Как поменять рулевую рейку на приоре

Ремонт рулевой рейки Приора

Вступление

В данной статье речь пойдет о проведении технического обслуживания рулевой рейки автомобиля Лада Приора с электрическим усилителем руля. На автомобилях с ЭУР устанавливается простая рейка без наличия в ней специальной жидкости. Ниже в статье будет подробно описан весь процесс ее ремонта, а так же возможные признаки неисправности.

О рейке

Рулевой механизм на автомобилях Лада, начиная с модели 2108, имеет в себе рулевую рейку. Она предназначена для перемещения рулевых тяг по горизонтальной плоскости, что способствует повороту колес автомобиля.

Конструкция реек, довольно простая и надежная за исключением одного маленького недочета – пластиковая втулка.

Эта втулка заводом изготовителем выполняется из некачественного пластика, что в скором времени приводит к люфту рашпиля в ней и появлению неприятного стука при движении по брусчатке.

Находится рейка между двигателем и салоном, перпендикулярно выпускному коллектору и крепиться двумя скобами к моторному щиту.

Конструкция

Конструкция рулевой рейки: 1 – пыльника вала, 2 — болты крепления крышки, 3 — тарельчатая шайба, 4 – сальник червячного вала, 5 – крышка червячного механизма, 6 – манжета уплотнительная, 7 – упорный подшипник, 8 – вал червяка с подшипником, 9 – рашпиль, 10 – левый пыльник, 11 –бинокль, 12 – скоба бинокля, 13 – заглушка гайки, 14 – упорная гайка подтяжки, 15 – упорная пружина, 16 – стопорная манжета, 17 — манжета упорного поршня, 18 — упорный поршень рашпиля, 19 – вкладыш поршня, 20 — болт рулевых тяг, 21 – стопор, 22 – пластина, 23 – пластиковый хомут, 24 – пыльник рулевой рейки, 25 – левый боковой пыльник, 26 – труба рулевой рейки.

Признаки люфта в рейки

Во время движения по мелким неровностям типа гравийной дороги отчетливо слышны удары и стуки в подвеске передающиеся на рулевое колесо. Данные признаки не всегда будут относиться к люфтам в рейке. Похожие удары в руль могут появиться из-за разбитых рулевых наконечников или разбитой крестовины рулевого механизма. Перед тем как приступить к ремонту рейки необходимо исключить из подозрения наконечники и крестовину рулевого управления.

Признаки:

• Удары в руль при проезде неровностей
• Скрип при повороте руля
• Закусывание руля в различных положениях
• Руль не возвращается в нулевое положение

Проверка наличия люфта

Проверка на люфт производиться путем покачивания поворотных рычагов вверх и вниз. Для этого под капотом находим рулевые тяги и дергаем каждый из них вверх и вниз, никаких люфтов и стуков быть не должно. Если таковые имеются, то следует проводить техническое обслуживание рейки.

Подтяжка

При обнаружении стуков в рулевой ее можно подтянуть, но подтяжка будет эффективна, только при наличии стуков от червячного механизма. Если же стук будет издаваться из-за разбитой пластиковой втулки, то подтяжка бесполезна.

Как известно по практике червячный механизм довольно надежен и очень редко является виновником стука. Чаще всего виновата втулка.

Определить виновника стука можно подергав рулевые тяги поочередно.

• Если при усилиях, прилагаемых к правой тяге, есть стук, то виновата втулка.
• Если при усилиях, прилагаемых к левой тяге, есть стук, то виновата червячная передача.

В первом случае подтяжка нецелесообразна. Так как гайка затяжки подтягивает только червячный механизм. Для устранения стука необходимо демонтировать рулевую рейку с автомобиля и подвергать ее ремонту.

Ремонтный комплект

В Приоре с ЭУР устанавливалась рейка от Калины имеющая каталожный номер 11183-3400010 20. Следовательно ремонтный комплект необходимо покупать именно от Калины.

Номер рулевой рейки

В ремкомплект входит большое количество деталей необходимых для проведения ремонта.

Цена новой рейки начинается от 5000 рублей и выше в зависимости от производителя, но новая не значит хорошая, а стоимость ремкоплекта варьируется от 500 до 1000 рублей, что в практически в 10 раз дешевле новой рейки.

Снятие и ремонт рулевой рейки

Работы по снятию необходимо проводить, обладая нужным инструментом. Таким как:

• Трещотка;
• Головка на «13», «15», «17»;
• Ключ на «14»;
• Шестигранник на «6»;
• Отвертка «-»;
• Молоток;
• Бородок тупой;
• Ключ для подтяжки рулевой рейки;
• Съемник рулевых наконечников;
• Монтировка;
• Смазка «WD-40»;
• Смазка «Литол – 24»;
• Ремонтный комплект рулевой рейки;

Процесс снятия рулевой

• Выставляем рулевое колесо ровно по центру.

• Поднимаем домкратом левую сторону автомобиля

• Расшплинотвываем и раскручиваем гайки рулевых наконечников, затем с помощью съемника выдавливаем их из сошки стойки.

• Откручиваем головкой на «13» рулевой кардан в салоне автомобиля, и забываем в щель кардана отвертку, не повредив шлицы. Это необходимо для его легкого снятия со шлицов рейки.

• Снимаем стальную шайбу фиксатор с болтов рулевых тяг и откручиваем левый рулевой рычаг от рейки и вытаскиваем его в левое окно рулевых тяг

• Откручиваем скобы крепления рулевой рейки головкой на «13»

• С помощью монтировки отодвигаем рейку в сторону и вынимаем ее в левое окно рулевых тяг

Процесс снятия завершен

Процесс разборки рейки

• Откручиваем рулевые тяги головкой на «15»

• Снимаем пыльники, откусывая бокарезами пластиковые хомуты. Центральный пыльник рулевой вытаскиваем в правую сторону не повредив его.

• Снимаем «бинокль» с рашпиля.

• Ставим метку как показано на картинке и откручиваем гайку крепления трубы рейки с помощью бородка и молотка

• Вынимаем трубу

• Откручиваем гайку подтяжки рулевой с помощью специального ключа (крутиться очень туго не бойтесь) вынимаем резиновое кольцо и прижимной поршень.

• Чтобы вынуть прижимной поршень необходимо стукнуть обратной стороной рейки и поршень выпадет.

• Вынимаем рашпиль

• Откручиваем шестигранником на «6» два болта и аккуратно снимаем крышку «червяка» не повредив сальник

• Зажимаем вал червяка в тисы через брусок и ударом по корпусу рейки вынимаем его

• Далее из трубы вынимаем старую пластиковую втулку с помощью отвертки

Рейка разобрана, переходим к процессу сборки с использованием новых деталей

Сборка

• Устанавливаем на втулку резиновые кольца и вставляем ее в трубу рейки

• Промываем червячный вал от старой смазки, смазываем новой и вставляем на место, одеваем на него пластиковый подшипник.

• В крышку «червяка» помешаем тарельчатую пружину, а затем сверху упорную шайбу. Хорошо смазываем и закрываем крышку.

• Смазываем рашпиль и вставляем его в червячный механизм, а затем вставляем трубу в корпус механизма и закручиваем гайку совмещая поставленные ранее метки.

Выставление рулевой рейки по центру

При сборке рулевой необходимо соблюсти некоторое правило, которое в дальнейшем не приведет к перестановке руля на шлицах.

• Когда рашпиль будет помещен в корпус рейки необходимо выставить ее «ноль» то есть положение, в котором руль будет стоять ровно по центру. Для этого необходимо от правого конца корпуса отмерить 235 мм и поставить метку маркером. Это и будет является «нолем». Далее необходимо совместить центр рашпиля с данной меткой. Центром рашпиля будет являться выемка под центровку «бинокля». Данную выемку совмещаем с ранее установленной меткой.

• Также следует отметить при совмещении данных меток червячный вал должен смотреть лыской в правую сторону под углом 90 градусов к корпусу рейки.

• Чтобы совместить все эти параметры нужно вращать вал червяка ключом на «14» до тех пор пока все параметры не будут совмещены.

Внимание: прижимной поршень рейки не должен быть установлен при совмещении меток.

После того как метки будут выставлены продолжаем сборку

• Устанавливаем прижимной поршень с надетой на него манжетой в корпус «червяка». Вставляем манжету в корпус, затем прижимную пружину, гайку и затягиваем ее с небольшим усилием.

