Замена поршневых колец шевроле нива

Замена поршневых колец своими силами

Обычно при нормальной и бережной эксплуатации автомобиля, двигатель Нивы, да и другой «классики» вполне может проходить более 300 000 км без капитального ремонта. Это не голые слова, так как есть пару примеров из прошлого, когда двигатели ВАЗ 2103 проходили 350 тысяч километров. Возможно сейчас качество деталей не такое, как было раньше, но все же этот срок вполне реальный.

Если все-таки ремонт очевиден и придется менять поршневые кольца, то постараюсь ниже рассказать о данной процедуре ремонта двигателя Нивы. Сначала приведу список необходимых инструментов, которые понадобятся для выполнения ремонта:

Молоток
Головки на 10 и 14
Воротки и трещотки

Порядок выполнения работы по изъятию поршней из двигателя:

Лучше всего проводить работу на специальном подъемнике или на яме. Хотя я на примере буду все показывать на снятом с автомобиля двигателе.

Первым делом откручиваем все болты крепления поддона и снимаем его с двигателя — инструкция по снятию поддона . Далее нужно снять головку блока цилиндров с автомобиля.

Затем нужно открутить нижние крышки каждого из шатунов ключом на 14 (по две гайки на каждом), как показано на фотографии ниже:

После чего вынимаем крышку рукой без особых усилий:

Теперь немного проворачиваем коленвал за маховик, можно это сделать даже рукой(при снятом двигателе). А если двигатель находится на автомобиле, то можно провернуть коленчатый вал рукояткой, так называемым «кривым стартером». Делается это для того, чтобы шатун высвободился и находился в свободном положении, примерно так, как представлено на фото ниже:

Теперь можно взять молоток и его ручкой аккуратно постукивая по внутренней стороне шатуна, выбиваем тем самым поршень из цилиндра:

После чего поршень должен вынуться с обратной стороны:

Далее необходимо с каждого поршня поснимать маслосъемные и компрессионные кольца. Делаем это аккуратно поддеваем край кольца и потихоньку сдвигаем его вверх, освобождая тем самым кольцо из канавки в поршне:

И так же проделываем данную процедуру со всеми кольцами каждого поршня.

После того, как все кольца извлечены, необходимо тщательно вычистить все канавки на поршне, чтобы потом установить новые без проблем. Когда все это сделали, можно приступать к установке новых поршневых колец. Сначала маслосъемные, а потом компрессионные.

И затем вставляем поршень в цилиндр, используя оправку для колец или просто без всяких приспособлений:

Точно также производим замену колец на всех остальных цилиндрах. В обратной последовательности все собираем и проходим обкатку хотя бы первые 5 000 км.

Замена поршневых колец шевроле нива

Хинг
Новенький

Популярность:
Возраст: 50
Зарегистрирован: 19.10.2010
Сообщения: 3
Откуда: г. Якутск

carmack
Живу здесь

Популярность:
Возраст: 33
Зарегистрирован: 18.10.2006
Сообщения: 13042
Откуда: Карелия, Петрозаводск

с головкой понятно, а насчет низа
я снимал поддон не снимая движок, впринципе можно! единственное – врядли получится затянуть динамометром – мешает РПМ. А трещоткой можно с вероятностью 99.9%.

ПС. Чтобы снять поддон надо открутить нижние гайки опор, домкратом поднять двигло чтобы под опоры (они с мотором поднимуца) положить колодочки деревянные сантиметров 7. После этого поддон скидывается на РПМ, а маслонасос откручивается рожковым или накидным ключом в образовавшуюся прорезь. Далее насос падает в поддон и всё легко выводится на свет божий. Делал это сам для врезки в поддон слива с турбины, тоже репу чесал
_________________
ШН 1.6 16V
I hate windows 8

Хинг
Новенький

Популярность:
Возраст: 50
Зарегистрирован: 19.10.2010
Сообщения: 3
Откуда: г. Якутск

Спасибо если получится сообщу
_________________
Всем доброго здравия

i_peter
Участник

Популярность:
Возраст: 35
Зарегистрирован: 20.12.2009
Сообщения: 78
Откуда: Долгопрудный

возникло аналогичное желание, т.к. залегли кольца на 1 и 4 цилиндрах (1й не сильно, а 4й существенно по компрессии просел. голову недавно снимал).

удалось ли снизу снять поршневую?

в принципе я готов и РПМ снять, но смогу ли я его вытащить оттуда?

не хочу вынимать двигло, т.к. придется навесного вагон снимать.
_________________
ВАЗ 2123 L, 2006 г.в. 128 ткм – продана
ИНАя ГБЦ, АНЦ Пилот, СиМы, Каяба везде.
Релинги от петройл-тюнинга.
Продал. Купил японца.
Митсубиси Паджеро Спорт, двигатель 6G72

carmack
Живу здесь

Популярность:
Возраст: 33
Зарегистрирован: 18.10.2006
Сообщения: 13042
Откуда: Карелия, Петрозаводск

i_peter , я вроде рассказывал гдето но сам не нашёл, поэтомы рассказываю еще раз

я доставал поршня чтобы увеличить лужу (степень сжатия изменить для наддува).

Снизу сделать РЕАЛЬНО. Сам так сделал.

1) поднять мотор домкартом под картер на 10 см от нижних опор (нижние гайки опор открутить разумеется), при этом не оторвав ничего (там внимательно шланги гура, провода гены и антифриза), и подложить под опоры – проставки (полена).

2) откручиваешь поддон, он падает но до такого что можно просунуть руку к маслонасосу. Изогнув руку можно открутить насос, и тогда насос вместе с поддоном можно убрать нафиг.

Читать еще: Сколько стоит шрус на ваз 21099

3) шатунные болты доступны снизу воротком на коротком удлинителе. Кстати динамометром тоже абсолютно везде можно подлезть.

4) ну и собсно откручиваешь крышку шатуна, и достаешь поршень вверх.

100% проверено, снимается. Сам так делал. Немного неудобно собирать вкладыши шатунные

Но на самом деле тоже весьма трудоемко, я подзапарился всё это водиночку делать – очень много крутить и всё неудобно (правда еще цепь заменил заодно)
_________________
ШН 1.6 16V
I hate windows 8

Сборка двигателя Chevrolet Niva

Инструменты:

Динамометрический ключ
Молоток
Приспособление для установки поршней в цилиндры
Торцовый вороток
Удлинитель для торцового воротка
Головка для торцового воротка на 10
Головка для торцового воротка на 13
Головка для торцового воротка на 14
Головка для торцового воротка на 17
Головка для торцового воротка на 19
Головка для торцового воротка на 21
Головка для торцового воротка на 22
Головка для торцового воротка на 36
Отвёртка плоская
Монтажная лопатка
Щуп микрометрический
Шабер
Кисточка для масла

Детали и расходники:

Набор прокладок двс
Сальники передней и задней крышки двс
Коренные и шатунные вкладыши
Поршни
Поршневые пальцы
Стопорные кольца
Поршневые кольца
Упорные полукольца
Моторное масло
Чистая тряпка

1. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните смазанный моторным маслом палец в отверстия поршня и шатуна. Вставьте в проточки бобышек поршня стопорные кольца и дополнительно смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.

2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.

Предупреждение:
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

Примечание:
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой (показана стрелкой) вниз во вторую канавку.

Если на кольце нанесена метка «Верх» или «TOP», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).

3. Сориентируйте кольца. Установите кольца на остальные поршни.

Примечание:
Кольца сориентируйте следующим образом: замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45° к оси поршневого пальца; замок нижнего компрессионного кольца – под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца; замок маслосъемного кольца – 90° к оси замка верхнего поршневого кольца.

Полезный совет:
После расточки блока, края кромки цилиндра острые. Перед дальнейшей сборкой обязательно, притупите заостренные кромки на плоскости блока цилиндров шабером.

Это позволит не сломать поршневые кольца при установке поршней в цилиндр. Протрите чистой тряпкой цилиндры от мелкой стружки.

4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).

Примечание:
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как вкладыши в крышках коренных подшипников).

5. Смажьте вкладыши моторным маслом.

6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши.

8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

10. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.

Примечание:
Устанавливаем крышки коренных подшипников с вкладышами в соответствии с метками, нанесенными на наружной поверхности крышек (счет ведется со стороны привода распределительного вала). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

11. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминиевое) упорные полукольца задней опоры коленчатого вала.

Примечание:
Упорные полукольца устанавливайте выемками.

. к опорным поверхностям коленчатого вала.

12. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом в несколько приёмов 68,31-84,38(6,97-8,61)Н м (кгс-м), прокручивая коленвал.

13. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленчатого вала, переместив монтажной лопаткой коленчатый вал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06-0,26 мм. Максимально допустимый зазор -0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.

14. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

15. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

16. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

17. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

18. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

Примечание:
При установке поршней в цилиндры стрелка на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.

19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.

Примечание:
При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

22. Наверните гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.

23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом 43,32-53,51 (4,42-5,46)Н м (кгс-м).

24. Установите держатель заднего сальника коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.

Читать еще: Кронштейн поперечной тяги ваз 21213

Полезный совет:
Заднюю крышку с сальником не так просто одеть, будет мешать кромка сальника. Нужно приложить крышку сальником на коленвал, и завернуть аккуратно кромку, проводя по окружности, плоской маленькой отвёрткой, потихоньку прижимая крышку, пока она не ляжет на своё место.

25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крепления моментом.

26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленчатый вал, маслоотделитель, шестерню привода масляного насоса, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки в четыре приема в определенной последовательности.
Предварительное затягивание 33,3-41,16 (3,4-4,2)Н м (кгс-м)
Окончательное затягивание 96-118,4 (9,8-12,1)Н м (кгс-м)

27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности моментом.

28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленчатый вал так, чтобы совместить метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленчатого вала.

29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите).

30. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления.

31. Установите натяжитель цепи (если его снимали при разборке головки блока цилиндров). Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников.

32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Установите крышку головки блока, заменив прокладку.

33. Установите крышку цепи привода распределительного вала с передним сальником коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника, временно установив на хвостовик коленчатого вала шкивы) и затяните болты и гайки крепления крышки.

Примечание:
Болты, одновременно крепящие кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления, затягивайте после установки насоса.

34. Окончательно затяните болты крепления масляного картера. Установите шкивы коленчатого вала.

35. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Полезный совет:
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу:
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Нива – Клуб / Niva – Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Симптомы залегания колец??

Сообщение hohol007 » 28 ноя 2010, 15:05

Re: Шо с мАтором?

Сообщение ALK » 28 ноя 2010, 16:21

Re: Шо с мАтором?

Сообщение hohol007 » 28 ноя 2010, 20:26

Re: Шо с мАтором?

Сообщение Вася » 28 ноя 2010, 23:11

Re: Симптомы залегания колец??

Сообщение ALK » 29 ноя 2010, 02:05

это положительно

Раскоксовка – удаление нагара (кокса), т. е. отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров, т. к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только “законные” пути попадания масла в цилиндры на “здоровых” и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км, и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два: 1 – маслоотражательные колпачки клапанов, 2 – цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).

По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.

По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись “терапевтическим” лечением, а не “хирургическим”. Во всяком случае пробег до переборки двигателя или “капиталки” увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать “терапию”, т. е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет, спросите вы? А вот в чём.

Читать еще: Нива шевроле ремонт поворотного переключателя среднего

Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так вот, нагар образуется не только в камере, но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т. д. по нарастающей.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля – зимняя, например, (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку перед началом эксплуатации рекомендую категорически и, естественно, смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например – отказал электровентилятор и мотор “закипел”), работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т. д.) использование “без разбора” различных присадок в масло и т. д. и т. п. (см. Правильная эксплуатация).

Итак, ещё раз – кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс. км., для иномарок 300 тыс. и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.

Как делается раскоксовка.

Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой “автохимии” в цилиндры двигателя через свечные отверстия.

Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой “химии”, в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.

Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.

1. Выкручиваем свечи.

2. Ставим все поршни примерно в среднее положение (поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто или заднее на заднеприводных, включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть “храповичный” ключ, тем ещё легче

3. Через свечные отверстия заливаем в цилиндры “СУРМ – раскоксовку” (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.

4. В течение 10-15 мин происходит “размачивание” нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх – вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин отдохнули и т. д.

5. Снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь, создавая зазор в 5-10 мм между металлическим наконечником провода и массой. На “классике” удобно засунуть изоляционный колпачок с немного торчащим из него наконечником между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 – между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода-то у нас в воздухе висят.

6. Делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек (не забыв выключить передачу). Нужно это для того, чтобы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель.

7. Собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т. к. заводиться после этих процедур он будет с трудом.

Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе.

После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.

После этого можете ехать, первые 5-10 км будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.

Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать, что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.

Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки.

Если кому-то никак не достать “СУРМ – раскоксовку”, то можно применить любую “пятимнутную” промывку. Технология такая же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.

P. S. Признаки “течи” маслоотражательных колпачков – дымление из выхлопной трубы при перегазовках и наличие масла на резьбовой части свечей.

Статья скопирована с сайта http://www.as066.narod.ru/ с разрешения автора.

голоса

Рейтинг статьи