1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировочные шайбы нижнего рычага нива шевроле

Нива — Клуб / Niva — Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

регулировка нижних рычагов передней подвески

регулировка нижних рычагов передней подвески

Сообщение ozu_RAMX » 24 ноя 2012, 23:24

Re: регулировка нижних рычагов передней подвески

Сообщение Captain » 25 ноя 2012, 07:35

Re: регулировка нижних рычагов передней подвески

Сообщение ozu_RAMX » 25 ноя 2012, 11:44

Captain
спасибо за совет,но подождём может кто еще напишет чего
а кастер как можно описать просытм русским языком?
сход и развал понятно как выглядяд,либо колёса домиком / ,либо воронка /, а кастер это угол воображаемой линии проходящей черз цент оси колеса вертикальной,как бы перпендикулярной земле и чем?
читал что пишут между углом наклона или поворота колеса,это как?
выот сообразил на скороую руку

если не сложно пунктиром или линией другого цвета покажите ктонить уголо наклона колеса
как я предполагаю,и наверное так и есть что при равном количестве шайб слева и справа вертикальная ось на 99% перпендикулярна поверхности ровной под колесом,смещая баланс шайб,увеличением их сзади(если смотреть на левое колесо сбоку) и уменьшением спереди вертикальная воображаемяа ось колеса ,вернее даже ее нижняя часть смещается вперёд,таким образом кастер идёт в плюс или в минус?
и наоборот если спреди увеличивать количество шайб а сзади уменьшать то ось отклонаяется назад.
но если так считать,при равном количестве шайб слева и справа кастор будет = 0,так ведь?а по мануалам он явно не ноль,тогда нужно знать в плюс или минус его загонять.
так ли я мыслю?так ли кртичен кастор,я просто про кастор узнал тока на форуме,никто из знакомых такого не знает,все твердят что если кушает резину,идёт визг резины при поворотах,то сход развал делают
поэтому озадачен вопросом на что влияет кастор,погу предположить что на скорость возврата руля в ноль автоматически после поворота или на тяжесть вращения баранки в поворотах
в общем просвятите достыпным языком что и как

Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:

Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
вт пошукал по картинкам в поисовиках и нашёл вроде ответ что такое кастер, и понял точно что угол можео мнеять только балансом шайб,смещая тем самым ВЕДУЩУЮ точку вперёд как на мотоциклах(т.е колесо впереди кузова как бэ) и получаем кастео тоносительно нуля в плюсе,а наоборот если колесо как бы уходитп од машину то кастер уходит от нуля в минус

Re: регулировка нижних рычагов передней подвески

Сообщение G.A.R. » 25 ноя 2012, 13:50

Кастер положительно влияет на управляемость. Чем больше кастер тем быстрее возврат руля за счёт «весовой стабилизации», лучше курсовая устойчивочть — машина меньше «рыскает». Чем больше кастер тем правильнее изменяется развал (уходит на внешнем колесе на более отрицательный компенсируя крен шасси в повороте) при повороте передних колёс, что положительно влияет на управляемость.

Из отрицательных мометнов увеличившегося кастора следует отметить излишнюю «тяжесть» руля на малых, околонулевых скоростях.

У меня кастер стоит около 5 градусов, а развал отрицательный «- 1» градус, то есть «домиком» / .
К данным настройкам пришёл экспериментальным путём. Они позволяют получить более управляемое авто, чем на заводских настройках, а ещё гораздо меньше «ест» внешнюю «плечевую» зону передних покрышек в скоростных поворотах, что происходит из-за явления бокового увода узкой высокопрофильной внедорожной резины установленной на моём авто.

