Первый цилиндр на приоре

APC АДАКТ

Приора,Пропуски По 1 Цилиндру

• Нравится
• Не нравится

карб 07 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

dk-34 07 Aug 2010

Про компрессию подробнее. Различия по цилиндрам с первого качка есть? Пневмотестер есть?

КЗ, свечу, форсунку надо ставить не “заведомо исправную”, а менять местами.

Сообщение отредактировал dk-34: 07 August 2010 – 05:45

• Нравится
• Не нравится

Эдуа д76 07 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

карб 07 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

SЭR 07 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

Валерий Николаевич 07 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

B.V. 07 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

карб 07 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

Эдуа д76 07 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

Гость_bocs_* 07 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

AVA 07 Aug 2010

По датчику разряжения и методу Юрия (Gnat) смотрите осцилку или сюда кладите, посмотрим. Осцилки вв части с 1 цилиндра кладите. Давление масла замеряйте механическим манометром (может редукционный клапан подвисает после перегрева).

Еще подсос может быть через вакуумный усилитель тормозов (там клапан иногда залипает). Ну и не забываем про отверстия для отбора разряжения закрытые резиновыми колпачками.
Сообщение отредактировал AVA: 07 August 2010 – 09:18
Немного добавил.

• Нравится
• Не нравится

VVD 07 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

Ев-гений 07 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

Гость_vovan79_* 07 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

gory 07 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

unsed 07 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

евген 07 Aug 2010

Началось всё с перегрева. Вот и надо плясать оттуда. Перегрев мог повлиять на гидрокомпенсаторы, клапана, направляющие, поршня, ресивер, прокладки форсунках.

Вот это верно.
Прокладку дунуло скорее.

• Нравится
• Не нравится

injectorlab 07 Aug 2010

Если пропуски наблюдаются на ХХ, а под нагрузкой нет, (при отсутствии подсоса) то это скорее всего компрессия, только в данном случае дефект проявляется только на работающем движке, т.е. это подвисание клапана или неправильная работа компенсатора.

Для диагноза замер компрессии обычным методом ничего не даст, т. к. это повторюсь проявляется только на работающем движке. Спасет осцилка с датчика разряжения, как уже говорилось, или проверка компрессии “на слух” в первые секкунды после остановки движка. Как затроит, глушишь, дроссель на 100% и крутишь стартером, должно быть слышно, если все оперативно сделать.

Если мотор грелся вполе возможно, несколько раз попадалось именно на 16 кл, ослабление клапанной пружины, проверяется тупо сравнением по высоте с новой. Опять же по компрессометру в этом случае все ОК.
Сообщение отредактировал injectorlab: 07 August 2010 – 15:41

• Нравится
• Не нравится

vitaha76 07 Aug 2010

По датчику разряжения и методу Юрия (Gnat) смотрите осцилку или сюда кладите, посмотрим. Осцилки вв части с 1 цилиндра кладите. Давление масла замеряйте механическим манометром (может редукционный клапан подвисает после перегрева).

Еще подсос может быть через вакуумный усилитель тормозов (там клапан иногда залипает). Ну и не забываем про отверстия для отбора разряжения закрытые резиновыми колпачками.

если бы редукционный клапа клинило то машина бы глохла от того что клапана не крылись.там пластиковый рессивер стоит каторый частенько воздух пропускает не там где нужно.дымом бы проверить
Сообщение отредактировал vitaha76: 07 August 2010 – 15:40

• Нравится
• Не нравится

injectorlab 07 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

gory 07 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

dk-34 07 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

injectorlab 07 Aug 2010

А повышенное давление тоже авто не заглушит.

Вообще легко, если в клапанном механизме стоят гидрики, но это другая тема, я же написал, что здесь это ни причем, заткнутый редукционный клапан может проявить себя только на холодном движке, а в такую жару, когда движок толком и за ночь не может остыть, можно и с заткнутым ездить и не знать об этом. С таким косяком обычно зимой обращаются, не часто 2-3 машинки за зиму. До последнего обычно хозяева не верят, пока не починишь.

По теме: считаю или подсос, или то что я писал в посте №18, раз под нагрузкой работает нормально, значит высокое, свечи, форсы и т.п. – ОК. Кстати чисто наличие подсоса определять необязательно дымом, тем более если под рукой нет, просто заткнуть дыхалку помогает, а уж при наличии можно и дымом поискать.
Сообщение отредактировал injectorlab: 07 August 2010 – 20:16

• Нравится
• Не нравится

gory 07 Aug 2010

Обидеть не хотел, и понимаю что здесь пальцем деланных нет. Сегодня день варенья , и-к . и-к . , вот и
не вполне корректно выразился..
Просто не вижу логической связи между повышенным давлением масла и перебоями в работе
одного цилиндра на ХХ .

А вот проблема с прокладкой или плоскостью ГБЦ после перегрева вполне реальна.

• Нравится
• Не нравится

injectorlab 07 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

vitaha76 08 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

татарин 08 Aug 2010

гбц.сними да посмотри!делов та

Это как французской кинокомедии. Поршня на месте.Чё не заводится.
ИМХО прежде чем разбирать надо найти причину.Кстати на этой машине делал анализ давления всё в норме.Осциллограмму к сожалению не сохранил.
Сообщение отредактировал татарин: 08 August 2010 – 15:00

• Нравится
• Не нравится

unsed 08 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

denkisan 08 Aug 2010

• Нравится
• Не нравится

gory 08 Aug 2010

. ,после работы на 4000 оборотах порядка 3-4 минут и сбросе газа пропусков нет 1-2 минуты ,затем скандок ничинает отсчет пропусков, .

Ну ешё раз, вдруг не заметил.
Сделав перегазовку до 4000 об/мин ты продул цилиндр и частично очистил свечу. После перехода
на ХХ если происходит подсос ОЖ или масла или избытка топлива свёча ,грубо говоря,постепенно засерается
и начинаются перебои. Поэтому сделай так, как я писал выше. И по характеру загрязнения
свечи сразу обнаружишь причину перебоев.

АРС АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и 300 моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.

Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей. Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании.

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
3. доворачиваем на 90 градусов
4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Пропуски зажигания в цилиндре, причины, диагностика, ремонт

Нестабильная работа двигателя и тряска его на холостом ходу, потеря мощности и повышенный расход топлива, появление ошибки «Check» на панели приборов, дергание машины и другие неприятности могут быть вызваны пропуском зажигания в цилиндре двигателя.

Ничего страшного в этом, так как если двигатель работает, но не тянет,значит, не все так критично.

Далее мы поговорим про то, как правильно провести диагностику автомобиля и выявить причину неисправности.

Основные причины пропуска зажигания

Причин проблемы может быть много, даже профессиональные мотористы тратят не один час, чтобы выявить ее источник.

Основными причинами пропуска зажигания в 1,2,3,4 цилиндрах могут быть:

1. Вышла из строя катушка или модуль зажигания;
2. Нерабочая топливная форсунка, забита из-за некачественного бензина;
3. Неправильный зазор в свече, что может привести к некачественному искрообразованию;
4. Залиты свечи зажигания или образовался на них нагар;
5. Обрыв высоковольтных проводов, повышенное их сопротивление (установлены нестандартные), замасленность мест контакта;
6. Слетел высоковольтный провод (часто бывает на Лада Калина и Гранта);
7. На 8 клапанном моторе может перескочить ремень ГРМ (при замене была допущена ошибка по меткам или в результате большого износа);
8. На 16 клапаном моторе неправильная работа гидрокомпенсаторов;
9. Подсос воздуха (может быть где угодно);
10. Упала или разная компрессия в цилиндрах двигателя (касается автомобилей с большим пробегом);
11. Низкое давление в топливной рампе в результате понижения производительности топливного насоса.

Диагностика с помощью компьютера

Если ваш автомобиль оборудован современным блоком управления, то это намного упрощает поиск неисправностей, в другом случае придется воспользоваться проверенными временем дедовскими способами.

Подключив компьютер к машине можно узнать в каком цилиндре, в 1,2,3 или 4 — м, и по какой причине идут пропуски, к примеру, вышла из строя катушка зажигания или одна из форсунок.

Но в любом случае перед поездкой на автосервис нужно проверить состояние свечей, форсунок, высоковольтных проводов, как работает система выпуска отработанных газов, нет ли дыма из выхлопной трубы.

Многие автовладельцы не могут себе позволить приборы для диагностики автомобиля, к ним относятся сканеры (программные и портативные), мотор-тестеры, осциллографы, газоанализаторы и другие устройства, да и пользоваться ими нужно уметь, читать коды ошибок и так далее. Хотя если вникнуть, то ничего там сложного нет.

Сканер подключается к специальному разъему, который в каждой модели авто может находиться в разных местах, но функция у него одна, проведение диагностики.

Дальше с блока управления считываются коды ошибок и расшифровываются.

К примеру, у автомобилей ВАЗ 2110, 2114, 2115, Лада Калина, Приора, Гранта существуют следующие коды ошибок, которые свойственны пропуску зажигания:

1. P0300 — большое количество пропусков зажигания;
2. P0301, P0302, P0303, P0304 – соответственно пропуски зажигания в 1,2,3 и 4 – м цилиндрах;
3. P0300 — большое количество пропусков воспламенения в случайном порядке;
4. P0301, P0302, P0303, P0304 – выявлены пропуски воспламенения соответственно в 1,2,3 и 4 – м ц-ах;
5. P0363 – смотрите п.4 + прекращена подача топлива в проблемные цилиндры;
6. P1301, P1302, P1303, P1304 – соответственно в цилиндрах 1, 2, 3, 4 обнаружены пропуски воспламенения опасные для каталитического нейтрализатора;
7. P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 – выявление пропусков воспламенения влияющих на токсичность выхлопных газов;
8. P0363, P1301, P1302, P1303, P1304 – то же самое, что и в п.7, но влияющие на катализатор;
9. P0351, P0352, P0353, P0354 – обрыв в катушке зажигания в цепи управления ц-ми 1 (1-4), 2 (2-3), 3, 4;
10. P2301 P2303 P2305 P2307 — замыкание на бортовую сеть в катушке в цепи управления цилиндрами 1 (1-4), 2 (2-3), 3, 4;
11. P0201, P0202, P0203, P0204 – соответственно обрыв цепи управления форсунками 1,2,3,4;
12. P0261, P0264, P0267, P0270 — замыкание проводов управления форсунками на корпус, соответственно в 1, 2, 3, 4-м ц-ре;
13. P0262, P0265, P0268, P0271 – то же самое, что и п.12, но только на бортовую сеть;
14. P1500 – реле электробензонасоса, обрыв проводов.

Диагностика ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Приора, Гранта

Рассмотрим пропуски зажигания на примере моделей ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Приора, Гранта.

Компьютер выдал ошибку P0303 (пропуск зажигания в 3 ц-ре).

Сначала нужно понять, как работает катушка зажигания. Она состоит из двух небольших катушек, на первую подключены 1 и 4 выводы, а на вторую 2 и 3.

Т.е. во время работы напряжение одновременно подается в первый и четвёртый цилиндры или же во второй и третий.

Пропуски зажигания у нас в 3 цилиндре. Снимите провода со 2 и 3-го и поменяйте их местами.

Заведите двигатель и смотрите, если ошибка переместилась во 2 цилиндр, то проблема, вероятнее всего, находится в высоковольтных проводах либо в самой катушке, их и нужно проверять в первую очередь.

Высоковольтные провода проверяются методом проверки их сопротивления. Для этого понадобиться обычный мультиметр.

Установите режим измерения сопротивления — 20 кОм.

В нашем случае проверяем третий провод. Если прибор показывает цифры в пределах 3.5 – 10 кОм, то сопротивление провода считается в норме, в другом случае он меняется.

Дальше проверяем катушку. Для этого тоже понадобиться мультиметр.

Замеряем сопротивление между 1 и 4 и 2 и 3 выводами катушки. Показания в 10 кОм, или около этой цифры считаются нормативными.

Важно. Во время проверки тестер не должен показывать 1. Это значит, что в цепи есть обрыв и катушка неисправна.

Дальше проверяем сопротивление между каждым выводом и массой. В этом случае наоборот, мультиметр должен показать 1 (бесконечность).

Если у одного из выводов будет показано сопротивление, то, значит, у него повреждена изоляция и он пробивает на массу. Соответственно не будет выдаваться нужного напряжения для формирования искры.

Дальше проверяем сопротивление между центральным выводом катушки зажигания и корпусом (массой). Оно тоже должно равняться бесконечности, т.е. 1.

Теперь осталось проверить сопротивление между крайними выводами. Для этого выставите на приборе другой придел измерений – 200 Ом.

Сопротивление в 2 Ом считается нормой (+-). Обрыва между крайними выводами не должно быть.

Дальше проверьте состояние контактов на самой катушке и на проводах, они имеют свойства со временем окисляться, особенно если в вашем регионе проживания влажный климат.

Если же в 3 цилиндре ошибка осталась, но при этом катушка и высоковольтные провода исправны, проверяем свечу.

Самый простой вариант, это снять свечу с рабочего цилиндра и поменять их местами.

Если ошибка при этом перешла на другой цилиндр, то, скорее всего, дело в свече.

Если ничего не изменилось, и ошибка осталась, то проверяем форсунки.

В данном случае тоже понадобиться мультиметр. Отсоедините провода от форсунки, в нашем случае с 3 цилиндра, и измерьте сопротивление, оно должно быть около 13 Ом.

Далее, проверяем цепь питания форсунки. Также форсунка может забиться и не подавать необходимого количество топлива и из-за этого могут быть пропуски зажигания. Поэтому придется форсунки почистить.

Если же после всех вышеперечисленных проверок пропуски зажигания никуда не пропали необходимо проверить зазоры клапанов.

Клапана не должны быть сильно зажатыми, так как это приведет к неполному их закрытию, а это, в свою очередь, приведет к понижению компрессии и степени сжатия в цилиндрах и это вызовет пропуски зажигания. Также при сильном зажатии клапан может прогореть.

Особенно состоянию клапанов большое внимание нужно уделять владельцам автомобилей с ГБО, так как температура горения газа там немного выше, чем бензина и поэтому тепловые зазоры клапанов в данном случае должны быть немного больше, т.е. не 0.2, а 0.25 мм. А где 0.3, то 0.35 мм (для вышеуказанных моделей).

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Другие характерные неисправности ВАЗ 2110 и других автомобилей серии.

БМВ x5 e53 мотор м54 3.0 USA

Если говорить про иномарки, то у них тоже есть специальные коды ошибок, указывающие на пропуски зажигания.

Рассмотрим коды ошибок на примере автомобиля БМВ x5 e53 мотор м54 3.0 USA (если страна производитель другая, то коды могут отличаться).

Как правило, ошибки эти связаны с проблемами при смесеобразовании, искрообразовании и понижении компрессии:

1. Проблемы с катушкой зажигания – ошибки 101, 202, 303, соответственно цилиндры 2, 4, 6;
2. Цепи инжектора – ошибки 505, 606, короткое замыкание, обрыв;
3. Инжектор – коды 2216, 2317, 2418, 3321, соответственно относятся к цилиндрам 3, 6, 4, 5;
4. Неисправность клапана управления воздухом холостого хода – 271В;
5. Катушка зажигания – ошибки 291D, 301E, 311F — 1, 3, 5 ц-ры.
6. Проблемы с датчиком положения распредвала – код ошибки 6541;
7. Реле топливного насоса – код ошибки 6945;
8. Проблемы в системе зажигания — 210D2;
9. Выход из строя клапана управления воздухом холостого хода в результате его механического повреждения — 211D3;
10. Некачественная горючая смесь — 227E3 для 1, 2, 3 цилиндров и 228E4 для 4, 5, 6.
11. Пропуски в цилиндрах — 238EE в первом, 239EF во втором, 240F0 в третьем, 241F1 в четвертом, 242F2 в пятом, 243F3 в шестом;
12. Слабый поток в системе подмешивания воздуха — 245F5 цилиндры 1, 2 и 3. Код ошибки 246F6 — 4, 5 и 6 ц-ры.

Также причинами пропуска зажигания в автомобиле БМВ x5 e53 мотор м54 могут быть:

1. Подсос воздуха, к примеру, порвана гофра дросселя или другие места подсоса;
2. Вышел из строя ДМРВ;
3. Неправильная работа гидрокомпенсаторов;
4. Растяжения цепи ГРМ и отклонение фаз зажигания;
5. Вышла из строя высоковольтная катушка одного из цилиндров (переставьте местами, чтобы проверить);
6. Проблема в расходомере, снимите с него клемник и посмотрите, как работает двигатель;
7. Если на БМВ x5 e53 возникли пропуски после 3000 оборотов, то проверьте ДИСу (DISA – установлена внутри впускного коллектора, предназначена для всасывания по отдельным трубопроводам топливной смеси);
8. Вышла из строя мембрана отвечает за смесь бензина с воздухом;
9. Другие причины.