• Вставляем бинокль на рашпиль, одеваем пыльники и фиксируем их хомутами

• Затем прикручиваем правый поворотный рычаг к рейки и устанавливаем рейку на место.

• Сборку проводим в обратной последовательности.

• Следует отметить, что рулевой кардан проще всего будет установить, сняв его с руля. Ключом на «13» откручиваем гайку и вынимаем болт, а затем и сам кардан.

При установке обратите внимание, чтобы руль стоял по центру.

• После того как рейка будет установлена, необходимо произвести подтяжку. Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов.

На гайке рейки левая резьба, но когда она установлена на автомобиль, подтяжку гайки необходимо производить против часовой стрелки. Так как гайка смотрит вверх.

• При развороте или повороте руль должен возвращаться самостоятельно в нулевую точку.

Процесс ремонта рулевой рейки завершен.

Видео по ремонту рейки

Замена рулевой рейки на Приоре

Устройство рулевой рейки Приоры

Снятие рулевой рейки Приоры

Потребуется: снять передние колеса и приготовить инструменты (головку «на 13», ключ «на 15», накидной ключ «на 19», большую шлицевую отвертку, пассатижи, монтажную лопатку и молоток).

В салоне следует снять нижнюю часть промежуточного вала со шлицев вала-шестерни:

1. Отвернуть гайку болта крепления, используя головку «на 13».
2. Вытащить болт.
3. Разжать клеммное соединение с помощью большой шлицевой отвертки.
4. Снять нижнюю часть промежуточного вала со шлицев вала-шестерни.

Чтобы снять рулевую рейку Приоры без рулевых тяг следует отсоединить внутренние наконечники рулевых тяг от рулевого механизма:

1. Снять стопорную пластину болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг, подцепив ее плоской отверткой.
2. Отвернуть один болт полностью, используя накидной ключа «на 15», а другой болт ослабить.
3. Повернуть соединительную пластину вниз.
4. Снять рулевую тягу. Вторую рулевую тягу снимаем после того, как открутим второй болт.

Чтобы снять рулевую рейку Приоры вместе с рулевыми тягами, придется отсоединить наружные наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек:

1. Разогнуть, а затем вытащить шплинт с помощью пассатижей.
2. Отвернуть не полностью гайку крепления шарового пальца, используя накидной ключ «на 19».
3. Выпрессовать палец используя специальный съемник. Если его нет, тогда вставить монтажную лопатку между поворотным рычагом и наружным наконечником, а затем наносим удары молотком по торцу поворотного рычага.
4. Выпрессовать палец шарового шарнира до конца, используя большую шлицевую отвертку.

Теперь, чтобы вытащить рулевую рейку с тягами или без следует:

1. Отвернуть две гайки крепления скобы рулевой рейки к щитку передка, используя головку «на 13».
2. Снять две скобы.
3. Снять рулевую рейку через окно в арке левого колеса, предварительно сдвинув ее вперед, чтобы вывести вал–шестерню из отверстия в щитке передка.

Если будете выполнять снятие рулевой рейки Приоры своими руками, тогда Вам потребуется не менее 1ч.

Установка рулевой рейки Лада Приора

Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности.

Рулевая рейка Lada Priora такая же как и рейка Калины или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р.

Рулевая рейка Приора с ЭУР ничем не отличается от обычной, а вот рулевая рейка Приора с ГУР имеет другой каталожный номер (см. взаимозаменяемость рулевых реек ВАЗ).

Ремонт Priora 204-2

Разборка и сборка рулевого механизма

Разборку рулевого механизма проводим при его ремонте.
Снимаем рулевой механизм (см. «Снятие рулевого механизма»).
Снимаем чехол рулевого механизма (см. «Замена чехла рулевого механизма»).

Снимаем опору рулевых тяг.
Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.

Отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба).

…и снимаем трубу картера.

Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной внутри трубы…

…и вынимаем втулку.

Снимаем с втулки два резиновых кольца (стрелками показаны фиксаторы втулки).

Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем.
. и снимаем стопорное кольцо…
Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку.
Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора.

Вынимаем пружину упора.
Поддев отверткой…

…снимаем уплотнительное кольцо.

Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки.
Поддев отверткой…

…снимаем вкладыш с упора.
В проточке упора установлено резиновое кольцо.

Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щитке передка.

Снимаем пыльник с вала–шестерни.
Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта (показаны стрелками)…

…и снимаем крышку картера.

Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.

Снимаем уплотнительное кольцо крышки.

Вынимаем рейку из картера.

Выпрессовываем вал–шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжимая картер монтажной лопаткой вверх.

Вынимаем вал–шестерню с подшипником из картера.
Поддеваем отверткой…

…и снимаем стопорное кольцо втулки.

Вынимаем втулку вала–шестерни в сборе с опорной пластиной.

При необходимости замены игольчатого подшипника сверлом диаметром 4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия так, чтобы они выходили к торцу наружного кольца игольчатого подшипника.
Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диаметра выбиваем наружное кольцо подшипника из картера.

Съемником спрессовываем шариковый подшипник вала–шестерни с внутренним кольцом роликового упорного подшипника.

Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.

Отверткой поддеваем и вынимаем сальник вала–шестерни из крышки картера.
Если необходимо заменить наружное кольцо роликового упорного подшипника…

…шабером удаляем выдавленный металл в четырех местах и вынимаем кольцо.
Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмассовую втулку рейки смазкой Фиол-1.
Собираем рулевой механизм в обратной последовательности.
Наружное кольцо игольчатого подшипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра.
Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».
Запрессовываем вал–шестерню с шариковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаметра или высокой головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
Можно запрессовать вал–шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков.
Затем надеваем картер на подшипник…

…и напрессовываем картер легкими ударами молотка через деревянный брусок.

Запрессовываем сальник вала–шестерни в крышку через оправку или головку заподлицо с торцом крышки.
Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу.

После затяжки гайки крепления трубы закерниваем гайку.
Поворачиваем вал–шестерню, так чтобы лыска на нем была расположена с правой стороны. Передвигаем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, располагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упора и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую.

Схема контроля зазора в зацеплении рейки и вала–шестерни:
1 — индикатор часового типа;
2 — кронштейн крепления индикатора;
3 — гайка;
4 — уплотнительное кольцо;
5 — картер рулевого механизма;
6 — игольчатый подшипник;
7 — вал-шестерня;
8 — втулка;
9 — крышка картера;
10 — рейка;
11 — вкладыш;
12 — упор рейки;
13 — ножка индикатора;
14 — пружина

Регулируем зазор в зацеплении шестерни с рейкой. Для этого устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения.
Вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания наконечника ножки с упором рейки.
Диаметр наконечника ножки индикатора должен быть не менее 3,5 мм…

…чтобы ножка уперлась в торцевую поверхность 1 упора, а не провалилась в его отверстие 2 (для наглядности показано на демонтированном упоре).
Прикладываем к валу–шестерне крутящий момент 15 Н·м (1,5 кгс·м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор.
По показаниям индикатора определяем величину перемещения упора, которая соответствует фактической величине зазора в зацеплении. Если она превышает 0,05 мм — заворачиваем регулировочную гайку, добиваясь указанной величины перемещения упора. После этого, разблокировав рейку, проверяем легкость вращения ведущей шестерни во всем диапазоне хода рейки.

Замена рулевой рейки на приоре

Добро пожаловать!
Рулевая рейка – от плохих дорог она расшатывается, внутри неё находящиеся подшипники деформируются и её разбирать приходится и заменять все изношенные детали, кроме того от времени зубья у шестерён которые находятся внутри рулевой рейки стачиваются (Происходит это из-за частых поворотов рулевого колеса), из-за этого появляется люфт у рулевого колеса и рейку первым делом подтянуть нужно будет (Как подтянуть рейку, написано в статье: «Регулировка рулевой рейки на десятом семействе автомобиле ВАЗ»), если регулировка ничего не даст, а люфт не пропадёт, то рейка нуждается в замене, в противном случае в скорем времени рулевая рейка, а именно её зубья (Когда они сточатся) просто выйдут из зацепления и связь с колёса пропадёт и кроме руля, больше ничего крутиться не будет.

Примечание!
Чтобы снять и поставить рейку на место, нужны будут: Отвёртки и всевозможные ключи, а так же инструменты при помощи которых можно колёса снять с автомобиля!

Краткое содержание:

Где находится рулевая рейка и сложно ли до неё добраться?
Рейка расположена на моторном щите, это перегородка которая разделяет салон и подкапотное пространство автомобиля, через моторный щит из салона в подкапотку выходят такие детали, как: Тросик газа (На старых приорах, на новых устанавливается педаль газа с электронным приводом), вся проводка от контроллера тоже через этот щит в подкапотку выходит и ещё другие детали.

Подобраться к рейки сразу говорим будет не легко, потому что на 16 клапанных автомобилях ГБЦ большая и она мешать будет, все передние подкрылки снять скорее всего придётся (Если они будут препятствовать доступу к рейки) и конечно же хорошие ключи понадобятся, потому что обычными гаечными Вы мало что сделаете и кстати, гаечными резьбу очень легко сорвать, поэтому будьте осторожны.

Когда нужно менять рулевую рейку?
Если рейка прошла довольно большой путь уже, если подтягивание рейки не к чему хорошему не приводит, то она нуждается в замене, у испорченной рулевой рейки будет люфт у рулевого колеса наблюдаться, кроме того если рейка заедать вдруг начнёт (Такое бывает, но очень редко) то вообще рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле, до её замены, потому что если рейка застопориться в одном положении и автомобиль в это время будет на ходу, то произойти могут очень и очень печальные последствия и в завершение, с люфтом рулевого колеса рейка ещё стучать будет (При наезде на кочку особенно на руль весь этот стук передаваться будет), такого быть тоже не должно и такая рейка нуждается в замене.

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Автомобиль Лада Приора комплектовался рейками нескольких типов, а именно: На первых автомобилях использовалась рулевая рейка с Гидро Усилителем Руля, а на вторых с ЭУР (На новых приорах, с доработанным внешним видом, с другим салон и т.д.), но ЭУР не обошёл стороной и приору в старом кузове, он и на ней использовался только не на всех комплектациях, снимаются все усилители по одному типу, просто в ГУР нужно будет выкачать жидкость из бачка усилителя руля, а в ЭУР скинуть клемму минус с аккумулятора перед началом работы (После скидывания клеммы, рейка с ЭУР снимается точно так же как и обычная рейка, как снять обычную рейку написано в другой статье на которую дана ссылка в пункте 3 чуть ниже), об первом усилители будет не мало слов в этой статье сказано!

1. Ну что же начнём, чтобы снять рейку с ГУР, нужно подготовительные работы произвести, в которых будет нужно слить жидкость, которая нужна для усилителя руля, для осуществления данной работы, возьмите в руки шприц или резиновую грушу и с помощью одного из этих инструментов, выкачайте всю жидкость из бачка ГУР (Данный бачок на фото ниже показан), после этого отсоедините от бачка шланг идущий на насос и опустите его в пустую ёмкость, а отверстие бачка заткните какой ни будь тряпкой, как только это будет сделано, сядьте в автомобиль, поверните ключ в зажигании чтобы руль не блокировался и по вращайте его, от одного конца, до другого, до того, пока вся жидкость полностью из всей системы не сольётся.

2. Теперь шланг обратки отсоединить придётся от штуцера к которому он подсоединён, данный шланг за счёт хомута крепится, отсоединить его можно, ослабив хомут за винт при помощи крестообразной отвёртки, а когда шланг будет отсоединён, заткните отверстие у него, с помощью болта подходящего диаметра и как можно быстрее и в завершение отверните гайку за счёт которой шланг высокого давления крепится (Он металлический, см. фото ниже) и отсоедините его, заткнув после чего деревянной палкой.

3. После проделанной работы, можете считать что жидкость слита из рулевого механизма, после, вывесите переднюю часть у авто и приступайте к снятию рейки (Теперь она точно так же снимается как и рейка без ГУР или как рейка с ЭУР, более подробно процесс снятия, читайте в статье: «Замена рулевой рейки на десятом семействе»), а в самом конце, при помощи шестигранного ключа отверните все патрубки которые крепятся к рейки и отсоедините их, резьбовые отверстия заткните чистым поролоном чтобы грязь в патрубки не летела и вытащите рейку, через арку колеса автомобиля.

Дополнительный видео-ролик:
Изучите статью по осуществления замены жидкости в ГУР, там приблизительно можно понять, на примере автомобиля ВАЗ 2110, как слить всю жидкость из рулевого механизма авто.