Читать еще:  Не работает тахометр нива 21214 инжектор

Ремонтируем подвеску «Нивы». Ось нижнего рычага

Слесарно-автомобильный пост.
На «Ниве» передняя подвеска устроена следующим образом.
Колесо крепится на ступице, ступица вращается в поворотном кулаке который держится на шаровых опорах на верхнем и нижнем рычаге. Оба рычага с помощью сайлентблоков и осей соединены с передней балкой которая в свою очередь крепится на кузове. Все просто устроено и не совсем просто иногда себя ведет и уж тем более разбирается.
Ступичные подшипники правого колеса я меняю примерно раз в один-два года и вместе со ступицей, на левом колесе я такую операцию за 120 тыс. км ни разу не проделывал. Про ступицы был отдельный пост.
Три раза менял сайлетблоки нижних рычагов. Первый раз после того как мне их неправильно собрали на автосервисе (регулировочные шайбы просто болтались на осях), второй раз по причине износа и погнутой оси. Вот и сейчас проездив четыре года и видя близкую к предельной степень износа сайлетблоков нижних рычагов я решил их заменить.
Начал с правого колеса. Попутно выяснилось, что традиционно под замену идет ступица с подшипниками (пробег около 20-23 тыс.). Шаровые опоры тоже потребовали замены. Верхняя отходила 65 тыс. км и ее еще хватило бы на десятку. Это своеобразный рекорд, т.к. родные опоры у меня умерли через 7 тыс. км в усмерть, следующий комплект прожил 43 тыс. км и был заменен при плановом ремонте не изношенный до конца. А вот нижняя шаровая опора умерла полностью и крякала. Причем ее я менял относительно недавно и отходила она около 35 тыс. Обе опоры трековские.
Главная засада поджидала с осью нижнего рычага. К моему величайшему удивлению после отъема шаровой, стабилизатора поперечной устойчивости и амортизатора нижний рычаг не упал вниз освобождая пружину и остался торчать в горизонтальном состоянии. Хорошо я его собрал в прошлый раз. Дальше больше, мне не удалось провернуть ось за гайку на ее конце. Бывает — немного постучим. Стучать пришлось долго и кувалдой. ось сидела как влитая. Выпросив у соседа болгарку я разрезал узел по сайлентблокам освободив нижний рычаг. Бросилось в глаза, что на срезе ось практически вплотную «слилась» со втулкой сайлетблока. Я бы это назвал диффузией. Правда ее причину я так и не понял, но остатки втулки я ради эксперимента срубал зубилом.
И тут наступает самое интересное. Обрубок оси ни я ни здоровенные деревенские парни так и не смогли выбить кувалдой из втулки передней балки. А ведь она должна там вращаться свободно.
Далее мы нагрели балку кислородной горелкой почти до красна, но проклятая ось никак не хотела выбиваться. В какой-то момент мы заметили что из балки выпрессовывается втулка (!) которая посажена «нагорячую» в заводских условиях и является не разборным элементом с балкой. Но ось никак не хотела выбиваться.
В итоге, периодически разогревая балку горелкой я выбил из нее втулку вместе с застрявшей в ней по непонятным причинам злосчастной осью и сегодня привез в Пермь, чтобы высверлить ее на токарном станке.
Теперь меня волнует три вопроса:
1. Получится ли забить втулку обратно и не станет ли она потом гулять в балке?
2. Не потеряет ли втулка и балка свои свойства после температурных манипуляций?
3. По какой причине ось дифундировала со втулкой? Раньше такого никогда не замечал.
Ну и вдогонку. Возможны были какие-то другие технические решения для освобождения оси без столь трудоемких процедур?

Для тех кто дочитал до конца.

Втулку я выбил при помощи кислородной горелки. Ось из нее выдавили прессом, т.к. по другому не получилось даже в тисах. При вставке новой втулки на горячую (отдельная технология) все запорол. После разлета проставки бил кувалдой по втулке — погнул. Не знаю, есть ли документально подтвержденные случаи запрессовки втулки в балку не снимая ее?

Читать еще:  Печка шеви нива ремонт

После этого снял балку и повез ее на пресс — выпрессовывать новую втулку и запрессовывать старую. Испорченная втулка была выпрессована, старая оригинальная втулка была запрессована. Потом балка была поставлена на место и подвеска успешно собрана. С тех пор подвеску я больше не разбирал и проходила она более 40 тыс., побывав в Бресте, Ужгороде, Керчи и много где еще. Единственное что я сделал, во Львове заменил ступицу и подшипники на левом колесе после того как они пробежали к 120 тыс. еще тыс. 10-15 км. А вот за последний год машинка прошла всего 2 тыс. км и наверное там опять все прикипело.

Снятие и установка нижнего рычага передней подвески Chevrolet Niva

Инструменты:

  • Гаечный ключ накидной прямой 13 мм (2 шт.)
  • Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 22 мм (2 шт.)
  • Гаечный ключ накидной прямой 24 мм (2 шт.)
  • Вороток под торцовую насадку 3/4
  • Насадка на вороток 13 мм
  • Насадка на вороток 17 мм
  • Насадка на вороток 19 мм
  • Насадка на вороток 22 мм
  • Насадка на вороток 24 мм
  • Домкрат
  • Бородок
  • Молоток малый

Детали и расходники:

  • Нижний рычаг передней подвески
  • Ось нижнего рычага
  • Упорные шайбы
  • Графитовая смазка

Примечание:

Снимайте рычаг для замены при наличии у него механических повреждений или для замены изношенных сайлент-блоков.

1. Вывешиваем и снимаем колесо. Снимаем пружину, как описано здесь.

2. Ключом «на 24» отворачиваем гайку оси нижнего рычага, удерживая ось от проворачивания ключом «на 19».

3. Снимаем упорную шайбу.

4. Выколоткой из мягкого металла выбиваем ось.

5. Снимаем упорные шайбы.

6. Вынув ось, снимаем нижний рычаг в сборе с опорной чашкой пружины.

7. При необходимости отверните гайки болтов крепления опорной чашки пружины передней подвески.

8. Перед установкой смажьте ось.

9. Смажьте втулки в поперечине передней подвески консистентной смазкой.

10. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Примечания:

Гайки оси рычага затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под нижний рычаг опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке поднимите нижний рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой.
После замены рычага проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Как вытащить болт нижнего рычага на ВАЗ 2121 Нива?

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.

Зачем разбирается узел?

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

  • чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
  • нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
  • требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Читать еще:  Нива или нива шевроле что лучше отзывы

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

  • домкрат с колесным ключом;
  • рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
  • набор головок и вороток;
  • для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
  • мощный молоток;
  • монтировка;
  • прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

  1. Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
  2. Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
  3. Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
  4. Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
  5. Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
  6. С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

  • высверливание болта из втулки ручной дрелью;
  • полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector