Тормозные колодки нива 2131

Замена передних тормозных колодок Ваз 2121 Нива 2131

Снятие и последующую замену передних тормозных колодок на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют в случае их износа, когда толщина фрикционных накладок стала меньше предельно допустимой, когда на поверхности появились механические дефекты — сколы, трещины и т.д. Замену колодок рекомендуется проводить сразу с двух сторон, не зависимо от состояния другой пары, дабы сохранить качество работы обоих колес и не нарушать основных характеристик. Вывешиваем ремонтируемую сторону домкратом и снимаем колесо. Подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Сняв колесо, очищаем тормозной механизм от грязи, используя металлическую щетку, либо продуваем сжатым воздухом.

Теперь нам необходимо вытащить шплинт нижней оси прижимного рычага. Для этого с помощью плоскогубцев сначала необходимо снять стопорную пластину, фиксирующую его от самопроизвольного снятия, после чего строньте его со своего места, используя молоток и подходящий по диаметру упор.

Подхватываем шплинт плоскогубцами и одновременно, удерживая рычаг от падения, вынимаем шплинт и снимаем рычаг со своего посадочного места.

Из направляющей колодок снимаем две прижимные пружины рычага.

После чего поддеваем и поднимаем тормозной суппорт.

Кладем суппорт на поворотный кулак кверху колодками. После чего вынимаем их со своих посадочных мест.

Теперь, когда колодки сняты, производим их замену, после чего приступаем к установке. Но предварительно необходимо утопить тормозные поршня в цилиндры, для этого можно использовать раздвижные пассатижи, либо установить суппорт с одной наружной старой колодкой обратно на свое место и вставив небольшую монтажную лопатку между диском и колодкой, утапливаем поршень.

Так же перед установкой, рекомендуется сточить под конус конец оси прижимного рычага, чтобы облегчить его установку на место и смазать графитовой смазкой.

Всю последующую сборку проводим в обратной последовательности.

Задние томозные колодки – замена

Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм.
Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно.

Извлекаем заглушку из щита.

Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. тут).

Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.

Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).

Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.

Для демонтажа барабана снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Вворачиваем болты в резьбовые отверстия.

Можно также снять барабан,…

…нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана. Удары наносим равномерно, проворачивая барабан.

Показываем два способа снятия тормозных колодок.

При снятии первым способом…

…отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки…

…и вынимаем пружину.

Снимаем распорную планку.

Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки.

Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.

С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.

Элементы опорной стойки колодки.

(перед установки тщательно очистите от грязи и ржавчины)

Отводим переднюю колодку…

…и снимаем нижнюю стяжную пружину.

Снимаем опорную стойку задней колодки.

Отводим заднюю тормозную колодку…

…и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.

При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.

Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра.

Снимаем нижнюю стяжную пружину.

Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси.

Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.

Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…

…и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.

Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину…

…и выводим из упора распорную планку.

Снимаем верхнюю стяжную пружину.

Для снятия рычага ручного привода колодок…

…расшплинтовываем его ось.

Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку.

При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:

аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок…

…или установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.

После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. тут).

Дополнение

На задней оси бюджетных автомобилей до сих пор широко используются барабанные тормоза. Причина – благодаря большой рабочей поверхности они отличаются высокой износостойкостью, также они лучше защищены от грязи. При спокойной езде срок службы барабанных тормозов достаточно велик. Однако эффективность у них существенно ниже, чем у дисковых тормозов, особенно это заметно при эксплуатации автомобиля с полной нагрузкой. Также у автомобилей с задними барабанными тормозами передние дисковые изнашиваются быстрее, поскольку на них приходится большая нагрузка. Вообще, если раньше передние тормозные колодки изнашивались значительно быстрее задних, то сегодня наблюдается обратная ситуация: на автомобилях, оснащенных системой стабилизации ESP, задние колодки нередко служат даже меньше, чем передние.

В значительной степени эффективность тормозной системы зависит от типа фрикционных материалов, которые применяются при изготовлении тормозных колодок. В настоящие время распространены два основных типа.

Как существуют разные школы автомобилестроения, так и требования к тормозным колодкам в разных странах отличаются. Плюс свою лепту вносят экологи, вводя запреты на тс или иные материалы, зачастую необоснованные. Так, сначала в опалу попал асбест, в результате отказа от него ресурс тормозных колодок значительно снизился, затем настал черед меди. В странах Западной Европы прежде всего ценится высокая эффективность торможения, в том числе и в экстремальных условиях.

