осторожны вдвойне: покрышка может провернуться на диске и порвать камеру.

Проехав опасный участок, не забудьте довести давление до нормы.

Самое главное при штурме песчаных подъемов — преодолевать препятствие с запасом скорости, «в лоб», и избегать положений, когда автомобиль сильно кренится. Значительные крены приводят к сползанию и нагреванию куч песка перед колесами.

Если есть возможность, старайтесь двигаться по влажному песку

Совершая какой-либо маневр, пускайте Ниву по максимальному радиусу

Ну а коль вы все-таки «сели»? Если колеса зарылись в песок, и Нива прекратила движение, ни в коем случае не буксуйте — сделаете только хуже. Попробуйте расчистить песок перед всеми колесами. К счастью, разгребать песок можно не только лопатой.

Если и это не помогает, можно прибегнуть к помощи домкрата. Подложите под его опорную площадку доску или несколько камней и, вывешивая поочередно все колеса, подложите под них ветки или досоки. Учтите, что трогаться после этого следует аккуратно, чтобы не выбросить их изпод колес.

Как только сдвинулись с места, плавно добавьте газ. чтобы при съезде на песок уже имелся запас скорости.

ВОЖДЕНИЕ ПО ГРЯЗИ

Давайте сразу договоримся, что под понятием «грязь» мы будем подразумевать мокрый и скользкий грунт (чернозем, глину и тому подобное) различной вязкости.

Это наиболее часто встречающийся в России вариант бездорожья — чего-чего, а грязи у нас хватает везде.

Лучше всего в грязи ведут себя «зубастые» шины ВлИ-5, однако при определенном опыте вполне успешно можно использовать и универсальные ВлИ-10.

Читать еще:  Нива с широкими колесами

При движении по мокрой грунтовой дороге лучше всего пользоваться верхним рядом трансмиссии, а блокировать дифференциал стоит лишь на подъемах и спусках, ибо во всех остальных случаях включенная блокировка ощутимо осложнит управляемость Нивы. Трогаться с места и разгоняться старайтесь плавно, избегая пробуксовки колес, а по прямой двигайтесь «внатяг», на возможно более высокой передаче — этим вы исключите передачу на колеса избыточного крутящего момента и их срыв в пробуксовку. Тормозите плавно, не допуская блокировки колес, сочетая нажатия на педаль тормоза с последовательным переключением передач «вниз».

Если характер местности изменился, и вы попали на разбитую дорогу, смело включайте блокировку: ведь при скачках по буграм и ямам появляется вероятность разгрузки одного из колес и, как следствие, — опасного снижения тягового усилия.

Сигналом к началу активной борьбы с грязью служит момент, когда Нива перестает уверенно тянуть на второй передаче верхнего ряда трансмиссии. Ваши действия в такой ситуации должны быть следующими. Остановитесь в месте, где гарантированно сможете тронуться и, включив демультипликатор, оставьте включенной вторую передачу — в случае резкого ухудшения условий движения это позволит перейти на первую (пониженную) передачу без остановки. К тому же теперь вместо одной в вашем распоряжении есть три ступени трансмиссии, передаточные отношения которых ниже второй повышенной. Больше передач — больше возможностей для маневра.

Если вы не планируете утопить Ниву в грязи — заставьте себя не торопиться

А маневрировать при приеме очень тяжелых «грязевых ванн» можно двумя методами. Первый — классический, универсальный. Годится он не только для Нивы. Включен нижний ряд трансмиссии, первая или вторая передача в коробке передач и очень малый газ. Обороты двигателя либо равны оборотам холостого хода (педаль газа не нажимаем), либо чуть больше, но не превышают 1500—2000 об/мин. Автомобиль как бы сам преодолевает сложный участок, проползая его «внатяг«, а от водителя требуется лишь своевременная работа рулевым колесом.

Как правило, в случае застревания выехать назад удается без проблем.

К сожалению, для Нивы данный способ применим не всегда — ведь, напомним, у карбюраторных двигателей крутящего момента на «низах» часто не хватает, так что рекомендовать пользоваться классическим способом преодоления сложных грязевых участков можем лишь владельцам дизельных и «впрысковых» Нив (ВАЗ-21215 и ВАЗ-21214).

Второй способ — динамический или, если хотите, «нивовский». Основан он на использовании запаса кинетической энергии движущегося автомобиля. Больше всего этот способ подходит для карбюраторных машин — ВАЗ-2121 и BA3-21213, однако может применяться и на впрысковых версиях. Пользоваться динамическим способом на дизеле невозможно.

Техника «пилотирования» такова: тронувшись, пытаемся плавно раскрутить мотор до тех пор, пока он, резко взревев, не сообщит о начале интенсивной пробуксовки колес. Плавно приотпускаем педаль газа и, почувствовав, что колеса вновь начинают уверенно цепляться за грунт, фиксируем ногу в голеностопе на несколько секунд, чтобы Нива получила хоть какое-то ускорение. Снова плавно нажимаем на педаль акселератора, отслеживаем момент начала пробуксовки, вновь прикрываем дроссель, фиксируем ногу и так далее. Получается, что вы все время контролируете пробуксовку колес и постоянно «прощупываете» коэффициент сцепления.

