Чашка стойки ваз 2110

Стойка телескопическая передней подвески газомасляная c винтовой регулировкой (без чашек) SHTOK AUTO ВАЗ 2108/2110/1119/2170/2190/2194 (комплект правая+левая)

• 

• Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11-00 до 20-00, суббота и воскресенье – выходные дни).
• Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
• Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 2-4 рабочих дней после поступления оплаты).
• Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
  (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
• Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

Способы оплаты

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Варианты доставки

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Варианты самовывоза

• 
• 

Товар добавлен в закладки!

• Описание
• Отзывы

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2113, 2114, 2115, ВАЗ 2110, 2111, 2112, ВАЗ 1117, 1118, 1119 (Лада-Калина), ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Лада-Приора), ВАЗ 2190, 2191 (Лада-Гранта), ВАЗ 2192, 2194 (Лада-Калина 2).

Опорные чашки пружин в комплект не входят и приобретаются отдельно.

Стойки передней подвески с регулируемой высотой чашки пружины «SHTOK AUTO» рекомендуется устанавливать с пружинами с занижением -50 мм или -30 мм. Вы сможете быстро, и не демонтируя амортизаторы, отрегулировать клиренс передней части автомобиля, подкручивая специальную винтовую гайку на корпусе стойки, поддерживающую пружину снизу. С помощью данных стоек Вы можете изменять состояние передней подвески, в зависимости от нагрузки на автомобиль, стиля вождения и условий движения. Возможность установки пружин разной жёсткости и изменение клиренса автомобиля даёт максимум возможностей для точной настройки подвески автомобиля!

Стойки с занижением «SHTOK AUTO» имеют более жёсткие характеристики демпфирования относительно штатных стоек для обеспечения высокой устойчивости и управляемости автомобиля на высокой скорости и при прохождении крутых поворотов. Данные стойки идеально подойдут для любителей агрессивного стиля вождения.

Газонаполненные стойки «SHTOK AUTO» отличаются от гидравлики наличием избыточного давления (газ-азот), обеспечивая надёжный и постоянный контакт колёс с дорогой, что положительно влияет на управляемость автомобиля. Газонаполненные стойки обладают более стабильными характеристиками (в сравнении с гидравлическими) при интенсивном движении по неровной дороге и во время эксплуатации при низких температурах.

Основная продукция предприятия «SHTOK AUTO» – амортизаторы передней и задней подвески, вставные патроны (картриджи), стойки передней подвески для отечественных и зарубежных автомобилей.

Демпфирующие оригинальные настройки амортизаторов «SHTOK AUTO» подобраны по результатам испытаний и позволяют повысить управляемость автомобиля, при этом без ущерба для комфорта. При выборе оригинальных настроек наших амортизаторов, специалисты предприятия стремились сделать недорогой, но качественный продукт, устраивающий максимально больший процент автолюбителей, желающих сменить настройки штатной подвески на более современные и сбалансированные в вилке комфорт-управляемость.

Конструкция амортизаторов «SHTOK AUTO» выполнена по классической двухтрубной схеме в разборном или неразборном варианте. В амортизаторах применены высококачественные сальники, оригинальная система клапанов, бандажированные тефлоном поршни, штоки с увеличенной толщиной хромирования и нано-структурированным хромом, комплектующие ведущих отечественных и зарубежных фирм, специальные высокоиндексные амортизационные жидкости фирм «Addinol» и «Fuchs».

Долговечность и надёжность амортизаторов «Шток Авто» обеспечивается не только высококачественными комплкектующими, но и тщательным входным, межоперационным и выходным контролем и высокотехнологичным производственным процессом. Каждый амортизатор имеет индивидуальный производственный номер по результатам приемо-сдаточных испытаний на стенде в клапанном и дроссельном режимах, демпфирующая характеристика каждого выпущенного амортизатора хранится в базе данных предприятия.

Нижнее положение регулируемой чашки на стойках «SHTOK AUTO» соответствуют положению чашки стандартной стойки ВАЗ 2110. Высота регулируемой чашки увеличивается до + 50 мм.

Данные стойки дают возможность занижать автомобиль на -50 мм или -30 мм (в зависимости от занижения пружин) и увеличивать высоту клиренса до уровня стандартного автомобиля. Другие варианты пружин или положения чашки пружины стойки не гарантируют правильной работы подвески.

Перед окончательной сборкой стойки необходимо нанести на резьбовую часть втулки консистентную смазку. При повторной регулировке положения чашки необходимо очистить резьбовую часть от загрязнений.

Регулировку углов установки колёс необходимо производить в специализированном сервисе после каждого изменения клиренса автомобиля.

Ремонт телескопической стойки ВАЗ 2110

Подробная пошаговая инструкция с фото сопровождением по ремонту и замене телескопической стойки на автомобиле ВАЗ 2110.

Как правило, при ремонте стойки амортизации не всегда удаётся получить нужный результат. Поэтому в случае необходимости амортизаторную стойку рекомендуется менять на новую.

В каком порядке производить ремонт телескопической стойки:

1. Прежде всего, читайте как снять телескопическую стойку с автомобиля ВАЗ 2110.

2. Стойку зажать в тисках, а потом сжать пружину при помощи специальных стяжек. Затем при помощи приспособления открутите верхнюю гайку опоры стойки и шток амортизатора, при этом последний нужно удерживать от проворачивания.

3. Демонтируйте на стойке автомобиля верхнюю опору.

4. Верхнюю чашку пружины снять.

5. Снять саму пружину телескопической стойки.

6. Освободить амортизаторную стойку от защитного кожуха с буфером хода сжатия.

7. Если корпус стойки, чашка пружины, находящаяся внизу, а также поворотный рычаг и кронштейн подверглись деформации и разрушению, дали трещины, то данное состояние говорит о необходимости замены амортизаторной стойки. Производить на ней какую-либо сварку запрещено, вследствие этого нарушится её работоспособность.

8. Далее амортизаторную стойку нужно зафиксировать в вертикальном положении и пару раз до упора поднять и опустить амортизаторный шток. Делается это для того, чтобы понять, нет ли по ходу его движения заеданий, стуков и провалов. Если таковые обнаружены, телескопическая стойка требует замены и ремонту не подлежит. Причинами замены может быть также вышедшая из строя резьба в верхней части штока либо подтекания жидкости (допустимо лишь незначительное отпотевание).

Для того, чтобы перебрать амортизаторную стойку, лучше всего обратиться к услугам специализированной мастерской, поскольку для её ремонта обязателен специальный инструмент и, что немаловажно, навык.

9. Помимо обычных гидравлических амортизаторов существуют ещё амортизаторы в так называемом патроне (цельном неразборном корпусе). Если в автомобиле такого рода механизм, то для замены нужно сбить опору буфера сжатия, при помощи специального ключа открутить гайку корпуса стойки, извлечь старый патрон и произвести установку нового. Если патрон нужно установить вместо простого гидравлического амортизатора, то шток с рабочим цилиндром необходимо высвободить из корпуса, чтобы слить жидкость. Затем корпус следует промыть внутри и, руководствуясь инструкцией производителя, произвести установку нового патрона.

10. Также нужно обратить внимание на состояние защитного кожуха и буфера хода сжатия. В случае повреждения последнего, его нужно обязательно менять. Если на защитном кожухе произошло отслоение резины от металлической арматуры, а также, если кожух имеет трещины, порванные участки, не обладает необходимой упругостью, значит пришло время замены.

11. Подшипник требует замены в случае присутствия осевого передвижения в корпусе опоры; замечено, что из-под защитных колец подтекает смазка; в ходе поворачивания подшипник заедает; а также по причине коррозии. Возможно придётся заменить корпус верхней опоры, если на нём появились трещины. Или можно заменить опору в сборе. Резьба шпилек также может быть изношена и, само собой разумеется, они подлежат замене.

12. Деформация витков пружины, трещины на ней также сигнализируют о необходимости менять деталь. Чтобы проверить осадку пружины, нужно её три раза прижать так, чтобы витки соприкоснулись. Затем дайте пружине нагрузку 3187 Н (325 кгс). Под таким давлением пружина должна иметь длину не меньше 201 мм (182 мм — экспортные авто).

Процесс сжатия пружины проводится по её оси: требуется, чтобы опорные поверхности были в соответствии с поверхностями опорных чашек, которые находятся на телескопической стойке. Пружины, имеющие жёлтую (в экспортном варианте — белую) маркировку (класс А) могут иметь длину менее 207 мм (188 — подлежащие экспортной отправке), тогда следует произвести замену на пружину, где маркировка зелёная (голубая — экспортные авто) (класс В). Лучше всего менять и одну, и другую пружину в передней подвеске (они должны принадлежать к одной группе). Также замените вышедшую из строя верхнюю чашку пружины.

13. Произведите замену болтов крепления телескопической стойки с изношенной резьбой.

14. Теперь нужно начать сборку телескопической стойки с конца, отталкиваясь от последнего процесса (в обратном порядке). Защитный кожух требуется надеть на кольцевую канавку, которая находится на буфере хода сжатия.

15. Установленная пружина должна располагаться так, чтобы её конец был до упора прижат к выступу нижней чашки. Таким же образом нужно установить на пружину верхнюю чашку.

16. Только тогда, когда ваш автомобиль уже стоит на земле, окончательно затягивайте гайку штока амортизатора.

I Love My Lada

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Стук задних стоек ВАЗ 2110: что делать, причины

Молчаливой задняя подвеска на ВАЗ 2110 не была никогда. Собственно, как и на ВАЗ 2108-2109, поскольку на всех переднеприводных ВАЗ конструкция задней подвески абсолютно идентична. За исключением тех машин, которые построены на платформе Рено, но это отдельная история. Стук задних стоек на ВАЗ 2110 не дает покоя многим владельцам. Что с этим делать и как бороться, в чем причины, разбирались сегодня.

Почему стучат задние стойки ВАЗ 2110

Ресурс задней подвески ВАЗ 2110 теоретически должен быть огромным. С точки зрения механики ломаться там просто нечему. И все же, как показывает практика, средний ресурс стоек около 30 000 км пробега , а пружины проседают уже после 70-80 тысяч . Не лучшим образом ведет себя и упорная чашка заднего амортизатора, вваренная в силовую балку кузова.

Как правило, любые стуки задней подвески могут быть связаны с вполне определенными причинами:

1. Стук в нижней части подвески скажет о том, что износились сайлентблоки балки или сайлентблоки (втулки) амортизаторной стойки.
2. Причиной стука может быть износ кронштейна крепления балки , но стук появится уже тогда, когда износ явно скажется на управляемости автомобиля.
3. Стук и шум в подшипниках ступицы.
4. Стук в верхней части подвески, точнее — стук стоек задней подвески десятки.

Как раз стойки и вызывают больше всего претензий владельцев. Если нижнее крепление более или менее выдерживает ресурс самих амортизаторов, то верхняя точка опоры стойки часто дает о себе знать звонким стуком при проезде неровностей и загрузке задней части автомобиля.

Усиливаем опорную чашку стойки ВАЗ 2110

Теоретически даже новая стойка может постукивать в том случае, когда износилось отверстие под шток амортизатора в опорной чашке. Это происходит из-за коррозии, неправильной установки стойки, некачественных втулок и демпферов. Решить проблему можно, подставив с двух сторон (сверху и снизу) две шайбы с внутренним диаметром 14 мм.

Шайбы желательно проварить, если стакан не сильно ржавый. Такой размер продиктован тем, что диаметр штока стокового заднего амортизатора ВАЗ 2110 10 мм, а диаметр распорной втулки — 14 мм. Важно при этом контролировать длину резьбы, поскольку при установке толстых шайб ее может не хватить. В этом случае укорачиваем распорную втулку на толщину обеих шайб. После этой доработки в большинстве случаев стук стойки пропадает.

Дорабатываем и подбираем опоры и подушки задней стойки

Стоковая задняя стойка на ВАЗ 2110 крепится в верхней части через тарельчатую шайбу 3 и две подушки штока стойки 6 на рисунке ниже. Так вот, зачастую из-за того, что размеры и материал подушек штока (бублики, как их называют мастера гаражного тюнинга) не соответствуют оригиналу или износу амортизатора, в чашке появляется стук, скрип и скрежет, который другими способами удалить невозможно.

Теоретически они одинаковые, что верхняя, что нижняя, номер по каталогу 2110-2915450 . При этом на точно таких же стойках ВАЗ 2109-2108 устанавливались подушки от классических Жигулей 2101-2905450 . Они немного отличаются по конфигурации, но вполне могут быть взаимозаменяемыми.

Изнашивается, как правило, верхняя подушка, поэтому сторонние производители, вроде СС20, разработали свои методы борьбы со стуком — они предлагают вместо трех деталей (две подушки + втулка) устанавливать две. Втулка с нижней подушкой выполнена заодно, а верхняя подушка отдельно.

Втулка и подушки от СС 20

При этом втулка СС20 обрезинена, чтобы не так сильно изнашивалась верхняя подушка. Большинство автолюбителей, установивших себе такой комплект, остались довольны, стуки исчезли, управляемость улучшилась за счет того, что люфт штока исключен.

В том случае, когда нам жалко денег на покупку комбинированной подушки СС20, можно поступить еще проще — срезать половину стоковой подушки перед установкой тарельчатой шайбы. Это дает возможность разрезанной подушке постоянно обжимать шток независимо от износа. Правда, приходится иногда поджимать гайку штока амортизатора.

Таким образом можно хотя бы частично победить стук стойки заднего амортизатора на ВАЗ 2110.

Чашка опоры ваз 2110

Назрела замена опорных, о чем в новой записи, поэтому начитался про совмещение опорных 2108 и чашек 2110, якобы 1,5 см ниже…
( Не путать опорные 2110 и чашки 2108, так затирает полюбому из-за конструкции)
Далеко не ходил, сугубо Д2
Закуп Часть 3 в общем последняя
29 Стали немного ниже. Часть 1 (установка подвески -50)
Закуп часть 3! вообщем последняя
SS-20 Queen Racing (-10): ОБЗОР

В общем, парни утверждают что такая солянка опускает сток еще на 1,5 см, собственно задал себе вопрос и для себя же решил, за счет чего?
Привалочные плоскости на одном уровне,
За счет того что на чашках 2110 пружина разжата на те самые 1,5 см из-за строения чашки? Хм, абсурд…
Накинул на старые патроны — все на одном уровне, рисковать не буду, да и времени со здоровьем нет эксперементировать, если что.
Или же, буду рад аргументам.

Короче, после замены опорных осталось больше вопросов, чем ответов, … ездил 4 года, так бы и ездил…
Во-первых, почему 10-й опорник с пассажирской стороны затирал о 10-ю чашку.

Во-вторых, почему после установки 08-х опор, их верхние чашки так вывернуло относительно самих опор, особенно с той же пассажирской стороны.

В-третьих, зачем там усилители — проставки стаканов…

Короче, вчера, ввиду наступления лета, решил разобраться,

по натоптанной уже, по 40 минут на сборку -разборку каждой стороны, ну а выяснение причин — то такэ.
Оказывается стакан с пассажирской стороны варен с внутренней стороны, еще и усилен шинкой, что это было — хз, по той же причине видать и вложены самопальные усилители — проставки стаканов.
Лучше бы я этого всего не знал, не лез туда, не видел…
Поэтому на 08-х опорах, (на 10-х это не заметно визуально) верхние чашки так вывернуло, усилители — проставки просто не стояли в одной плоскости со стаканами внутри, не повторяли их форму.

Может беды от них больше чем пользы…
При сборке все же решил проверить теорию камрада bu11et по поводу ” Пружину на 10 чашках разожмет, но при весе морды она сложиться, шток уйдет ниже, рабочий ход будет меньше.”.
Собрал модуль на 10-х чашках, только между чашками и опорами поставил шайбы 2 мм., уж слишком мал зазор между чашками и опорами…

Без самопало-проставок ( их кстати, пытался шлифонуть и подогнать, что бы оставить ради усиления, но понял что безполезняк)

опоры полностью стали в стаканы и вылезли на весь корпус, как и должно быть, но с пассажирской стороны ее чуток все же кривит изза шва на стакане внутри.

Но блин… не падает она нихрена даже в таком конфиге ))) стоит как жип ))) в целом, самопальные проставки и 10-е опры, максимум 1 см. может еще просядет со временем…

Как то так… В общем подвел итоги для себя.
Ресурсы:
Стали немного ниже. Часть 1

1. Содержание статьи:
2. 1. Как проверить опорные подшипники у передней стойки ВАЗ 2110
3. 2. Устройство передней стойки и расположение верхней опоры
4. 3. Демонтаж передней стойки у ВАЗ 2110 — подробная инструкция
5. 4. Разборка стойки ВАЗ 2110 и диагностика элементов узла
6. 5. Как самостоятельно сделать ремонт верхней опоры без замены
7. 6. Замена опоры на новую, сборка стойки и установка
8. 7. Как выбрать верхнюю опору для замены на ВАЗ 2110
9. 8. Рекомендации и полезные видео по теме

Опорный подшипник ВАЗ 2110 является одной из важных частей ходовой. Благодаря ему амортизатор может спокойно проворачиваться вокруг собственной оси, не продавливая верхнюю часть крепления. Это обеспечивает долговечность самой подвески, а также гарантирует комфортное управление автомобилем.

При грамотной эксплуатации деталь должна выйти из строя лишь спустя 70-100 тыc км. Однако возникают ситуации, когда ремонт потребуется раньше. Как вовремя распознать неисправность, диагностировать поломку или профессионально провести замену опорного подшипника ВАЗ 2110 своими руками можно узнать из данной статьи.

Причины возникновения поломки и как проверить опорный подшипник ВАЗ 2110

Оригинальный опорник способен отходить 70-100 тыс. км. Но при неправильной эксплуатации поломка произойдет ранее. К примеру, поломка может произойти из-за:

• динамичный стиль вождения;
• игнорирования особенностей дорожного полотна;
• попадание внутри детали жидкости, которая вымоет всю смазку;

Основными признаками неисправности станут:

• стук при езде по неровной дороге;
• вибрации на руле при его вращении в движении;
• замедленная реакция на действия водителя;

Как проверить опорник:

Ниже расположено видео с рекомендациями по проверке:

Скрип при вращении руля в районе переднего колеса ВАЗ 2111:

Как проверить опорный подшипник стойки ВАЗ 2110:

Схема и конструкция узла

На данном фото представлена схема устройства передней подвески машины с перечнем основных элементов:

Пошаговая инструкция по снятию узла

Перед процедурой следует запастись необходимым инструментом.

Для работы вам потребуется:

• домкрат, эстакада или подъемный механизм;
• набор стандартных ключей с накидными головками от 12-ти до 28-ми;
• несколько отверток, включая крестовую и плоскую;
• две стяжки для снятия пружины;
• моторное масло.

Имея в наличии инструмент, можно приступать к работе. Инструкция по снятию представлена ниже:

1. Загоняем машину на подъемник или эстакаду. Также можно поднять нужное нам колесо, используя домкрат, который следует подставить под специально укрепленные места кузова. Предварительно необходимо ослабить крепления колесного диска;
2. Открываем капот, где ослабляем три верхних крепления опоры;
3. Теперь необходимо отпустить центральную гайку стойки. Откручивать до концаее не надо, чтобы не распрямилась пружина;

1. Демонтируем колесный диск;
2. Теперь необходимо открутить гайку ШРУСа. Для этого потребуется зафиксировать диск тормоза или напарник должен нажать на педаль;
3. Убираем фиксацию тормозного шланга;

1. Ключом на 17 демнтируем два болта тормозного суппорта;
2. Разведите тормозные колодки и снимите суппорт;

1. 1. Расшплинтовываем и выкручиваем гайку рулевого наконечника ключом на 19;

1. Отсоединяем его при помощи специального съемника;

1. Ключом на 17 откручиваем крепления шаровой;
2. Убираем поворотный кулак;

Процесс разборки стойки

Далее необходимо разобрать узел, чтобы демонтировать опорный подшипник передней стойки ВАЗ 2110:

1. Двумя стяжками стягиваем пружину амортизатора, пока ее верхний виток не перестанет давить на верхный элемент;
2. Откручиваем центральную гайку и убираем «люстру»;

1. Снимаем опору вместе с сопутствующими элементами;
2. Выполните замену опоры, а после проинспектируйте состояние остальных деталей;

1. Далее приступаем к установке;

Проверка смежных деталей стойки и замена при необходимости

После разборки обязательно стоит проверить состояние всех прочих деталей узла. На всех резиновых деталях, изоляторах и пыльниках не должно быть трещин или дырок. Пружина обязана быть без трещин и заломов. Исключается наличие потеков масла на амортизаторе. Иначе вместе с заменой подшипника следует поменять все неисправные элементы. Только полностью исправные детали могут гарантировать корректное функционирование ходовой.

Инструкция по ремонту своими руками

До того, как заменить опорник, следует его проверить. Иногда можно не ставить новую деталь, а починить старую. Ремонт возможен тогда, когда выработаны не сами шарикоподшипники, а продавлена демпферная резинка опоры.

1. Разбираем деталь;
2. Подбираем металлическую пластину подходящего диаметра и толщины (от 3-х до 5 мм);
3. Устанавливаем его на верхнюю часть;
4. При сборке следует расконтрить лепестки шайбы, а также дополнительно посадить детали на сварку;

Далее размещено подробное видео по ремонту.

Проесс Ремонта на видео:

Ремонт опорника — вариант 2:

Установка новой опоры

По сути, самая простая работа – это сборка узла, ведь все действия осуществляются в обратном порядке.

1. Устанавливаем на стойку пружину. Затем монтируем изоляторы, ставим опорник сверху;
2. Затягиваем центральное крепление;

1. Теперь нужно установить сам узел. Заводим верхний край под капот, где наживляем три верхних крепления

1. Присоединяем крепление шаровой опоры;
2. Прикручиваем рулевой наконечник;
3. Устанавливаем тормозной суппорт и шланг;
4. Закручиваем гайку ШРУСа;
5. Устанавливаем на место колесный диск;
6. Подтягиваем крепления под капотом.

О замене детали в сборе

При наличии потеков на амортизаторе требуется менять всю стойку. Для этого необходимо провести процесс разборки:

1. Вывесить и демонтировать колесо;
2. Ослабить верхние крепления;
3. Демонтировать тормозной суппорт со шлангом;
4. Отсоединить рулевой наконечник и ШРУС;
5. Отсоединить поворотный кулак;
6. Демонтировать узел;
7. Перевесить тормозной диск, пружину и прочие элементы на новую стойку, а затем осуществить обратную сборку.

Важно помнить, что после такой процедуры обязательно настроить развал-схождение, ведь при демонтаже амортизатора отсоединяются развальные болты.

Выбор покупателя: стоимость опорного подшипника ВАЗ 2110, его производители и артикулы

На рынке представлено множество различных вариантов. Желательно взять оригинальные детали – артикул: RS-67499 или 2110-2902820-РУ. Ширина детали составляет 144 мм, длина – 148 мм, а высота – 62 мм при весе 1260 грамм.

Однако есть масса других вариантов с хорошими отзывами. Среди хорошо зарекомендовавших себя изделий – детали Балаковского завода, а также продукция компании Асоми. Цена колеблется между отметками 750 – 1800 рублей. При выборе запчасти стоит обратить внимание на качество обработки краев детали, а также упаковки. Ко всему, деталь должна иметь при себе сертификаты соответствия и паспорта качества.