В Северной Америке и Азии повышенное внимание уделяется комфорту, долговечности и экологичности. В европейских странах широко распространены фрикционные материалы с низким содержанием стали (Low Steel). Преимущества у данного типа следующие: высокая температурная и скоростная стабильность, хорошая информативность педали тормоза, очень высокая прочность, колодки хорошо очищают тормозной диск от ржавчины, низкая себестоимость. Недостатки: ограниченный срок службы, повышенный износ тормозных дисков, при работе выделяется большое количество тормозной пыли, из-за чего их очень не любят экологи.

В настоящее время в азиатских странах и Северной Америке получили широкое распространение тормозные колодки, выполненные из органического фрикционного материала, так называемого NAO, стальное волокно в них отсутствует. Основные преимущества: низкий уровень шума, высокая долговечность колодок и диска, материал не способствует образованию разнотолщинности тормозного диска, очень низкий уровень пыли. До недавнего времени у них был один существенный недостаток – высокая цена, однако в последнее время в связи с увеличением объема производства таких тормозных колодок их себестоимость удалось существенно снизить, и сейчас они сопоставимы по цене с колодками типа Low Steel. Еще один недостаток – колодки из органического фрикционного материала хуже выдерживают циклы горячего торможения, также они плохо очищают тормозной диск от ржавчины.

В России распространены оба типа тормозных колодок, японские и корейские автопроизводители предпочитают колодки типа NAO, европейские – Low Steel.

В каком направлении будут дальше развиваться тормозные системы, сказать сложно. Похоже, экология становится не менее приоритетной, чем безопасность. По крайней мере на автомобилях массового сегмента эффективность тормозных систем в ближайшее время вряд ли удастся существенно повысить. А вопросы безопасности будут решать путем введения различных электронных ограничителей и ассистентов водителя. Для перспективных электромобилей разрабатываются тормозные диски из алюминиевых сплавов. Скорее всего, они не смогут работать столь эффективно, как чугунные или композитные, но зато значительно легче. Однако на вторичном рынке обычные дисковые и барабанные тормоза еще долго будут доминировать.

labavto.com

Тормозная система очень важна для безопасности движения. Поэтому необходимо следить за ее исправностью. Одним из основных элементов системы тормозов являются тормозные колодки (ТК), которые за счет силы трения, замедляют вращение колеса. Естественно, со временем они изнашиваются и требуют замены. Выполнить операцию замены ТК на «Ниве» можно самостоятельно в гаражных условиях.

Причины износа колодок тормозов и сроки замены

Все элементы автомобиля в течение эксплуатации изнашиваются в разной степени в зависимости от испытываемой нагрузки. На износ колодок тормозов влияет много факторов, поэтому периодичность замены для каждой «Нивы» будет разной.

Внедорожники эксплуатируется в сложных условиях бездорожья, поэтому на них замена выполняется через 15-20 километров. Причиной быстрого износа является особенность дорожного покрытия, по которому приходится ездить транспортному средству: песок, вода и грязь.

Износ ТК зависит не только от качества дорожного покрытия, но и других факторов:

• климатические условия местности, где эксплуатируется внедорожник;
• ­­­манера езды водителя;
• качество расходных материалов.

Производитель рекомендует производить замену в среднем через 30-50 тысяч. Но учитывая, что износ разный специалисты настоятельно рекомендуют проверять тормозную систему через каждые 10 тысяч километров пробега.

При проверке нужно обращать внимание на наличие скрипов, других посторонних звуков, плавность торможения. При замене параллельно следует проверить целостность пыльников на направляющих, тормозных шлангов, резиновых чехлов, степень изношенности тормозных дисков. Это необходимо для своевременного выявления и устранения неисправностей.

На переднюю ось приходится основная нагрузка, поэтому ТК спереди изнашиваются быстрее задних. В среднем на одну замену задних колодок приходится две замены передних. Понять, что с тормозными колодками неполадки, может любой водитель, если обратит внимание на характерные симптомы:

• увеличенный тормозной путь;
• стук при резком торможении;
• неэффективная работа тормозов;
• скрип при торможении;
• металлический стружка на тормозных дисках или колодках.