Между прочим, динамический способ продвижения позволяет практически уравнять возможности шин ВлИ-5 и ВлИ-10 в грязи, за исключением способности автомобиля выезжать из колеи.

Если ваш путь лежит по дороге с переменным профилем, и сопротивление качению колес меняется, будет лучше, если перемену дорожных условий вы будете «отслеживать» с помощью педали акселератора. Так, добавлять газ следует на небольших спусках и при въезде в густую грязь, а слегка приотпускать — при движении на подъем и в местах выезда из грязи и ям, чтобы избежать пробуксовок.

Скорость поддерживайте такую, чтобы автомобиль мог двигаться уверенно и главное — равномерно. Слишком не увлекайтесь, помните, что чем выше скорость, тем интенсивнее придется работать рулем при маневрах.

Если, несмотря на активные попытки преодолеть препятствие ходом, Нива резко теряет скорость, лучше выжать сцепление и позволить автомобилю остановиться самому. Затем включите задний ход и, избегая пробуксовки колес, троньтесь назад. Помните, что предотвратить буксование колес легче при повышенном ряде трансмиссии.

Бывает, что в предельных условиях приходится пробивать дорогу в густой грязи короткими бросками вперед, используя для разгона свою же колею. Здесь главное — не перестараться с разгоном: пробивайте себе дорогу осторожно, возвращаясь назад метра на два-три, не более. Влетев в нетронутую грязь, выжмите сцепление — этим вы предотвратите бесполезную пробуксовку колес и снизите вероятность застревания. Заставьте себя не торопиться: лучше пробивать колею несколько раз по полметра, чем, пролетев сразу два, прочно «засадить» машину. Ну а коль сия печальная участь вас не миновала, не паникуйте и проанализируйте ситуацию.

Если при попытках тронуться вперед-назад Нива «шевелится» хотя бы в диапазоне 5—10 сантиметров, то она выберется сама. Используя (если возможно) верхний ряд трансмиссии, раскачайте машину, включая попеременно первую и заднюю передачи. Трогание должно быть плавным, без пробуксовки. Передние колеса направьте по колее, а если ее нет, установите прямо. Попробуйте подметить, в какую сторону машина «идет» охотнее. Продолжает ли она медленно двигаться, либо останавливается из-за буксования? Если останавливается, выжмите сцепление чуть раньше предельной линии продвижения, включите передачу противоположного хода и попробуйте проделать то же самое в обратном направлении. Заметили, что машина увеличила амплитуду раскачки — смело нажимайте на педаль акселератора, раскрутите двигатель до 4500— 5000 об/мин и ждите, пока Нива не вынесет вас с опасного участка.

В случае, когда застрявший автомобиль не в состоянии делать самостоятельные «телодвижения», выход один: используйте в качестве дополнительной «тяговой силы» тягач или пассажиров, а за неимением оных, вооружайтесь лопатой.

Видео

Нива — Клуб / Niva — Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Цепи vs МТ

Цепи vs МТ

Сообщение hpionodav » 09 сен 2010, 21:36

Обычная бональная ситуация поехал на рыбалку — проехал по асфальту 100км к нужному району, а на участке в 300м перед водоемом застрял — обидно.
Варианты:
1. Кататься на грязевой все время ради 300 метров или пары стремных луж — не практично.
2. Ездить на трассовой и обложаться у самой цели — обидно (зачем вообще Нифф).

Может есть универсальная альтернатива ЦЕПИ.

Давайте перетрем: плюсы, минусы, нюансы и т.п.

Re: Цепи

Сообщение Shashel » 09 сен 2010, 22:52

Re: Цепи

Сообщение hpionodav » 09 сен 2010, 23:03

Пока не сел, но сяду обязательно когда нибудь
Резины два комплекта кама флайм и вли5, но диски одни мне че в лесу резину перебартировать
Да и не в резине дело пороюзал все соответ. форумы сколько людей столько мнений.

Поэтому и предлогаю обсудить шансовый инструмент ЦЕПИ. или

Re: Цепи

Сообщение Shashel » 09 сен 2010, 23:11

Re: Цепи

Сообщение hpionodav » 10 сен 2010, 00:13

Та-неееее! Этих разговоров в ветке шино полно, у одгого это зимняя у другого грязевая, один езди 4 года класс другой чуть ДТП не попал, один супер ездило другой а я только на работу по асфальту.
Попробую еще раз:
1. весна — дорога суппер приехал на место между озерками болтце, а хоцца на дальнее т.к. на ближнем весь обласной цент и пол района рыбачит (дстанция стремного участка 15м).
2. лето — дорога суппер приехал на место до воды 150м, но неделю шли дожди, но
приехал вроде на рыбалку, а не на покатухи.
3. осень — вааааще сезон. дорога суппер приехал на место, осталось 300м, но уже тут побывали 10 уазов и 20 контрабандиских уралов.
4. зима — дорога суппер приехал на место, но до водоема 154м дорогу после последних 3х снегопадов не чистили.

ЦЕПИ — как шансовый инструмент плюсы, минусы, нюансы и т.п.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector