36 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не возбуждается генератор приора

Ваз 2110 нет возбуждения на генераторе

Ваз 2110: генератор и его неисправности

В данной статье я бы хотел познакомить читателя с одним из наиболее важных устройств автомобиля – генератором, его назначением, устройством и принципом работы. Помимо этого мы научимся самостоятельно, своими руками, выявлять в ваз 2110 неисправность генератора.

Генератор ваз 2110

Генераторная установка является достаточно надежным устройством, хорошо переносящую как повышенную вибрацию силового агрегата, так и большие перепады подкапотных температур, а так же имеющей высокую стойкость к воздействиям влажной среды и грязи.Параметры выходного тока генератора должны быть стабильны на всех режимах работы двигателя, при любых его нагрузках и частотах вращения. Главными требованиями, стоящими перед генератором, являются:

  • Параметры генерируемого электрического тока должны быть таковы, что бы при любых режимах работы двигателя и нагрузки на бортовую сеть автомобиля не только не происходил интенсивный разряд аккумуляторной батареи, но и происходила ее подзарядка;
  • При любой частоте вращения двигателя и изменении нагрузки во всем диапазоне его работы напряжение в электрической цепи автомобиля должно быть стабильным и соответствовать заявленной величине.

Внимание! Данные требования обусловлены тем, что аккумулятор автомобиля очень чувствителен к перепадам напряжения бортовой сети. Недостаточность его вызывает недозорядку аккумуляторной батареи, что чревато последующим затрудненным пуском двигателя. Переизбыток же приводит к перезарядке, что в свою очередь чревато ускоренным выходом из строя аккумулятора.

Устройство

Прежде чем искать в своем ваз 2110 неисправности генератора необходимо знать что принципиальная конструкция и принцип его работы одинаковы для всех типов автомобилей. Они могут различаться лишь в габаритах, качеством изготовления и расположением монтажных креплений. Поэтому для расширения своего кругозора можете прислушиваться к советам владельцев всех марок автомобилей, благо некоторые запасные части генераторов взаимозаменяемы.

На фото выделены основные составляющие генератора:

  • Шкив ремня генератора(надеюсь пояснять его назначение нет необходимости);
  • Корпус, состоящий из передней половинки находящейся со стороны шкива и задней, которая устанавливается со стороны контактных колец. Помимо этого в задней части корпуса размещен щеточный узел, выпрямитель, регулятор напряжения, а также выводы электропроводки для подключения к электрической цепи автомобиля.

В корпусе устанавливается статор, и размещаются опорные подшипники ротора, так же на нем имеются крепления для установки генератора на двигатель автомобиля.

  • Ротор с обмотками возбуждения выводы которых соединены с цилиндрическими, выполненных из меди контактными кольцами;
  • Сердце генератора – статор. Именно в пазах между его стальных листов, где находится трехфазная обмотка и вырабатывается необходимый автомобилю электрический ток;
  • Сборка выпрямительных диодов (без комментариев);
  • Регулятор напряжений необходимый для поддержания напряжения в электрической цепи автомобиля в заданных параметрах во время изменения нагрузок, частоты вращения генератора и температуры окружающего воздуха;
  • Щеточный узел, где находятся подпружиненные щетки находящиеся в контакте с контактными кольцами ротора;
  • Пластмассовая крышка, защищающаяся диодный модуль.

Принцип работы

Приступаем к самой интересной части нашей статьи. Итак, поворачиваем в замке ключ зажигания и:

  1. На контактные кольца, через щеточный узел, а затем на обмотку возбуждения ротора поступает электрический ток;
  2. В обмотке ротора, который начинает вращаться одновременно с коленчатым валом двигателя, находится магнитное поле, которое пронизывает обмотки статора, вследствие чего на его выводах напряжение с переменным значением;
  3. Когда генератор достигает определённой частоты вращения, он переходит в режим самовозбуждения, то есть ток на обмотку возбуждения ротора начинает поступать непосредственно от самого генератора;
  4. Вырабатываемое переменное напряжение с помощью блока выпрямителей преобразуется в постоянное. Именно в этом состоянии происходят процессы зарядки аккумуляторной батареи и обеспечения электричеством потребителей тока;
  5. Регулятор напряжения включается в работу в процессе движения автомобиля, когда меняются нагрузка на генератор и его частота вращения. Его задачей является регулировка времени включения возбуждающей обмотки ротора.

Это время уменьшается при меньших внешних нагрузках и при возрастающих частотах вращения ротора генератора, и возрастает при увеличении нагрузок и снижении частоты вращения.

Надеюсь, моя краткость не помешала понять вам принцип работы генераторной установки переменного тока, в противном случае в сети всегда можно найти соответствующее по теме видео.

Внимание! В том случае, когда в бортовой сети потребители «забирают» количество тока больше чем его может выработать генератор, требуемое количество начинает выдавать аккумуляторная батарея.

Совет! Панель приборов автомобиля оборудована лампой сигнализатором, которая информирует работоспособность генераторной установки. Не забывайте иногда посматривать в ее сторону.

Итак, основными параметрами являются:

  1. Номинальные значения напряжения, тока и частоты возбуждения;
  2. Частота, с которой происходит самовозбуждение обмотки;
  3. Коэффициент полезного действия (КПД).

В нашем случае электрическая система имеет номинальное напряжение в 12 вольт, а номинальным током считается его максимальное количество, получаемое при номинальной частоте вращения генератора (80 ампер при 6000 оборотах в минуту).

Диагностика

В силу того, что цена нового генератора «кусается», а ремонтопригодность довольно таки высока многие автомобилисты своими руками устраняют в ваз 2110 неисправности генератора, что я и предлагаю вам сделать с помощью настоящей инструкции:

Неисправность №1

В случае, когда в щитке приборов контрольная лампочка показывает разряд аккумуляторной батареи, а при проверке тестером в электрической цепи автомобиля напряжение не поднимается выше 13,2 вольта необходимо проверить:

  1. Натяжение приводного ремня генератора ваз- при необходимости подтяните;
  2. На повреждение вентили блока выпрямителей – замена всего выпрямительного блока;
  3. Диоды, питающие возбуждающую обмотку ротора – замена диодов или всего блока выпрямителей;
  4. Вывода возбуждающей обмотки идущие от контактных колец на предмет их отпайки – припаять выводы/замена ротора или всего генератора в сборе.

Так же возможно короткое замыкание обмотки статора, ее обрыв или замыкание «на массу» (в этом случае появляется в ваз 2110 шум из генератора, генератор «воет»). Данные предположения проверяются с помощью омметра, при выявлении неисправности статор или весь генератор подлежат замене.

Неисправность №2

Контрольная лампа в щитке приборов так же сигнализирует о разрядке батареи, а тестер выдает значение напряжения в цепи автомобиля не менее 14,7 вольт:

  • Однозначно вышел из строя регулятор напряжения (замкнулись контакты вывода «DF» с «массой») – замена регулятора.

Неисправность №3

Отчетливо слышен в ваз 2110 шум генератора:

  • Если прослушиваются звуки типа подвывания и повизгивания. При отключении проводов остаются, а при снятии приводного ремня исчезают, это значит что вышли из строя подшипники — замена подшипников (передний меняется в сборе с крышкой);
  • Если же при отключении проводов шумы исчезают, это указывает на короткое замыкание обмоток статора замыкания их на «массу» — замена статора/генератора.

Так же в этом случае возможно замыкание одного из вентилей, что грозит заменой блока выпрямителей.

Неисправность№4

Контрольные лампы в щитке приборов при повороте ключом замка зажигания не загораются:

  • Проверка в монтажном блоке предохранителя «F19» — замена (желательно выяснить причину выхода из строя предохранителя);
  • Обрыв электрической цепи в комбинации приборов «выключатель зажигания» — проверьте целостность голубого провода с красной полосой, идущий от монтажного блока до замка зажигания, а так же провод оранжевого цвета идущего от щитка приборов к монтажному блоку;
  • Неисправность группы контактов замка зажигания – проверьте тестером наличие контакта, при необходимости замените контактную группу или весь замок зажигания.
Читать еще:  Приора расхождение сигналов датчика тормоза

Неисправность №5

При включении зажигания и при работе двигателя не загорается контрольная лампа сигнализирующая о разряде аккумуляторной батареи, остальные лампы в комбинации приборов работают:

  • Перегорание контрольной лампы/плохой контакт – перегоревшую лампочку заменить/контакты в посадочном месте зачистить и прижать;
  • Обрыв электрической цепи «вывод генератора «D» на щиток приборов» — проверка на целостность провода коричневого цвета с полосой белого идущего от вывода «D» на щиток приборов;
  • Окисление контактных колец, а так же подвисание и износ щеток – щеткодержатель в сборе со щетками следует заменить, контактные кольца протереть чистой тряпочкой смоченной обезжиривателем;
  • Обрыв цепи «вывод «DF – масса» (повреждение регулятора напряжения) – замена регулятора;
  • Обрыв провода щеткодержателя от вывода «D+» — восстановить контакт;
  • Замкнулись «положительные диоды (вентиля) – замена блока выпрямителей;
  • Отпаялись вывода идущие от контактных колец на обмотку возбуждения ротора – припаять вывода на место/заменить ротор/ заменить генератор.

На этом перечисление основных неисправностей генератора ваз 2110 заканчивается, надеюсь что данная инструкция выручит вас в нужную минуту.Как говорится — ни гвоздя, ни жезла)))

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Не возбуждается генератор приора

Что подаеться на фишку на толстый синий провод?
Дело такое перестала идти зарядка. Купил новый генератор поставил. Зарядка так же не идет.
Но если га синий постоянно подавать +, то зарядка идет и гаснет лампа.
Дело в новом генераторе?
Зарядка медленно переставала идти, сначала при заводе на холостых, потом ключ вынимаю машина бывало не глохнет реле какое то держит. Через минуту сама глохнет. Дело в генераторе?

— Добавлено чуть позже —

Измерял синий провод на него ничего как будто и не подаеться.

Могу конечно ошибаться, но наши генераторы конструктивно имеют самовозбуждающуюся эдс.

не совсем так
Система такая: на возбуждающий провод подается «+12в» через сигнальную лампочку для возбуждения генратора, как только генератор запустился на возбуждающем контакте также появляется «+12в», разность потенциалов пропадает и лампа гаснет.

Все правильно, синий провод нужен для возбуждения генератора. При включенном зажигании на нем должно быть напряжение питания.
Идет он от приборной панели: 12 контакт приборки, черный 10-ти контактный разьем (1 контакт) в коробе ЭБУД, далее на генератор.
Ищи обрыв.

Подтверждаю Без этого самого провода гена возбуждается неплохо

Но предварительно надо газануть.

Т.е. +12в они постоянные по сути?
Я читал типа пол сек. При старте.

Я не газовал, у меня так возбудился на удивление.. Я сам офигел Отключил специально эту фишку, хотел исключить работающий генератор на предмет фона и очень удивился, когда генератор возбудился. Видимо генератор генератору рознь, какие то и с проводом через раз возбуждаются

Зависит от остаточной намагниченности якоря и статора.

Ну да, согласен. Я перед этим недавно заводил. А если постоит ночь, то наверное и не возбудится без принудительного возбуждения.

От 12 контакта приборки до гены все отлично доходит

Значит дело в приборке.

Ребята! Аналогичная проблема: купил я свой VW с проблемой, при заведенном движке горела лампа зарядки, при повешении оборотов где то до 2000 лампа зарядки тухла и генератор начинал работать, всё случилось как всегда в доли от дома-пропала зарядка вообще, добрался до дома с помощью двух аккумуляторов-спасибо тестю, снял гену, поменял токосъёмные кольца-был сильный износ нижнего кольца, заменил диодный мост-один минусовой диод был пробит три плюсовых вообще не звонились, заменил РР с щетками-были стерты почти на ноль, меня удивило как он вообще работал. Так вот, поставил я реанимированный генератор, завел, но лампочка задядки также горела, я взял тестер и померил напругу на тонком проводе у гены который идёт на возбуждение показало 1,5 вольта, тогда я попробовал снова сделать перегазовку и о счастье он заработал, получается самавозбудился. Гена Valeo 14B 90A. В чём может быть причина? И ещё, у меня пуск стартера не от замка зажигания, а переделан на кнопку открывания багажника.