При появлении хотя бы одного из признаков, необходимо проверить тормозную систему и заменить изношенные детали, если обнаружены следующие признаки износа:

• видны трещины и расслоения ТК;
• на поверхности колодке или накладки обнаружены дефекты в виде сколов и царапин;
• по краю диска образовался выступающий бортик;
• толщина накладок на колодках меньше требуемых технических характеристик;
• неравномерный износ ТК.

Меняются колодки обязательно парой: две передние, две задние. При замене колодок только на одном колесе, водитель не сможет эффективно затормозить, машину может увести при торможении в сторону, что грозит созданием аварийной ситуации на дороге. Толщину накладки измеряют с помощью штангенциркуля. Допускается минимальная толщина – 1,5 мм.

Для проведения замены понадобятся следующие инструменты:

• домкрат;
• баллонный ключ;
• набор ключей;
• пассатижи;
• газовый ключ или раздвижные пассатижи;
• отвертка с плоским лезвием;
• молоток;
• монтажная лопатка;
• опорная стойка;
• штангенциркуль.

Естественно нужно купить новые тормозные колодки. Желательно иметь проникающую жидкостью WD-40 для облегчения прикипевших крепежных элементов.

Меняем колодки передней колесной пары

Чтобы было удобно работать, внедорожник устанавливаем на ровную, горизонтальную плоскость. Под задние колеса подставляем противооткатные башмаки и ставим на ручной тормоз. Перед демонтажными работами обрабатываем резьбовые соединения WD-40. Замену выполняем по следующему алгоритму:

• Срываем баллонником крепежные болты колеса. Домкратим ту сторону машины, на которой будем проводить замену. Устанавливаем авто для подстраховки на опорную стойку.
• Выкручиваем все болты и демонтируем колесо.
• С помощью пассатижей вытаскиваем шплинт прижимного рычага (ПР) нижней оси.

• Подходящим по диаметру приспособлением и молотком сбиваем ось.

• Затем удерживая ПР плоскогубцами вынимаем ось.

• Демонтируем прижимной рычажок.

• Из направляющей ТК достаем две пружинки, которые удерживали ПР.

• С помощью отвертки поддеваем и достаем суппорт.

• Снятый суппорт удобно положить на поворотный кулак.

• Далее с легкостью снимаем ТК с направляющей.

• Перед монтажом новых деталей, нужно вдавить в цилиндры поршни, которые выскакивают под давлением тормозной жидкости. Это можно сделать раздвижными пассатижами.

• Есть альтернативный способ: вставляем внешнюю ТК в направляющую, возвращаем обратно суппорт и монтажкой утапливаем поршни в цилиндры.
• Перед тем как вставлять ось, ее конец желательно подточить с помощью наждака, чтобы край принял конусообразную форму.

• Перед установкой ось следует смазать графитовой смазкой или натереть графитом, чтобы она легко заходила и выходила из отверстия.
• Прижимаем рычаг и вставляем ось.

• После установки несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы вышли поршни из цилиндров и прижали колодки к тормозному диску.

Как заменить передние тормозные колодки на «Ниве».

Меняем колодки задней колесной пары

Оценить состояние ТК без демонтажа тормозного барабана, можно вытянув заглушку из щита и заглянув в смотровое окошко. Для замены задних ТК транспортное средство загоняем на подъемник или смотровую канаву. Дальнейшая работа представляет последовательность шагов:

• Ослабляем гайки у колеса, подкладываем опоры под передние колеса и домкратим автомобиль. Подставляем страховочную опору, опускаем машину на него и снимаем с ручного тормоза.
• На этом этапе можно проверить подшипники задней ступицы и трется или нет колесо. Это зависит от настроек ручника. Вращение должно быть свободным без задержек.
• Откручиваем крепления и демонтируем заднее колесо.
• Выворачиваем шестигранной головкой на «12» два болта. Чтобы зафиксировать колесо, включаем ручной тормоз.

• Снятые болты закручиваем в два резьбовых отверстия, расположенные напротив друг друга.

Когда будем затягивать эти болты, они создадут напряжение барабану на выход. Этого недостаточно для снятия барабан. Необходимо будет постукивать дополнительно по задней части барабана молотком через деревяшку. Постукивать нужно со всех сторон постепенно, подтягивая одновременно болты.

• Когда будут откручены болты с барабана, авто нужно снять с ручника. После этого снимаем барабан.

Колодки можно снять двумя способами. При использовании первого способа выполняем следующие действия:

• Скидываем верхнюю пружину, отсоединив отверткой ее конец от колодки.

• Убираем распорную планку.

• У передней колодки хвостовик стойки поворачиваем до тех пор, пока он не совпадет с прорезью на наружной чашке.

• Демонтируем пружины вместе с чашками.

• Вынимаем опорные стойки из ТК.

• Отводим в сторону переднюю ТК.
• Скидываем нижнюю стяжную пружинку.
• Отводим заднюю ТК и выводим рычаг стояночного механизма из зацепления с тросиком привода.

Второй способ состоит из такой последовательности шагов:

• Вынимаем опорные стойки.
• Поддев заднюю ТК, выводим ее из распорной планки.
• Вручную опускаем ТК и выводим их верхние упоры из отверстий поршней рабочего цилиндра.

• Скидываем нижнюю стяжную пружину.

• Выводим ТК вместе с опорной пластиной и пружиной. При выполнении операции действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльники на цилиндрах.
• Расцепляем рычаг ручника с тросиком привода, отсоединив наконечник.

• Снимаем ТК вместе с опорной пластиной и верхней стяжной пружинкой.
• Прижимаем ногой к полу одну из колодок растягиваем пружину и освобождаем от упора распорную пластину.
• Скидываем верхнюю стяжную пружину.
• Расшплинтовываем рычаг ручника.

• Снимаем последовательно шайбу,

• Сборку производим в обратном порядке в зависимости от выбранного способа разборки.
• Перед установкой новых ТК нужно заглубить поршни максимально в цилиндры. Есть два варианта вдавливания. Применяя первый, нужно через деревяшку аккуратно постукивать молотком по поршню.

Второй способ: установить новые изделия и надавливать на них, опираясь двумя монтажками в бортик тормозного щита. Таким образом, верхние упоры ТК утапливают поршни в цилиндры.

• После замены ТК нужно отрегулировать стояночный тормоз.

Как заменить задние тормозные колодки на «Ниве».

Научившись менять ТК на ВАЗ 21213, приобретается опыт авторемонтных работ, который поможет сэкономить на автосервисе и позволит постоянно контролировать состояние тормозной системы, что уменьшает риск создания аварийной ситуации на дороге.

ТОП 10 лучших тормозных колодок для ВАЗ и Лада(Передние, задние)

Оригинальные автозапчасти

Сама деталь состоит из металлической основы и керамической или синтетической накладки. Благодаря повышенному трению, компоненты должны быть устойчивы к возгоранию и износостойкими. Существует как дисковая, так и барабанная вариация систем. Колодки в обоих случаях отличаются формой и способом крепления. Как правило, барабанный вариант используется редко, и только на задних колесах.

Комплект LADA Sport обойдется вам примерно в 650 рублей. В нем уже есть все четыре детали, докупать что-либо не придется. Они обладают шириной в 8 миллиметров и длиной, равной 11 см. Тихий и качественный вариант замены. Не забудьте сверить, чтобы артикулы совпадали с одним из предложенных ниже:

Аналогичное решение предлагает сам АвтоВАЗ. Тормозные колодки ВАЗ-2108 подходят для большинства моделей автомобилей ВАЗ и стоят около 480 рублей. В том числе, их можно установить на ВАЗ 211213, ВАЗ 2121. Комплект состоит из двух передних и двух задних колодок.

Проверьте, чтобы были правильно указаны артикулы и размеры на коробке. Если штрихкоды пропечатаны некачественно, коробка не соответствует изображению в каталоге – скорее всего, перед вами подделка.

Тормозные колодки ВАЗ какие лучше выбрать

В 2020 году на рынке присутствует большое количество фирм, продающих комплектующие и расходные материалы для машин марки Лада. В зависимости от модели автомобиля и ассортимента магазина, выбор тормозных колодок может достигать 4-5 разновидностей. Основное разделение присутствует по брендам и материалу производства. В списке лучших изготовителей выступают:

Указанные компании несколько лет подряд занимают лидирующие позиции в списке самых популярных брендов и гарантируют высокое качество продукции.

Также некоторые автомобилисты отдают предпочтение оригинальным запчастям. Тормозные колодки АвтоВАЗ отличаются от аналогов умеренной стоимостью и оптимальной эффективностью. При этом изготовитель не рекомендует использовать серийные версии при агрессивном применении не по назначению. Подобные действия могут перегреть накладки, что спровоцирует закипание тормозной жидкости и отказ модуля.

Сегодня на рынке присутствует большое количество компаний, продающих накладки для автомобилей ВАЗ классического или современного типа. Далее указано 10 лучших компаний, по отзывам потребителей и статистике продаж.

Аналоги

Если вы хотите сэкономить на покупке оригинальных запчастей, обратите внимание на аналоги. Они ничем не уступают деталям от АвтоВАЗ или LADA, а порой даже превосходят их в отдельных характеристиках.

Выбор аналогичных деталей большой, поэтому подобрать необходимые не составит труда. Главное обратить внимание на артикул. Это позволит вам не приобрести подделку низкого качества. Также у ненастоящих деталей отсутствует маркировка, либо она плохо пропечатана на самих изделиях.

Минимальная толщина накладок на тормозных колодках должна составлять 1,5 миллиметра. Чтобы оценить состояние деталей, не снимая их, вы можете воспользоваться смотровым окном. Оно располагается в щите тормоза.

Замена задних колодок

Процесс установки новых автозапчастей прост, поэтому посещать салон не обязательно. Вы справитесь самостоятельно, но не забудьте подготовить оборудование. Выполните следующие действия:

• Установите машину на подъемник, либо над смотровой канавой. Это потребуется для получения доступа к передним колодкам.
• Первое колесо вывесить и снять. Затем извлечь шплинт, расположенный на передней оси рычага. Используя выколотку, страгивать ось прижимного рычага и затем достать ось с помощью пассатижей, придерживая рычаг.
• Аккуратно снять прижимной рычаг и извлечь пружины из направляющей. Лучше отложить их, чтобы не потерять. Поднимите суппорт тормоза при помощи отвертки и положите его на поворотный кулак.
• Из тормозной колодки нужно извлечь направляющие. Перед тем, как поставить новые колодки, переместите поршни внутрь цилиндров максимально далеко. Поршни вдавливаются газовым ключом, либо монтажной лопаткой в цилиндры.

Ставим новые комплектующие, прижимая рычаг, и собираем узел в обратном порядке (то есть, возвращаем направляющие, суппорт и так далее на свои места). Чтобы было легче устанавливать ось, заточите ее кончик в форме конуса на точиле. Не забудьте смазать деталь составом на основе графита.

Чтобы снятие с последующей заменой прошли успешно, строго следуйте инструкции:

• Установите машину на подъемник либо на смотровую канаву. Теперь снимите заднее колесо, ослабив трос привода. Перед тем, как отвернуть болты, обстукайте головки креплений тормозного барабана к фланцу полуоси.
• Приготовьте шестигранную головку. Рабочие грани инструмента должны начинаться от торца. Тормозной барабан крепится на болты с небольшой высотой головки, может потребоваться торцевание.
• Взяв головку на 12, медленно снимите два болта, которые держат тормозной барабан. Чтобы его демонтировать, поместите снятые болты в резьбовые отверстия. Таким образом, крепления будут сдвигать деталь, упираясь во фланец.
• Извлеките барабан и отложите его. Конец верхней стяжной пружины отсоедините отверткой. Теперь вынимайте пружину и аккуратно снимите распорную планку. Хвостовик стойки передней колонки нужно провернуть пассатижами так, чтобы он совпал с отверстием на наружной чашке.
• Извлеките пружины из прорезей внутренней и наружной чашек. Вынимайте стойки с другой стороны тормозного щита.
• Чтобы снять нижнюю стяжную пружину, отведите переднюю колодку. Высвободите рычаг прямого привода колодок, отведя заднюю колодку.
• Отсоедините заднюю колодку.

Сборка проводится в обратном порядке. Не забудьте заранее вдавить внутрь колесного цилиндра поршни. Для этого воспользуйтесь молотком и деревянным бруском, либо монтажные лопатки. Остается лишь отрегулировать тормозную систему, и автомобиль можно вновь эксплуатировать.