Диагностика без компьютера

Если у вас нет сканера, а скорее всего это так и есть, и нет желания обращаться в автосервис, то причины пропуска зажигания можно выявить так называемыми дедовскими методами.

Их нужно проверить в первую очередь, они должны быть сухими без нагара и масла.

Если свеча залита, то в этом цилиндре воспламенения происходить не будет, а если и будет, то с пропусками. Зазор в свечах зажигания должен быть правильным.

Частая ситуация, провод просто слетел. Также провода могут быть в обрыве, с повреждениями, замасленными.

Снимите колпачок и проведите внешний осмотр проводов, особенно их контактов, не окислены ли они.

Проверьте сопротивление проводов, как это делать читайте выше. Сопротивление должно быть не выше 10 кОм и не ниже 3.5 кОм. При необходимости провода замените.

Модуль или катушка зажигания.

Делается все просто на заведенном автомобиле поочерёдно с катушки снимается высоковольтный провод и наблюдается что происходит с двигателем.

Если ничего не меняется, то скорее всего проблемы не в ней. Также проверьте сопротивление катушки, как это делается описано выше.

Также поочередно снимите их и проверьте на забитость, при необходимости почистите. Проверьте сопротивление, как это делать читайте выше, повторяться не будем.

При его замене могла быть допущена ошибка на несколько меток, также проверьте его состояние, из-за растяжения ремень мог перескочить на несколько зубьев.

Тоже может быть причиной пропуска зажигания. Проверять нужно все начиная от воздушного фильтра, заканчивая форсунками.

На форсунках обратите внимание на резиновые уплотнители, которые со временем усыхают и начинают пропускать воздух. Проверьте прокладку коллектора.

Остальные причины, нарушенная компрессия, состояние клапанов и т.д. описаны выше.

Но хочется отметить, что использование сканера или осциллографа значительно ускоряет поиск причины пропуска зажигания, а в некоторых случаях без данных приборов нельзя обойтись.

Свои мнения пишите в комментариях. И видео напоследок – Nissan Altima 2.5S.

Пропуски зажигания на Приоре

20 марта 2010, 11:03 #1

Помогите советом! пробег 80 тыс отказал третий цилиндр, что может быть?

20 марта 2010, 12:13 #2

Мать его даже не знаю

Skoda Octavia A7 1.4 TSI DSG

20 марта 2010, 12:15 #3

Лада Калина 11184 люкс

20 марта 2010, 12:25 #4

Alex777, 20 марта 2010, 12:15

Если 16V -может сам модуль, который на свечу вставляется, проверяется рабочим исправным

20 марта 2010, 14:31 #5

на диагностике так и сказали? пропуски зажигания? или пропуски воспламенения?

20 марта 2010, 14:35 #6

и еще вопрос, 3 цилиндр вообще не работает, или бывает временами что все без проблем?

21 марта 2010, 13:37 #7

Вернее пропуски воспламенения, цилиндр совсем не работал. мастер покапался оказалась форсунка. почистил все отлично.

21 марта 2010, 14:15 #11

solovei1159, 20 марта 2010, 12:25

Если 16V -может сам модуль, который на свечу вставляется, проверяется рабочим исправным

скорее всего модуль зажигания

23 января 2011, 12:48 #12

двигатель потраивает на оборотах 1000-2000, дальше работает ровно. Менял все модули не помогло. Ошибку показывает пропуски 4 цилиндра. Компрессия во всех 14.В чем причина?

29 декабря 2012, 13:39 #13

Подскажите, кто спец. на приоре такая напасть, свечей зажигания хватает на 2-3 тыс. км ( бриск – шли с завода, ставил НЖК (разные), бош (разные), те же бриск сейчас 3-й комплект). На ТО-1, ТО-2 делали диагностику, сказали что все нормально. Поначалу машина начинает немного подтраивать на холостых оборотах, потом подергивается при начале разгона, как правило в самый неподходящий момент при обгонах. Меняешь свечи, все очень замечательно тысячи 2-2,5 км. пробега, потом снова начинает подтраивать и подергиваться, причем на компьютере выдает неисправность 10300 много пропусков зажигания. Меняешь свечи опять все гуд 2-2,5 тыс. км. Сейчас беру дешевые свечи бриск или энгельс. В настоящее время пробег 26 тыс. км. стоит уже 10 колмплект свечей, поставил бриск.

Лада Веста Седан

29 декабря 2012, 14:33 #14

andrei69, 29 декабря 2012, 13:39, #13

Подскажите, кто спец. на приоре такая напасть, свечей зажигания хватает на 2-3 тыс. км ( бриск – шли с завода, ставил НЖК (разные), бош (разные), те же бриск сейчас 3-й комплект). На ТО-1, ТО-2 делали диагностику, сказали что все нормально. Поначалу машина начинает немного подтраивать на холостых оборотах, потом подергивается при начале разгона, как правило в самый неподходящий момент при обгонах. Меняешь свечи, все очень замечательно тысячи 2-2,5 км. пробега, потом снова начинает подтраивать и подергиваться, причем на компьютере выдает неисправность 10300 много пропусков зажигания. Меняешь свечи опять все гуд 2-2,5 тыс. км. Сейчас беру дешевые свечи бриск или энгельс. В настоящее время пробег 26 тыс. км. стоит уже 10 колмплект свечей, поставил бриск.

А ты свечи в разных местах брал? Может левые?

Chevrolet Lacetti Station Wagon

29 декабря 2012, 14:37 #15

andrei69, 29 декабря 2012, 13:39, #13

. В настоящее время пробег 26 тыс. км. стоит уже 10 колмплект свечей, поставил бриск.

Интересно узнать как выглядят свечи после 2.5-3 тыс. пробега. Налет какой на них?

Renault Megane Экстрим

29 декабря 2012, 21:20 #16

andrei69, 29 декабря 2012, 13:39, #13

Подскажите, кто спец. на приоре такая напасть, свечей зажигания хватает на 2-3 тыс. км ( бриск – шли с завода, ставил НЖК (разные), бош (разные), те же бриск сейчас 3-й комплект). На ТО-1, ТО-2 делали диагностику, сказали что все нормально. Поначалу машина начинает немного подтраивать на холостых оборотах, потом подергивается при начале разгона, как правило в самый неподходящий момент при обгонах. Меняешь свечи, все очень замечательно тысячи 2-2,5 км. пробега, потом снова начинает подтраивать и подергиваться, причем на компьютере выдает неисправность 10300 много пропусков зажигания. Меняешь свечи опять все гуд 2-2,5 тыс. км. Сейчас беру дешевые свечи бриск или энгельс. В настоящее время пробег 26 тыс. км. стоит уже 10 колмплект свечей, поставил бриск.

Поставь свечи русские.

Лада Веста Седан

29 декабря 2012, 21:30 #17

ALEXANDRE, 29 декабря 2012, 21:20, #16

Поставь свечи русские.

“Сейчас беру дешевые свечи бриск или энгельс”

Энгельс и есть родные А-18 или что-то около того

Renault Megane Экстрим

29 декабря 2012, 21:49 #18

Александр05, 29 декабря 2012, 21:30, #17

“Сейчас беру дешевые свечи бриск или энгельс” Энгельс и есть родные А-18 или что-то около того

А 18 не может быть в принципе, А17 ДВРМ.

Лада Веста Седан

29 декабря 2012, 21:51 #19 + 1

ALEXANDRE, 29 декабря 2012, 21:49, #18

А 18 не может быть в принципе, А17 ДВРМ.

2 января 2013, 16:48 #20

снятые свечи после 2.5-3 тыс. км. пробега выглядят идеально, докопаться некчему, цвет изолятора слегка пепельный или чуть буроватый, нагара вообще нет. Свечи брал в проверенных магазинах, в том числе НЖК и энгельс брал в специализированных магазинах у официалов. С завода на машине стояли “бриск” они отходили примерно 2700-2800 км. После замены машина едет идеально, идеально заводится, хорошая динамика, экономичный расход, но ближе к 2,5 тыс км. пробега начинается все снова, подтраивает и подергивается, меняешь свечи, все идеально. Причем от цены и производителя свечей ничего не зависит. В настоящее время выход один, примерно каждые 2 месяца ставить новые свечи, дешевые “энгельс” или “бриск”.

2 января 2013, 17:16 #21

. вот непонятно мне. все меняют свечи. а я никогда не меняю. езжу круглый год. может и мне надо менять.

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

2 января 2013, 17:38 #22

Fanat, 23 января 2011, 12:48, #12

двигатель потраивает на оборотах 1000-2000, дальше работает ровно. Менял все модули не помогло. Ошибку показывает пропуски 4 цилиндра. Компрессия во всех 14.В чем причина?

Попробуй для начала поменять свечи местами (сдвинется ли дефект, а этот дефект может быть если зазор в свече не соответствует требуемому или нагар велик). А свечи желательно менять после 20000 км пробега, особенно при езде на газу, желательно перед зимой. (Сын на Газели на газу менял при каждой замене масла- себя оправдывало, пробег около 400 000 км.)

На керамике снаружи у “юбки” свечи не должно быть рыжей масляной полоски и трещин (пробой свечи по давлению).

Зазор в свече должен быть не менее 0,9мм при электронном зажигании (коммутатор) при меньшем зазоре двигатель дает перебои при оборотах > 2000.

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

2 января 2013, 17:49 #23

KirGen, 2 января 2013, 17:16, #21

. вот непонятно мне. все меняют свечи. а я никогда не меняю. езжу круглый год. может и мне надо менять.

У меня один знакомый показывал свечу, которая работала с электронным зажиганием на 965 запорожце с выгоревшим центральным электродом. (как ему сказали:”Раз работает, значит может работать). Но кто знает, когда подведет?

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

2 января 2013, 17:59 #24

andrejshuklin69, 2 января 2013, 16:48, #20

снятые свечи после 2.5-3 тыс. км. пробега выглядят идеально, докопаться некчему, цвет изолятора слегка пепельный или чуть буроватый, нагара вообще нет. Свечи брал в проверенных магазинах, в том числе НЖК и энгельс брал в специализированных магазинах у официалов. С завода на машине стояли “бриск” они отходили примерно 2700-2800 км. После замены машина едет идеально, идеально заводится, хорошая динамика, экономичный расход, но ближе к 2,5 тыс км. пробега начинается все снова, подтраивает и подергивается, меняешь свечи, все идеально. Причем от цены и производителя свечей ничего не зависит. В настоящее время выход один, примерно каждые 2 месяца ставить новые свечи, дешевые “энгельс” или “бриск”.

А зазоры на свечах Проверяешь или ставишь как есть? (могут быть или меньше, или больше, чем по паспорту на машину) при меньшем зазоре перебои выше средних оборотов, при большем на максимальных.

2 января 2013, 18:48 #25

А зазоры на свечах Проверяешь или ставишь как есть? (могут быть или меньше, или больше, чем по паспорту на машину) при меньшем зазоре перебои выше средних оборотов, при большем на максимальных.

зазор всегда проверяю, ставлю 1 мм. на форуме нашел одну тему, суть в том, что на каждую катушку надо поставить термо рукав шириной 25 мм. нагреть, он обтянет колпак по форме, после выходных попробую.

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

2 января 2013, 19:53 #26

andrejshuklin69, 2 января 2013, 18:48, #25

А зазоры на свечах Проверяешь или ставишь как есть? (могут быть или меньше, или больше, чем по паспорту на машину) при меньшем зазоре перебои выше средних оборотов, при большем на максимальных.

зазор всегда проверяю, ставлю 1 мм. на форуме нашел одну тему, суть в том, что на каждую катушку надо поставить термо рукав шириной 25 мм. нагреть, он обтянет колпак по форме, после выходных попробую.

Хочу поделиться своим опытом, правда машина МАТИЗ 0,8 инжектор, а вот с новья все время возникал CHECK (ошибки P0 300, P0 133-пропуски искры и все отсюда исходящее). Для начала купил бортовой компьютер, и гасил ошибки, потом после первого ТО мне уменьшили зазоры в свечах до 0,8 мм-Стало еще хуже, да, заметил, что при остановке на перекрестках долго не снижаются обороты двигателя до холстых, и двигатель работает, будто его держат за горло). Прикрыл дроссельную заслонку регулировочным винтом, сбросил клемму с аккумулятора на несколько минут, поездил, -стало намного лучше, еще раз повторил процедуру, и уже 3000 км. никаких ошибок и обороты в норме.

28 апреля 2018, 19:09 #27

У меня такая проблема, Двигатель троит, поменял свечи все без изменений на холодную все отлично работает как нагреется начинает троить, и постоянно разный цилиндр

28 апреля 2018, 21:02 #28

модуль зажигания, “коса” на форсунках. контакты у форсунок.