2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плохо включаются скорости ваз 2107

Содержание

Почему плохо переключаются передачи

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

  • Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
  • Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
  • Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
  • Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
  • Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
  • Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
  • Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом “вертолете” – одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

  • P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
  • R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
  • N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
  • D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
  • D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
  • D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
  • D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

  • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

  • Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
  • Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
  • Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

  • Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
  • Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
  • Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
  • Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
  • Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Плохо включаются скорости ваз 2107

Модератор: рустем

  • Перейти на страницу:

Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи

Непрочитанное сообщение Альберт » Пн фев 23, 2009 19:21:30

Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн фев 23, 2009 19:30:45

Непрочитанное сообщение Альберт » Пн фев 23, 2009 19:40:59

Непрочитанное сообщение Альберт » Пн фев 23, 2009 19:54:26

Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн фев 23, 2009 19:54:57

Непрочитанное сообщение Альберт » Пн фев 23, 2009 19:59:26

Смотри сцепление. У меня было такое, исправил заменой всей корзины(сильно изношена была)

Добавлено спустя 59 секунд:

Непрочитанное сообщение UdAVchik » Пн фев 23, 2009 20:29:42

[quote=»Washington»]Смотри сцепление. У меня было такое, исправил заменой всей корзины(сильно изношена была)

Поддерживаю. Проблема 90% что сцепление. Возможно диск сцепления повело(биение сего более 1-2 мм), мог паук лопнуть или вилка. В общем если рабочий нормально выходит, то скидывай коробку и смотри в чем проблема.

Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн фев 23, 2009 20:29:47

Непрочитанное сообщение Alex » Пн фев 23, 2009 21:06:30

Washington писал(а): Альберт писал(а):холостой ход педали сцепления

Думаю имелось ввиду «свободный ход».

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

Непрочитанное сообщение UdAVchik » Пн фев 23, 2009 21:29:42

Непрочитанное сообщение Alex » Пн фев 23, 2009 21:41:16

Непрочитанное сообщение Alex » Пн фев 23, 2009 22:02:41

Непрочитанное сообщение UdAVchik » Пн фев 23, 2009 22:07:49

Непрочитанное сообщение Альберт » Вт фев 24, 2009 6:04:03

Непрочитанное сообщение UdAVchik » Вт фев 24, 2009 8:18:25

Альберт
Сцепление когда последний раз регулировалось? На каком расстоянии от пола находится педаль при моменте когда машина начинает трогаться.
И посмотри свободный ход вилки относительно штока рабочего цилиндра.

Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

Непрочитанное сообщение Альберт » Вт фев 24, 2009 10:54:17

Плохо Включаются Передачи Ваз 2107

Когда передачи переключаются плохо, вождение не только неприятно, но и опасно. Давайте посмотрим на основную предпосылку того, почему передачи плохо изменены или не полностью переключены. А поскольку автоматические и механические коробки передач сильно различаются, мы рассмотрим их отдельно.

Если у вас есть механик

Плохое переключение передач на автомобиле с механической коробкой передач по трем причинам. Первым из них является отказ сцепления, когда он не полностью отключен. Первым признаком этой неисправности является то, что задняя передача останавливается, когда происходит соответствующая авария. Задняя часть реагирует на эту аномалию более заметно, чем другие передачи, поскольку она единственная, не вооруженная синхронизатором.

Вторая причина — отсутствие механизма выбора коробки передач. И, наконец, третье — это чрезмерный износ коробки передач синхронизатора.

Дефекты сцепления, при которых механические механизмы плохо смещены, также имеют несколько:

  • Воздух сцепления выпустит гидропривод или вытечет вода. Неисправность устраняется путем замены неисправных компонентов гидравлической системы и ее перекачки.
  • Ухудшение или поломка вилки сцепления. Просит поменять или починить деталь.
  • Деформация (пробег больше 0,5 мм) или очень большая толщина нового диска.
  • Отказ корзины (температурная деформация прижимной пластины или ее искажение).
  • Потеря подвижности подшипника входного вала редуктора (на конце коленчатого вала, к которому прикреплен маховик).
  • Блокировка ступицы диска сцепления на пазах входного вала коробки передач. Чтобы устранить проблему, почистите пазы ступиц и входных валов коробки передач. Смажьте их небольшим количеством литола.
  • Очень большая вилка выключения сцепления. Его значение следует уточнить у производителя, так как оно немного отличается для разных автомобилей. Если вы не знаете значение этого параметра для вашего автомобиля, установите его от 5 до 8 мм. Очень малый свободный ход вилки также нежелателен, так как вызывает скольжение сцепления и чрезмерный износ выпускного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов чаще встречается на передачах, к которым они относятся чаще: обычно это первое, второе и третье. Задняя часть не попадает в этот список, потому что у нее нет синхронизатора. Когда ваше снаряжение меняется плохо и вы предполагаете, что причина в синхронизаторах плохая, вы сначала будете испытывать трудности только на ходу. Во-вторых, он лучше переключается в этом случае, если вы используете двойное сжатие.

Читайте также

Для тех, кто не знает, что такое двойной толчок. Для переключения на слишком большой размер: сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Свободная игра в так называемом «вертолете» является одной из причин нечеткой передачи

Для перемещения вниз: двойное двухтактное движение должно взаимодействовать с газообменом, другими словами, когда педаль сцепления отпущена, а коробка передач нейтральна, педаль газа должна быть нажата и отпущена. Так что переключайте передачи на автоматическую коробку передач, в которой нет синхронизаторов. Если коробка переключается легче с введением двойного сжатия, то они виновны в плохом переключении передач, скорее всего, изношенных синхронизаторах.

Если передачи плохо переключаются, когда автомобиль стоит на месте, двигатель может работать неправильно в селекторе передач.

Найдите в нем перерыв или проверьте правильность. Сцепления и синхронизаторы даже не думают.

Для тех, у кого есть пистолет

Если у вашего автомобиля автоматическая коробка передач. Знание режимов работы вашей машины не навредит вам:

  • П — для парковки и запуска двигателя. Вы можете войти в этот режим только после полной остановки машины.
  • R — Для обратной связи. Вы также можете переключиться в этот режим только после остановки машины и нажатия педали тормоза.
  • N является нейтральным. Когда двигатель полностью отключен от коробки передач.
  • D — движение вперед без ограничений на переключение передач (в большинстве случаев используется автоматическая коробка передач).
  • D3 (S) — пониженные передачи для преодоления уклонов и торможения на уклонах.
  • D2 — режим для вялых критериев (скользкая или гористая дорога). Передачи на 2-й передаче не переключаются, иными словами, только 1-я и 2-я передачи отключаются.
  • D1 (L) — передвигается только на 1 передаче, используемой на непроходимых дорогах по грязи, снегу или льду, куда нужно идти без движения, а также для преодоления крутых подъемов.

Автоматическая коробка передач имеет кнопку на рычаге режима с надписью O / D OFF. Когда он включен, применяется запрет на активацию, который увеличивает передачу аналоговой 5 механической коробки передач. Другими словами, если ваша машина имеет 4 передачи для движения вперед, то она будет использовать только три нижние передачи для более оживленного ускорения.

Читайте также

Отказ контрольно-пропускного пункта автоматической коробки передач еще сложнее, чем с ручной коробкой передач, и шансы отремонтировать ее в собственном гараже невелики. Но, тем не менее, кое-что еще нужно знать об этом, просто чтобы не навредить его неправильному использованию.

Автоматическая коробка передач еще более требовательна к точности поддержания уровня масла в ней, чем механика. Это очень вредно как для очень маленьких, так и для чрезвычайно высоких уровней масла. И это может привести к серьезным поломкам. В обоих случаях происходит пенообразование. В случае нехватки масла из-за того, что масляный насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. Когда масло в избытке, оно вспенивается вращающимися частями, которые в этом случае погружаются в него. Вспененное масло лучше сжимается и обладает низкой теплопроводностью. Поэтому, если вы работаете на машине с таким маслом, давление в ее системах управления будет низким. Это приведет к скольжению фрикционных муфт и их насыщенному износу. Плохая теплопроводность не позволит удалить все лишнее тепло. Это в сочетании с низким давлением вызовет неисправность машины и потребует капитального ремонта.

Пенное масло имеет больший объем. Поэтому тест масла покажет очень высокий уровень. Если вы обнаружите, что уровень масла повысился без очевидных обстоятельств, вы должны выключить двигатель и дать маслу стоять на месте. Затем проверьте уровень еще раз. Если оно низкое, нужно добавить необходимую пористость и повторить тест без страха.

Уровень масла в машине проверяется с помощью кнопок или через контрольное отверстие, закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла с помощью щуки

  • Разогреть масло до рабочей температуры (это занимает около 15 км).

Выберите для измерения плоской горизонтальной платформы. Поставить машину на ручник.

  • Переместите рычаг, чтобы выбрать режим коробки во всех положениях, задерживая каждые 3–5 секунд, пока машина находится в режиме ожидания.
  • Сбросьте переключатель режимов в положение P и в этом положении определите уровень масла.
  • Не останавливая двигатель, вытащите палочку, вытрите насухо и снова вставьте ее до упора, затем снимите и прочитайте показания. Верхний предел отметок масла на сухой пробирке должен находиться рядом с отметкой, обозначенной как горячий, или в области с пересекающимися щелями.

В случае недостаточного уровня, налейте масло через трубку, в которую вставлен щуп. Помните, что автоматическая коробка передач боится загрязнения, поэтому добавляйте только неразрешенное новое масло. Протрите зонд чистой тканью, которая не выбрасывает какие-либо пряди.

При проверке уровня масла обратите внимание на его внешний вид. Черная жидкость с запахом горения говорит о том, что с аппаратом не все в порядке. Сначала попробуйте заменить масло и фильтр в автоматической коробке передач. Молочный цвет ATF указывает, что охлаждающая вода вошла в коробку. Хладагент смягчает и раздувает материал, из которого изготовлена ​​фрикционная втулка. Не стесняйтесь менять это масло, предварительно устраняя причину появления антифриза в коробке, что приведет к значительному повреждению другой машины. Охлаждающая жидкость может попасть в коробку из-за течи в масляной секции радиатора. В этом случае смесь будет наблюдаться как в коробке, так и в системе охлаждения двигателя.

Lada-forum.ru

коробка передач ВАЗ 2107

  • Спасибо
  • Не нравится

Дмитрий Ф. 03 Мар 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

шустрый 03 Мар 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

Дмитрий Ф. 03 Мар 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

сделай сам 03 Мар 2013

Здравствуйте. У меня туго включается первая передача, но не всегда. А бывает вообще не включается, пока машину чуть не сдвинешь. Все остальные переключаются отлично. Бывает такое, что еду на первой передаче, потом останавливаюсь и хочу её выключить, а она не выключается. А когда включаю заднию передачу иногда скрежет в коробке. Менял масло в коробке, но это не помогло. Ездил в автосервис, всё объяснил, долго думали, что сказать и сказали менять сцепление. цена 3600. Я отказался, т.к. сомневаюсь, что это действительно сцепление. Скажите, действительно ли это сцепление или что то другое?

Может перед заменой попробовать шток рабочего цилиндра отрегулировать?

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 03 Мар 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

Практик 03 Мар 2013

Здравствуйте. У меня туго включается первая передача, но не всегда. А бывает вообще не включается, пока машину чуть не сдвинешь. Все остальные переключаются отлично. Бывает такое, что еду на первой передаче, потом останавливаюсь и хочу её выключить, а она не выключается. А когда включаю заднию передачу иногда скрежет в коробке. Менял масло в коробке, но это не помогло. Ездил в автосервис, всё объяснил, долго думали, что сказать и сказали менять сцепление. цена 3600. Я отказался, т.к. сомневаюсь, что это действительно сцепление. Скажите, действительно ли это сцепление или что то другое?

Если, как уже писалось, на холодном заглушенном движке всё включается нормально, то коробка и масло тут ни причём.
Друзья, я как раз хотел отписаться по своей проблеме плохого переключения на первую передачу и скрежета задней, но думал по больше набрать пробег, но этот случай заставляет отписаться.
То есть, Дмитрий ф, у меня точно же такая же проблема как у Вас при том, что машинка почти новая. Масло тут ни причём и коробка, если и на ходу всё более менее включается, не виновата. У вас получается сцепление ведёт, то есть при выжатом сцеплении, первичный вал коробки продолжает вращаться, не давая включиться нормально задней и первой скорости. А вращается он, так как засраны и закокосвались грязью со смазкой (литол 24, спасибо мастерам Автоваза) шлицы этого вала, на котором ходит ступица выжимного подшипника, и ведомого диска. При этом ход подшипника не полный и корзина до конца не отжимается, особенно это сказывается при холодах и большой влажности, проверено на собственном опыте.
Заехал я неделю назад в гараж на яму. Раньше до этого для устранения проблемы ведения сцепления было проделано: поменян рабочий цилиндр сцепления и произведена регулировка зазора между вилкой и штоком рабочего цилиндра ради экспиреримента туда-сюда, что кстати ни к чему не привело так как в гараже было тепло, а на улице через 4 часа сцепление опять стало вести (застыла грязь вперемешку с маслом на шлицах).
Разочаровавшись в проделанных операциях, я подумал о грязи на шлицах первичного вала, дело в том, что если очень-очень медленно и терпеливо нажимать на педаль сцепления, то почти 100 % сцепление выключится и передача первая включится (можете проделать такой опыт у себя). То есть при плавном смещении выжимного подшипника центробежная сила ведомого диска не даёт такой противосилы смещению выжимного подшипника. Но стоит резко нажать на педаль и корзина до конца не выжимается, как будто что-то мешает подшипнику.
Я заехал на яму, перед этим купил новый чехол вилки. Очистил картер сцепления снаружи, снял резинку и, о боже, картер сцепления и выжимной подшипник были все в грязи. Не долго думая, я чуть ли не 30 сек без перерыва конкретной такой струёй из под баллончика «очиститель двигателя» (производят в Новосибирске для мойки движка от внешней грязи), так как он был холодный, промыл там всё внутри.
Эффект — охрененный, передачи уже около 2 -х недель включаются первая и задняя как по маслу, коробка просто оживилась. То есть вся грязь нахрен расвторилась и ушла вниз картера. Потом продул всё это дело тем что завёл двигатель и прогнал каретер сцепления при снятой резинке под работой минут 5, при этом нажимая туда сюда на педаль сцепления. Шлицы стали чистыми и свободными от грязи, сцеплени стало работать чётко. Предвидя даже если этого хватит не на долго (может скончаться смазка), если начнёт опять вести уже в дальнейшем брызну силиконом, или WD-40. Зато не надо заморачиваться по поводу снятия коробки и замены сцепления, не надо мешать работать механизму, нужна только профилактика шлицов первичного вала коробки передач.
Сообщение отредактировал Практик: 03 Март 2013 — 12:47

  • Спасибо
  • Не нравится

MrGreen 03 Мар 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

Schulz 21043 03 Мар 2013

Всем привет! Практик и Дмитрий Ф. Хочу поделиться своими соображениями, и сразу извиниться за термины. Я больше практик чем теоретик и не всегда получается складно объяснить. Проще показать.

Практик, ступица выжимного подшипника не «сидит» на на шлицах на первичном валу, она одевается на такую (не знаю как её назвать правильно) пусть будет трубку, прилагаю фото. И выжимной не крутится постоянно с первичным валом, как если бы он «сидел» на нем на шлицах. На шлицах на первичном валу «сидит» ведомый диск, и вот он может слегка «коробится» и тогда при выключенном сцеплении он продолжает слегка цепляться и первичный вал коробки продолжает вращаться со скоростью такой что синхронизатор первой передачи не может её компенсировать, а задняя включается со скрежетом.
А ещё может подклинивать подшипник который расположен, получается как бы внутри каленвала что ли. А в него вставляется первичный вал коробки, и опять тот же эффект. Фото прилагаю. На схематичном рисунке он под 4-ым номером. И ещё одно фото с подробнейшим описанием, на мой взгляд самое лучшее.

И ещё, на одной из картинок подшипника как бы вообще нету, упрощен так сказать, и мне кажется что это тоже может доставить неприятности, если там что то попадется и застрянет.

Может быть в этом кроется проблема.

Уфф, изо всех сил пытался объясняться, как можно более понято, 3-и раза курить ходил даже устал малость.
Сообщение отредактировал Schulz 21043: 03 Март 2013 — 09:20

  • Спасибо
  • Не нравится

Практик 04 Мар 2013

Всем привет! Практик и Дмитрий Ф. Хочу поделиться своими соображениями, и сразу извиниться за термины. Я больше практик чем теоретик и не всегда получается складно объяснить. Проще показать.

Практик, ступица выжимного подшипника не «сидит» на на шлицах на первичном валу, она одевается на такую (не знаю как её назвать правильно) пусть будет трубку, прилагаю фото. И выжимной не крутится постоянно с первичным валом, как если бы он «сидел» на нем на шлицах. На шлицах на первичном валу «сидит» ведомый диск, и вот он может слегка «коробится» и тогда при выключенном сцеплении он продолжает слегка цепляться и первичный вал коробки продолжает вращаться со скоростью такой что синхронизатор первой передачи не может её компенсировать, а задняя включается со скрежетом.
А ещё может подклинивать подшипник который расположен, получается как бы внутри каленвала что ли. А в него вставляется первичный вал коробки, и опять тот же эффект. Фото прилагаю. На схематичном рисунке он под 4-ым номером. И ещё одно фото с подробнейшим описанием, на мой взгляд самое лучшее.

И ещё, на одной из картинок подшипника как бы вообще нету, упрощен так сказать, и мне кажется что это тоже может доставить неприятности, если там что то попадется и застрянет.

Может быть в этом кроется проблема.

Уфф, изо всех сил пытался объясняться, как можно более понято, 3-и раза курить ходил даже устал малость.

Спасибо schulz 21043, твои соображения я понял, отчасти может быть и так. Согласен, что чуть-чуть в пылу писанины увлёкся, конечно же выжимной подшипник сидит на специальной втулке, возможно как раз под ней и грязь скопилась. Но насчёт заднего подшипника коленвала я более чем уверен, что он впорядке — 39000 км, это не его удел, да и звука он ни какого не издаёт, а потом со снятым чехлом вилки его даже и не видно, корзина мешает и туда я думаю мой раствор не попал, а вот под муфту и шлицы вполне мого попасть, отсюда я и сделал почти 100 % вывод о том, что грязь была на шлицах под ведомым диском и под муфтой подшипника. Да и машину у меня не колбасит при трогании, если грешить на диск, и не пробуксовывает он. Вобщем, я то точно теперь знаю, что грязь — виновница или переизбыток смазки говённой типа Литол 24 (не место ей там).

Сообщение отредактировал Практик: 04 Март 2013 — 03:41

  • Спасибо
  • Не нравится

шустрый 04 Мар 2013

выжимной подшипник сидит на специальной втулке

-она называется напрвляющая выжимного подшипника.

Читать еще:  Промывка топливной системы приора
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector
×
×
×
×