на наших приборках все гораздо сложнее, т.к. роль лампы выполняет слабый светодиод, который не способен передать полноценное бортовое напряжение на возбуждение гены. Эту роль выполняет спец блок в приборке. Мучался неделю назад с заменой гены на уневерсальный, проверка контролькой показало отсутствие бортового напряжения на провод возбуждения, перерыл пол машины в поисках, потом замерил тестером — получил около 9В, но и их хватает для возбуждения
ЗЫ так и не нашел соединения где синий провод меняет цвет и идет в приборку

Гена с самовозбуждением, ни чего подавать туда не надо. Это выход с дополнительного диодного моста для определения генерит гена или нет. Выход слаботочный, но 0,5 А снять можно. Схема гены такая же как на 09.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=128695

неверно, возбудить нужно принудительно чтобы получить зарядку с хх, а так конечно любую гену можно самовозбудить, только нужно приложить хорошие обороты, одному достаточно 1500 — другому нужно 4000.
ЗЫ можете у себя провести лабораторную работу, достаточно иметь тестер в режиме измерения напряжения. снимите у себя маленькую клему и заведите (не газуйте) — зарядки не будет.

для того чтобы стартер самовозбуждался нужны постоянные магниты, которых нет в конструкции генератора. А если гена начинает давать зарядку при отсутствии напряжения на обмотку возбужденияе это следствие остаточной намагниченности якоря. И чем больше остаточное магнитное поле якоря тем меньше надо оборотов для «самовозбуждения».

Доброго всем времени суток! Извините, что не по теме. У меня такая проблема – троит двигатель AHL 1997г. 1.6 бензин не работает 2-ый цилиндр, искра есть, поменял свечи, так вот потом каждую выворачивал и оказалось, что на втором цилиндре свеча чистая без признаков работы, проверял светодиодом идёт ли импульс на форсунку-всё норм, может форсунка забилась? и как проверить? или может другая причина? Заранее спасибо!

компресию померь, форсунки местами поменяй, бронепровод подмени

Всё правильно Только на гене нет якоря

2.6.3 Генератор

Плохо натянут или оборван ремень генератора

Неисправна цепь возбуждения генератора (он выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи), поврежден регулятор напряжения (для проверки используйте два источника постоянного тока напряжением 12 и 15 В (см. Электрооборудование) или замените регулятор заведомо исправным)

Зачистите окислившиеся контакты, обожмите клеммы, замените перегоревший предохранитель №10, неисправный регулятор напряжения

Зависли или изношены щетки, окислены контактные кольца (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Выступание щеток из щеткодержателя должно быть не менее 5 мм

Зачистите контактные кольца мелкой стеклянной шкуркой, проверьте отсутствие биения. Устраните зависание щеток, при их износе замените щеткодержатель

Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец, замыкание или обрыв в обмотке

Читать еще:  Замена переднего тормозного цилиндра на приоре

Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (при замыкании генератор «воет»)

Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе

Короткое замыкание одного или нескольких положительных вентилей

Замените радиатор с положительными вентилями

Обрыв в одном или нескольких вентилях

Замените радиатор с положительными вентилями, перепрессуйте отрицательные вентили или замените заднюю крышку генератора

Обрыв между штекером «85» генератора и центром звезды обмоток статора (проверяется омметром)

Неисправно реле сигнализатора заряда (см. Электрооборудование)

Плохо натянут ремень генератора

Включено слишком много мощных потребителей электроэнергии, особенно при низких оборотах двигателя. Короткое замыкание в потребителях (обычно это обмотки электродвигателей)

Ограничьте использование мощных потребителей на холостом ходу, не подключайте дополнительные потребители сверх допустимой мощности генератора, проверьте обмотки электродвигателей на отсутствие короткого замыкания

Неисправны цепь возбуждения генератора, регулятор напряжения

Зачистите окислившиеся контакты, обожмите клеммы, замените неисправный регулятор напряжения

Зависли или изношены щетки, окислены контактные кольца (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Выступание щеток из щеткодержателя должно быть не менее 5 мм

Зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, проверьте отсутствие биения. Устраните зависание щеток, при их износе замените щеткодержатель

Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец, замыкание или обрыв в обмотке

Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Ослабло крепление или окислены наконечники проводов на выводе «+» генератора, аккумуляторной батареи, клеммы в разветвителе (на правом брызговике в моторном отсеке)

Зачистите клеммы и наконечники, подтяните соединения

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (при замыкании генератор «воет»)

Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе

Повреждены диоды выпрямительного блока

Замените диоды или выпрямительный блок

Неисправен регулятор напряжения

Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу «Ш» регулятора (Г-221)

Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя

Отошли или окислились контакты держателя лампы

Зачистите, обожмите контакты

Неисправно реле сигнализатора заряда (см. Электрооборудование)

Короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях

Перепрессуйте отрицательные вентили или замените заднюю крышку генератора

Замыкание обмотки статора на «массу» (генератор «воет»)
Обрыв цепи между штекером «87» сигнализатора заряда и блоком предохранителей

Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе
Восстановите соединение

Повреждены подшипники генератора (визг, вой), износ посадочного места в крышке генератора. (Шум остается при отключении проводов от генератора, но исчезает, если снять ремень)

Замените подшипники, крышку или генератор в сборе

Ротор задевает за полюсы статора

Проверьте биение вала ротора, износ подшипников и посадочных мест. Замените дефектные детали или генератор в сборе

Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (генератор «воет»). Шум исчезает, если отключить провода от генератора

Замените статор или генератор в сборе

Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора

Замените радиатор с положительными вентилями, перепрессуйте отрицательные вентили или замените заднюю крышку генератора

Не возбуждается генератор приора

На Лада Приора ВАЗ-2170, 2171 и 2172 устанавливается генератор 5102.3771 со следующими характеристиками:

  • Максимальная сила тока отдачи при 14 В = 80А
  • Регулируемое напряжение, Вольт = 13,8–14,4
  • Удельная мощность = 205 Вт
  • Масса генератора = 5,4 кг.

На рисунке выше приведена схема соединений генератора на Приоре, вот ее расшифровка:

1 – аккумуляторная батарея;

3 – основной блок предохранителей;

4 – замок зажигания;

5 – монтажный блок;

6 – сигнальная лампа неисправности АКБ

Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора через сигнальную лампу АКБ № 6 в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.
Вывод «W» генератора на автомобилях Lada Priora не используется.
Работу генератора отслеживают с помощью сигнальной лампы АКБ, расположенной в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть. Если лампа не гаснет после запуска двигателя — нужно брать мультиметр в руки и проверять наличие подачи напряжения в бортовую сеть от генератора.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

ВАЗ 21074, гена 37.3701-02 вроде бы.. выдает 73А.

Проблема в следующем:
Утром или после длительной стоянки, а также при высокой влажности при повороте ключа зажигания не загорается контрольная лампа зарядки аккумулятора на приборке. лампу вынимал, вставлял обратно, никакой разницы. не перегорела.
Если завестись, то само собой заряд на аккумулятор не идет, после прогазовки до 4500 оборотов заряд появляется. Если заглушить авто и затем повернуть ключ зажигания, то контрольная лампа горит как ни в чем не бывало и гаснет с заводом двигателя.
РН заменил на новый, все контакты зачистил, приборку осмотрел.. ничего криминального.. предохранитель F10 вынимал-вставлял.
После перегазовки заряд идет, замерял, без потребителей 13.8-14. аккумулятор старый уже, сильно теряет заряд при простое.

В прошлую зиму пару раз эта проблема проявлялась, но происходило это редко, поэтому сильно не напрягало.

В этом году уже начиная с осени напрягает каждый день.. не хочется перегазовывать на еще не прогретом толком двигателе.

Что еще может быть? Может ли быть проблема в диодном мосту если он прозванивается нормально? Не хочется в зиму с такими особенностями. ¶

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

  • износ или повреждение шкива;
  • износ токосъемных щеток;
  • износ коллектора (токосъемных колец);
  • повреждение регулятора напряжения;
  • замыкание витков статорной обмотки;
  • износ или разрушение подшипника;
  • повреждение выпрямителя (диодного моста);
  • повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

  • короткое замыкание электродов/пластин батареи;
  • механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
  • нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
  • химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
  • грубые нарушения правил эксплуатации;
  • истечение срока службы изделия;
  • различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Читать еще:  Ремень грм лада гранта 8 клапанов цена

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

  • При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
  • Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
  • Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
  • Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
  • Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

  • низкое качество изготовления комплектующих;
  • нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
  • внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

  1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
  2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
  3. выход из строя регулятора напряжения;
  4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
  5. плохой контакт массового провода на генераторе;
  6. короткое замыкание;
  7. просаженный аккумулятор.
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector