0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Когда менять сцепление на приоре

Когда менять сцепление на приоре

меняй все и диск, и корзину, и выжимной.

Разбор коробки стоит столько же сколько и все эти запчасти.

Как показал мой скромный опыт после 50 тыс. км. меняется все (стартер, генератор, сцепление, подвеска и т.д. и т.п.)

Я 70000 на штатном проехал на 21113. Слушай мастеров и заодно поменяй.
_________________
21011-21043-21093-21093i-21102-21113-21114

меняй все и диск, и корзину, и выжимной.

Разбор коробки стоит столько же сколько и все эти запчасти.

Как показал мой скромный опыт после 50 тыс. км. меняется все (стартер, генератор, сцепление, подвеска и т.д. и т.п.)

Спасибо, за отклики.
Я согласился на замену сцепления на Крафт. А выжимной подшипник входит в сцепление в сборе?

Среди моих знакомых рекорд по хождению сцепления принадлежит мне — 2 суток 🙂

А вообще правильно посоветовали — менять его надо!

Среди моих знакомых рекорд по хождению сцепления принадлежит мне — 2 суток 🙂

А вообще правильно посоветовали — менять его надо!

Только что забрал машину с новым сцеплением. Крафт оказался гораздо мягче штатного. Это, конечно, приятно. По старой привычке нажимаю на педаль с прежним усилием, так что даже опасаюсь промять дырку в полу .

Больше я не вернусь

Среди моих знакомых рекорд по хождению сцепления принадлежит мне — 2 суток 🙂

А вообще правильно посоветовали — менять его надо!

Только что забрал машину с новым сцеплением. Крафт оказался гораздо мягче штатного. Это, конечно, приятно. По старой привычке нажимаю на педаль с прежним усилием, так что даже опасаюсь промять дырку в полу .

Во первых после первых 200 км усилие возрастет и на «мягких» сцеплениях (уж не знаю почему. У меня на LUK выросло за первые же 100км, хотя уж он один из «мягких»), а во-вторых — «мягкие» по тестам ходят в 2 раза меньше «жестких». Т.е. Вазовское родное — реально 70.000 км при правильном употреблении. Такая же примерно картина с SACHS. А вот LUK, VAleo, Kraft — эти лучшие друзья сервисменов. На них машины по 30.000 ходят. И все.

Что касается момента замены сцепления — этот момент не пропустить. Это точно. Машину или трясти начнет или расход топлива сильно выратет (на 1.5-2 литра) или уже скрежет начнется на последней стадии издыхания.
_________________
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg

Больше я не вернусь

Святая правда. Хотя не сама буксировка конечно, а троганье с места с буксиром
_________________
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg

а через сколько «после 50 тыс. км.». а то уже 62 ткм и все перечисленное на месте.
_________________
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает

Больше я не вернусь

а через сколько «после 50 тыс. км.». а то уже 62 ткм и все перечисленное на месте.

Да уж человеку просто хочется слово «ввернуть». Стартер у него и сцепление и подвеска.Дак и не сильно удивлюсь, если он машину взял уже с пробегом 100 тык (а скручено и того больше было). А затем начал ее убивать планомерно.( интересно — если бы Самары и 10ки стоили бы этак по 10.000 долларов — их также убивали бы, как принято — проносится на всех газах через трамвайные пути, лить в них всякую дрянь из экономии.. Жечь сцепление — по любому поводу)..

Греческий дилер ВАЗ. На цены посмотрите. А потом на цены европейских машин.

В Финляндии 10-ка стоит 12.000 евро между прочим. И дилеры — не разорились. Берут достаточно.

А тут — за 2000 взяли сильноп БУ машинку, убивают. А потом выходят на форум — у меня она «сыпется
_________________
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg

Греческий дилер ВАЗ. На цены посмотрите. А потом на цены европейских машин.

В Финляндии 10-ка стоит 12.000 евро между прочим. И дилеры — не разорились. Берут достаточно.

А тут — за 2000 взяли сильноп БУ машинку, убивают. А потом выходят на форум — у меня она «сыпется

Читать еще:  С каким усилием затягивать шатуны на приоре

меняй все и диск, и корзину, и выжимной.

Разбор коробки стоит столько же сколько и все эти запчасти.

Как показал мой скромный опыт после 50 тыс. км. меняется все (стартер, генератор, сцепление, подвеска и т.д. и т.п.)

Ты ещё машину на новую посоветуй поменять!
А не засланный ли ты казачок от сервисменов.
Меняете всё, что надо и не надо, причём на говённые запчасти. а потом кричите на всех перекрёстках, что ВАЗ — г@$но.
В основном всё, что ставят на заводе в несколько раз лучше купленного в магазине и не хрена это всё менять без необходимости.
_________________
Юрий 177
ВАЗ-21113

«moonchild писал(а):
Оле писал(а):

Как показал мой скромный опыт после 50 тыс. км. меняется все (стартер, генератор, сцепление, подвеска и т.д. и т.п.)

а через сколько «после 50 тыс. км.». а то уже 62 ткм и все перечисленное на месте.

Да уж человеку просто хочется слово «ввернуть». Стартер у него и сцепление и подвеска.Дак и не сильно удивлюсь, если он машину взял уже с пробегом 100 тык (а скручено и того больше было). А затем начал ее убивать планомерно.( интересно — если бы Самары и 10ки стоили бы этак по 10.000 долларов — их также убивали бы, как принято — проносится на всех газах через трамвайные пути, лить в них всякую дрянь из экономии.. Жечь сцепление — по любому поводу).. «

Откуда столько критики?
21099 1997 г.в. к моменту продажи прошла 56 тыс.км., принадлежала моему отцу, купил новую. Стиль его вождения можно охарактеризовать в целом как бережный, хотя поклонения АВТОМОБИЛЮ у него нет, нужно ехать — едет, кого-то вытащить или до СТО довести — нет проблем.Все вышеперечисленное нужно было менять.
Сейчас у него 103 примерно 70 тыс. км. Аммо поменял все 4, аккомулятор, сцепление на исходе, стартер по-моему тоже, модуль зажигания, ДХХ.

Мне-то врать зачем по Вашему мнению?

У меня 93i бала (2 месяца назад продал). Сцепление кончилось тысяч около 35, и клапан прогорел там же, чуть позже начались проблемы с коробкой. Но это из-за сцепления, т.к. кончаться оно начало по дороге на Юг, т.е. 2,500 тыс. я ехал и при каждом переключении — скрежет, аж сердце кровью обливается

Когда менять диск сцепления?

Диск сцепления является очень важным узлом любого автомобиля. Однако, как ни прискорбно это звучит, но ни один производитель автомобиля не даст вам точного срока эксплуатации данного узла. Почему? Да просто потому, что тут всё зависит исключительно от вас: как вы относитесь к вашему авто, так и авто будет вам служить!

Как же определить момент, когда диск сцепления требует замены? Есть такое негласное народное правило автолюбителей: производить замену диска сцепления рекомендуется каждые 80-90 тысяч километров. Но правило — правилом, а как вообще определить, что диск пора менять?

Вот несколько основных симптомов, которые указывают на наличие глобального износа:

1) сцепление не выключается;

2) педаль «топится», но не возвращается в исходное положение;

3) пробуксовка сцепления;

4) сильная вибрация при включении сцепления.

Опираясь на эти симптомы, делайте соответствующий вывод.

Проверить текущее состояние сцепления вы можете двумя способами:

1) обратиться на адекватное СТО и вам помогут специалисты;

2) произвести диагностику самостоятельно.

Поскольку в первом случае специалисты предоставят вам счет за свои услуги, то вы вполне можете произвести диагностику сами, это не сложно. Как это сделать?

Дело в том, что наиболее ярким указателем на износ диска сцепления является его толщина. Вот её-то вам и необходимо измерить. Есть два способа измерения толщины диска: технологический и, так сказать, народный. Приведем оба.

Технологический способ подразумевает использование измерительного калибра. При этом вам не потребуется производить демонтаж всего сцепления, что уже упрощает задачу. Всё, что вам необходимо для данной процедуры — это подъемник, калибр и инструкция, которая прилагается к калибру (инструкция по применению).

Вкратце процедура выглядит очень просто: вы подсоединяете калибр к рабочему цилиндру сцепления и производите замеры. Но это по силам лишь более-менее искушенным автолюбителям.

«Народный» способ отличается невероятной простотой и выглядит так. Включаете четвертую или пятую передачу, запускаете движок и даете газ на сцеплении. И если в этом случае ваше авто не заглохнет (двигатель будет продолжать работать), то это свидетельствует о том, что ваш диск сцепления изношен и требует срочной замены!

Читать еще:  Реостат печки приора с кондиционером панасоник

Как видите, «народный» способ более прост и не требует никаких инструментов для проверки состояния износа диска.

В другой статье мы поговорим о прокачке сцепления.

Как делается замена сцепления Лада Приора

Сцепление автомобиля подвергается большой нагрузке – постоянное использование в процессе эксплуатации автомобиля, вибрация двигателя, слишком большие нагрузки на двигатель. Последний факт износа, как правило, сопровождается характерным запахом сожженного сцепления.

К первым признакам относятся ощущение неполной работы сцепления, посторонние звуки, возможны даже хрусты. Также может провисать педаль сцепления, что тоже говорит о том, что необходимо как можно скорее заменить сцепление на Ладе Приора.

Однако у неопытных автовладельцев зачастую возникает закономерный вопрос: как заменить сцепление своими руками? Сложного в этом процессе ничего нет, но запастись инструментами и некоторыми знаниями необходимо.

Подготовка

Существует 2 способа замены сцепления. Один способ предполагает полное снятие КПП, другой – нет. При этом в любом из случаев нужны следующие подручные средства:

  • домкрат;
  • эстакада, без которой будет проблематично заменить сцепление;
  • колоды или кирпичи;
  • комплект ключей и головок размеров от 8 до 19, может понадобиться головка на 15, которая требуется нечасто;
  • удлинители для ключей будут не лишними, так как порой складывается ситуация, в которой достать деталь рукой будет невозможно;
  • оправка 10-12 см для центрирования ведомого диска.

Способ со снятием КПП:

  1. Загнать машину на эстакаду.
  2. Снять аккумулятор.
  3. Отсоединить трос, идущий к спидометру.
  4. Теперь предстоит снять коробку переключения передач. При этом если ставить обратно старый нажимной диск, нужно отметить взаимное расположение маховика и кожуха вышеупомянутого диска для сохранения балансировки.
  5. Далее следует вставить оправку в отверстие диска. Можно обойтись и без этой процедуры, но тогда нужно держать ведомый диск, в противном случае он выпадет.
  6. Придерживая маховик, открутите все 6 болтов крепления. При этом делать это надо постепенно, по обороту от каждого болта, чтобы диск не перекосило.
  7. Теперь можно снять кожух, в котором будет находиться нажимной диск.
  8. Далее снимается ведомый диск с оправкой.
  9. Теперь наступает один из ответственных моментов во всем процессе замены, а именно осмотр ведомого диска. Необходимо проверить его на износ, проверить поверхность фрикционных накладок и надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы.
  10. Нельзя забывать и про проверку на его «биение». Другими словами, насколько его поверхность ровная.
  11. При наличии каких-либо следов износа требуется заменить необходимые детали.
  12. При наличии явных следов износа на нажимном диске его следует заменить полностью в сборе.
  13. Перед самой установкой сцепления не помешает проверить детали на легкость взаимодействия. Любые закусывания или дефекты также следует устранить.
  14. При установке ведомого диска в кожух выступающая часть ступицы должна соприкасаться с пружиной.
  15. Далее сборка сцепления идет в обратном порядке.

Примечательно, что при установке новых деталей длины нижней резьбовой части наконечника троса, как правило, не хватает для восстановления его изначального положения.

Поэтому необходимо привести в изначальное положение механизм компенсации износа. Для этого между поводком и рычагом вилки выключения сцепления нужно установить размер L.

Педаль сцепления следует поднять вверх до упора. Тогда пружина автоматически вернет ползун в исходное положение. После этого останется только проверить результат работы и при необходимости отрегулировать сцепление.

Замена без снятия КПП

Данный процесс не слишком отличается от первого, как кажется на первый взгляд. Подготовка и инструмент тот же. Однако в этом случае есть один большой плюс – нет необходимости ворочать достаточно тяжелую КПП. Это особенно актуально, если за замену сцепления берется один человек.

При этом разбор следует начать со съема левого колеса и постановки машины на домкрат. Лучше всего это делать в боксе, где есть смотровая яма. В дополнение к указанным в первом случае первым пунктам необходимо снять воздушный фильтр, открутить гофру, отсоединить ДМВР, ослабить крепления стартера.

Придется открутить КПП, но нет необходимости трогать ШРУСы. Поскольку в процессе отсоединения всего вышеописанного будут ослаблены болты, держащие двигатель, под него нужно подставить кирпичи, чтобы не оборвать шланги. Аналогично придется немного сместить КПП на подставку для кирпичей.

Теперь сцепление можно сменить уже вышеописанным способом. Как видно, ничего сложного в этом нет.

Как понять, что пора менять сцепление?

Принцип работы сцепления, хотя бы в общих чертах, знаком каждому автомобилисту. Нажимая на соответствующую педаль, мы передаем усилие с помощью специальных механизмов на выжимной подшипник, который передает усилие уже на пружинный механизм корзины сцепления и диск сцепления перестает контактировать с корзиной и маховиком. Главная задача сцепления – соединить двигатель с коробкой передач и обеспечить эффективную и плавную передачу энергии двигателя на колеса (в том числе и для плавного старта с места). В принципе, справедливо и другое: предотвращать подачу крутящего момента от двигателя к КПП для смены передачи, приведения в соответствие скорости авто и оборотов коленвала и защиты элементов трансмиссии от перегрузок.

Читать еще:  Лада калина или киа спектра что выбрать

Говорить о среднем сроке службы сцепления не очень благодарное занятие хотя бы потому, что оно бывает разное (двухдисковое и однодисковое, сухое и мокрое). Помимо конструктивных особенностей комплекты сцепления разных производителей, наверняка, отличаются и по надежности. Но если выбрать совсем уж усредненные данные (или заявления некоторых производителей), то получится, что сцепление должно выхаживать где-то 100-150 тысяч км. При этом следует помнить, что существует несколько факторов, которые могут повлиять на срок службы данного узла автомобиля.

Долговечность сцепления зависит не только от качества комплектующих его деталей, но и напрямую от стиля вождения. Эксплуатация в «жестких» условиях либо ошибки водителя могут существенно снизить ресурс службы сцепления

Ошибки водителей, которые приводят к выходу сцепления из строя

  1. Многие начинающие автомобилисты держат педаль сцепления (особенно при временной остановке, например, на светофоре) постоянно выжатой (автор статьи в свое время так же грешил такими вещами). Делать этого не следует потому, что в таком положении постоянно работает выжимной подшипник, который потребует замены гораздо раньше обычного.
  2. Следует избегать резких стартов как, впрочем, и слишком плавных при высоких оборотах двигателя.
  3. Отпускать педаль сцепления следует полностью, чтобы избегать пробуксовки и повышенного износа узла.

Основные признаки того, что сцепление пора менять

  • если вы заметили, что обороты двигателя растут, а скорость движения автомобиля при этом адекватно не увеличивается (особенно характерно проявляется при движении «под горку»), то, возможно, проблема кроется в пробуксовке дисков сцепления;
  • позднее срабатывание сцепление (в конце хода педали) также свидетельствует о проблеме с диском;
  • пробуксовка дисков сцепления приводит к их чрезмерному нагреву, обгоранию фрикционных накладок и, как следствие, появлению характерного запаха (который трудно спутать с чем-то другим);
  • увеличение расхода топлива (которое может сопровождаться потерей мощности и посторонними шумами) вполне вероятно указывает на проблемы со сцеплением;
  • наличие рывков на старте при плавном отпускании педали сцепления – проблемы со сцеплением;
  • вибрации при включении сцепления;
  • педаль сцепления, после того как была выжата, не возвращается в исходное положение (неисправность может заключаться в обрыве троса, неисправности цилиндров или поломке привода сцепления);
  • гул или скрежет может сопровождать работу изношенного выжимного подшипника (при отпускании педали сцепления должен пропадать);
  • автомобиль не трогается с места после того, как педаль сцепления отпущена (конечно же, при условии включенной передачи);
  • слишком свободный либо, наоборот, тугой ход педали.

Отдельно хотим указать на то, что в данной статье вполне сознательно не приводится инструкций по замене сцепления, так как профессионалам они не нужны, а автомобилистам, которые решили это сделать самостоятельно, лучше использовать мануал или инструкции к конкретной модели автомобиля.

Советы по замене сцепления автомобиля

  • бережная и правильная эксплуатация сцепления позволит увеличить срок его службы;
  • менять сцепление лучше в комплекте хотя бы потому, что так дешевле, чем брать все элементы по отдельности. В среднем разница в цене около 20%. Во-вторых, (даже, несмотря на то, что корзина сцепления и маховик сцепления гораздо долговечнее, чем, например, диск сцепления или выжимной подшипник) изнашиваются они с одной скоростью, и нет никакой гарантии (а, наоборот, велика вероятность), что за одной поломанной деталью не последует через непродолжительное время следующая. И в таком случае (если только вы не меняете сцепление самостоятельно) весь смысл экономии съест работа мастера по повторным снятию / разборке / сборке / установке. Кроме того, приобретая комплектующие разных производителей, возможен значительный дисбаланс в их износе.
  • последний вывод очевиднее предыдущего. Если вы не меняете сцепление (или его элементы) самостоятельно, а доверяете это профессионалам, отнеситесь к их выбору ответственно. Поспрашивайте у знакомых, почитайте отзывы на форумах или на страничках СТО на нашем сайте

Поиск СТО по замене сцепления авто

Поиск станций технического обслуживания на CarBook

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector
×
×
×
×