3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему на ваз 2106 трудно крутится руль

Содержание

Самостоятельно меняем рулевой редуктор на ВАЗ 2106

Если автомобиль в какой-то момент не сможет повернуть в нужную сторону, то безопасным его назвать нельзя. Это относится ко всем машинам, и ВАЗ 2106 исключением не является. Система рулевого управления «шестёрки» отличается повышенной сложностью. Сердцем системы является рулевой редуктор, который, как и любое другое устройство, со временем приходит в негодность. К счастью, автолюбитель вполне может поменять его самостоятельно. Разберёмся, как это делается.

Устройство и принцип работы рулевого механизма ВАЗ 2106

Конструкция рулевого механизма ВАЗ 2106 весьма сложна. Однако именно она позволяет водителю уверенно управлять машиной в самых разных ситуациях. Все элементы системы управления приведены на рисунке ниже.

Здесь же следует сказать о лёгкости управления «шестёркой». Чтобы крутить баранку, водитель прилагает минимум усилий. А следовательно, меньше устаёт при длительных поездках. Есть у рулевого управления «шестёрки» и ещё одна особенность: люфт. Он очень незначителен и не является признаком неисправности рулевой системы. Люфт руля «шестёрки» — обычное явление, он возникает из-за обилия в системе управления различных тяг и мелких элементов. Наконец, в самых поздних моделях «шестёрок» начали устанавливать травмобезопасные рулевые колонки, которые при сильном ударе могли складываться, повышая шансы водителя остаться в живых при серьёзной аварии. Работает рулевой механизм ВАЗ 2106 следующим образом:

  1. Водитель поворачивает руль в нужную сторону.
  2. В рулевом редукторе начинает двигаться червячный вал, приводимый в движение системой шарниров.
  3. Шестерня, сопряжённая с червячным валом, тоже начинает вращаться и перемещает двухгребневый ролик.
  4. Под действием ролика начинает вращаться вторичный вал рулевого редуктора.
  5. На этом валу крепятся сошки. Двигаясь, они приводят в движение основные рулевые тяги. Через эти детали усилие водителя передаётся на передние колёса, которые поворачиваются на необходимый угол.

Назначение рулевого редуктора ВАЗ 2106

Рулевой редуктор является неотъемлемой частью системы управления «шестёрки». А его назначение сводится к обеспечению своевременного поворота рулевых колёс в сторону, нужную водителю.

Благодаря рулевому редуктору усилия, которые водитель тратит на поворот передних колёс, существенно снижаются. И наконец, редуктор позволяет в несколько раз снизить количество оборотов рулевого колеса, что значительно повышает управляемость автомобиля.

Устройство рулевого редуктора

Все элементы рулевого редуктора находятся в герметичном стальном корпусе, который производится методом литья. Главными деталями редуктора являются шестерня и так называемый червяк. Эти детали находятся в постоянном зацеплении. Также в корпусе находятся вал сошки с втулками, несколько шарикоподшипников и пружин. Ещё есть несколько сальников и прокладок, предотвращающих вытекание масла из корпуса. Подробнее с деталями редуктора «шестёрки» можно ознакомиться, посмотрев рисунок.

Признаки поломки редуктора и других элементов рулевой системы

Рулевой редуктор на ВАЗ 2106 очень редко выходит из строя один. Как правило, поломке редуктора предшествует выход из строя нескольких элементов рулевой системы, после чего ломается и сам редуктор. Именно поэтому рассматривать проблемы этой системы лучше в комплексе. Перечислим самые известные признаки поломки системы управления на «шестёрке»:

  • при повороте рулевого колеса из-под рулевой колонки слышится характерный скрежет или громкий скрип;
  • водитель наблюдает постоянную утечку смазки из редуктора;
  • поворот руля стал требовать больше усилий, чем раньше.

Теперь рассмотрим, чем именно могут быть вызваны приведённые выше признаки и как их устранить.

Шум системы рулевого управления

Вот основные причины возникновения шума за рулевой колонкой:

  • на подшипниках, установленных в ступицах рулевых колёс, увеличился зазор. Решение: регулировка зазора, а в случае большого износа подшипников — полная их замена;
  • на пальцах рулевых тяг ослабли крепёжные гайки. Именно эти гайки обычно вызывают громкий скрип и скрежет. Решение: затянуть гайки;
  • увеличился зазор между втулками и маятниковым рычагом рулевой системы. Решение: замена втулок (а иногда приходится менять и втулочные кронштейны, если они сильно изношены);
  • изношены подшипники червяка в редукторе. Скрежет при повороте колёс может возникать и из-за них. Решение: заменить подшипники. А если подшипники не изношены, необходимо отрегулировать их зазоры;
  • ослабление крепёжных гаек на поворотных рычагах. Решение: затянуть гайки, предварительно поставив колёса автомобиля прямо.

Утечка смазки из редуктора

Утечка смазки говорит о нарушении герметичности устройства.

Вот как это происходит:

  • сальники на валу сошки или на валу червяка полностью износились. Решение: заменить сальники (комплекты этих уплотнителей можно приобрести в любом магазине запчастей);
  • ослабли болты, удерживающие крышку картера рулевой системы. Решение: затянуть болты, причём затягивать их необходимо крест-накрест. То есть вначале затягивается правый болт, потом левый, затем верхний болт, потом нижний и т. д. Только такая схема затягивания может гарантировать герметичность картерной крышки;
  • повреждение уплотнительной прокладки под картерной крышкой. Если применение вышеуказанной схемы затягивания ни к чему не привело, значит, под картерной крышкой износился уплотнитель. Поэтому крышку придётся снять, а уплотнительную прокладку заменить.

Руль туго поворачивается

Если водитель чувствует, что поворачивать рулевое колесо стало очень тяжело, то произойти это может вот почему:

  • неверная регулировка развала-схождения рулевых колёс. Решение очевидно: установить машину на стенд и выставить верные углы схождения и развала;
  • одна или несколько деталей рулевой системы деформированы. Обычно деформируются рулевые тяги. И происходит это из-за внешних механических воздействий (отлетающие камни, регулярная езда по неровным дорогам). Деформированные тяги придётся снять и заменить новыми;
  • зазор между червяком и роликом в рулевом редукторе увеличился (или наоборот, уменьшился). Со временем любое механическое соединение может ослабнуть. И червячные соединения не исключение. Для устранения проблемы роликовый зазор регулируется с помощью специального болта, затем величина зазора проверяется с помощью щупа. Полученная цифра сверяется с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации машины;
  • гайка на маятниковом рычаге затянута слишком сильно. Особенностью этой гайки является то, что со временем она не слабеет, как другой крепёж, а наоборот затягивается. Это происходит из-за специфических условий работы маятникового рычага. Решение очевидно: гайку следует слегка ослабить.

Как поменять рулевой редуктор на ВАЗ 2106

Владельцы ВАЗ 2106 считают, что рулевые редукторы «шестёрок» почти не подлежат ремонту. Исключение делается лишь в случае износа шарикоподшипников, прокладок и сальников. Тогда автовладелец разбирает редуктор и заменяет вышеуказанные детали новыми. А в случае износа червяка, шестерни или ролика решение только одно: заменить редуктор целиком, так как найти в продаже, к примеру, червячный вал от редуктора «шестёрки» или шестерню удаётся далеко не всегда. Причина проста: автомобиль давным-давно снят с производства и запчастей к нему с каждым годом становится всё меньше. Для снятия редуктора нам потребуются следующие инструменты:

  • набор торцевых головок и вороток;
  • специальный съёмник для рулевой тяги;
  • комплект накидных ключей;
  • новый рулевой редуктор;
  • ветошь.

Последовательность действий

Подготовив всё необходимое, автомобиль следует загнать на эстакаду (или на смотровую яму). Колёса машины следует надёжно зафиксировать башмаками.

  1. Левое переднее колесо машины поднимается домкратом и снимается. Открывается доступ к рулевым тягам.
  2. С помощью ветоши пальцы на рулевых тягах тщательно очищаются от грязи.
  3. Тяги отсоединяются от редукторных сошек. Для этого извлекаются крепёжные шплинты на тягах, затем накидным ключом откручиваются гайки. После этого с помощью съёмника пальцы тяг выдавливаются из рулевых сошек.

Видео: меняем рулевой редуктор на «классике»

Как разобрать рулевой редуктор «шестёрки»

Если водитель решил не менять редуктор на своей «шестёрке», а лишь заменить в нём сальники или подшипники, то редуктор придётся разобрать практически полностью. Чтобы это сделать, нужны следующие вещи:

  • большая торцевая головка на 30;
  • съёмник для редукторных сошек;
  • плоская отвёртка;
  • молоток;
  • тиски.

Последовательность работы

Сразу следует сказать, что съёмник и тиски являются главными инструментами при разборке редуктора. Без них разборку лучше не начинать, поскольку заменить эти инструменты ничем не удастся.

    На сошке редуктора есть крепёжная гайка. Она откручивается рожковым ключом. После этого редуктор устанавливается в тиски, на сошку надевается съёмник так, как показано на фото, и тяга аккуратно сдвигается съёмником с вала.

Видео: разбираем рулевой редуктор «классики»

Как отрегулировать рулевой редуктор

Регулировка рулевого редуктора может потребоваться, если рулевое колесо стало очень тяжело поворачиваться либо при повороте рулевого колеса отчётливо чувствуется небольшое заедание. Регулирование осуществляется с помощью рожкового ключа на 19 и плоской отвёртки. Кроме того, для точной регулировки обязательно потребуется помощь напарника.

  1. Автомобиль устанавливается на ровном асфальте. Рулевые колёса устанавливаются прямо.
  2. Капот открывается, рулевой редуктор очищается от грязи куском ветоши. На картерной крышке редуктора располагается регулировочный винт с контргайкой. Винт этот закрыт пластиковым колпачком, который нужно будет поддеть отвёрткой и снять.

Видео: как отрегулировать рулевой редуктор «классики»

Заливка масла в рулевой редуктор

Как уже говорилось выше, корпус рулевого редуктора герметичен. Внутрь заливается масло, которое позволяет значительно снизить трение деталей. Для вазовского редуктора подойдёт любое масло класса GL5 или GL4. Класс вязкости при этом должен быть SAE80-W90. Многие владельцы «шестёрок» заливают старое советское масло ТАД17, которое тоже обладает приемлемой вязкостью и стоит дешевле. Чтобы заправить редуктор полностью, потребуется 0.22 литра трансмиссионного масла.

Как проверить уровень масла в рулевом редукторе

Для того чтобы детали рулевого редуктора служили как можно дольше, водитель обязан периодически контролировать уровень масла в этом устройстве и при необходимости доливать смазку.

    На крышке редуктора имеется отверстие для заливки масла, закрытое пробкой. Пробка выкручивается с помощью рожкового ключа на 8.

Последовательность заливки масла

Если водителю необходимо долить в редуктор немного масла или поменять масло полностью, ему потребуется пустая пластиковая бутылка, обрезок пластиковой трубки и медицинский шприц самого большого объёма. Здесь же следует отметить, что в инструкции по эксплуатации машины сказано: масло в рулевом редукторе следует менять с периодичностью один раз в год.

    Пробка для масла на крышке редуктора отворачивается. На шприц надевается пластиковая трубка. Другой конец трубки вставляется в сливное отверстие редуктора, масло вытягивается в шприц и сливается в пустую пластиковую бутылку.

Видео: самостоятельно меняем масло в рулевом редукторе «классики»

Итак, рулевой редуктор на «шестёрке» является деталью очень ответственной. От его состояния зависит не только управляемость автомобиля, но и безопасность водителя и пассажиров. Заменить редуктор сможет даже начинающий автолюбитель. Специальных навыков и знаний для этого не требуется. Нужно лишь уметь пользоваться гаечными ключами и в точности следовать рекомендациям, изложенным выше.

Тугой руль, что делать?

Дефекты, сопровождающиеся тугим ходом руля, нередкое явление для самых различных моделей автомобилей. Тугой руль создаёт дискомфорт и затрудняет управление машиной, что может быть весьма небезопасно. В этой статье рассмотрим основные причины неполадок в системе рулевого управления, а также определим характерные признаки неисправностей, так или иначе, связанных с проблемой, когда туго крутится руль.

Чрезмерная затяжка

Нередко неопытные водители для устранения большого люфта рулевого колеса стараются сильно затянуть винты регулировки. В червячных редукторах, которые чаще всего используются на заднеприводных и полноприводных машинах, в первую очередь производится регулировка смещения вала сошки вдоль оси вала рулевого узла. На моделях серии ВАЗ вращая регулировочный винт с контргайкой можно быстро ликвидировать люфты подшипников вала сошки.

В аналогичном порядке производится регулировка и на многих иномарках. Общая проблема в таких случаях одна — чрезмерное затягивание конических подшипников, которые служат опорой для вышеупомянутых валов. Для предотвращения тугого хода руля необходимо вращать регулировочные винты до тех пор, пока не возникнут небольшие усилия на отвёртке или ключе, которым производится калибровка. Помните, что в случае с подшипниками этого типа лучше оставить небольшой зазор, чем немного перетянуть. Даже малейшее зажатие может привести к появлению значительных усилий на руле.

Треск при повороте руля

Для практически всех модификаций классики серий ВАЗ 2101, включая 2103 и 2106 после замены элементов рулевого управления или выполнения ремонтных мероприятий, связанных с демонтажем указанных выше деталей, может появиться треск при повороте руля. Основной причиной возникновения этой проблемы является отсутствие соосности рулевого вала по отношению к шлицевой ответной части валика. Для устранения неисправности необходимо при монтаже рулевого механизма ставить регулировочные специальные прокладки между картером рулевого узла и лонжероном.

Тяжело крутится руль

Слабое натягивание ремня привода насоса гидроусилителя может быть причиной снижения производительности насоса. Как следствие, тяжело крутится руль. Определить плохую натяжку ремня можно по характерному звуку. Однако повышенные шумы могут быть вызваны и снижением уровня гидрожидкости в бачке. Довольно часто сильный шум насоса является признаком выхода из строя самого насоса.

Если вы заметили утечку жидкости из системы ГУР, и нет возможности долить в её бачок, опытные мастера рекомендуют снять приводной ремень, чтобы доехать до места ремонта. В противном случае даже через несколько минут работы насоса без жидкости могут привести к образованию глубоких задиров в корпусе. Это в первую очередь касается автомобилей марок Тойота и Volvo, в которых привод насосов ГУР реализован с помощью одного поликлинового ремня. Их особенность в том, что даже непродолжительная работа двигателя в этом режиме может стать фатальной.

На некоторых моделях авто в бачке ГУР под крышкой может быть вмонтирован масляный фильтр. Например, в «Мерседесах» он выполнен тороидальной формы. При его загрязнении также возможно появление дополнительных усилий на руле.

Стал туго крутиться руль

Если после выполнения ремонтных работ, связанных с заменой втулок маятникового узла, стал туго крутиться руль, причин может быть две. Во-первых, неудовлетворительное качество самих втулок, поэтому старайтесь покупать только оригинальные запчасти. Во-вторых, перетяжка контргайки.

Для вазовских автомобилей чрезмерное затягивание втулок маятникового узла с торцов в процессе замены вполне закономерное явление. Особенно это было характерно для моделей классики. Сегодня можно купить герметичные опоры маятника, укомплектованные подшипниками качения. Они помогут избежать таких неприятностей, сделав управление вашим авто более послушным.

Туго вращается руль

Одной из характерных причин возникновения дополнительных усилий на руле может быть сильное зажатие опор цапф. Например, на старых модификациях Волги и большинства грузовиков туго вращается руль вследствие отсутствия смазочных материалов или жёсткой (тугой) посадки шкворней в штатные втулки. Плюс к этому, в конструкциях этого типа довольно частым явлением может быть самопроизвольное проворачивание этой втулки. В результате смещается смазочное отверстие, что делает невозможным шприцевание подшипников.

Для классических вазовских модификаций тугое вращение руля чаще всего является результатом низкого качества опор, затопленных полиамидом (специальной пластмассой).

На классике это в основном только верхние опоры, а на Нивах, чаще всего как верхние, так и нижние. Как показывает практика, даже дополнительная смазка или приработка не обеспечивают желаемого результата. Выход только один, установка оригинальных узлов.

Шаровые нижние опоры, оснащённые вкладышами из металла и установленные снизу, как правило, редко оказывают влияние на появление дополнительных усилий. Обычно они выходят из строя при отсутствии смазки, что можно определить по характерным звукам при раскачивании автомобиля. Если вы заметили резкие щелчки и рулевое колесо самостоятельного не возвращается в нейтральное положение после завершения манёвра, нужно заметь соответствующую опору.

Рекомендации мастеров

При снижении производительности насоса гидроусилителя проконтролируйте уровень качество жидкости. При необходимости долейте или замените масло.

При залипании клапана перепуска жидкости, слейте масло и демонтируйте клапан. После промывки выясните причину неисправности, при необходимости замените деталь.

При недостаточном натяжении приводного ремня, сначала выясните причину. Если выявлен износ, замените ремень. При необходимости подтяните ремень.

Дефекты деталей рулевого механизма, как правило, устраняются заменой новыми изделиями.

Во всех случае появления дополнительных усилий на рулевом колесе необходимо выяснить причину неполадок, при необходимости заменить вышедшую из строя деталь, а затем отрегулировать «схождение-развал» колёс и рулевое управление.

Почему на ваз 2106 трудно крутится руль

Ребята, проблема такая. Как купил машину — руль вообще туго шёл. Поменял маятник, на подшипнике поставил, тяги, всё везде промазали. Вот прош аровые не помню, но по моему тоже таводницей загоняли смазку. Руль стал заметно легче крутиться, но всё равно тугой. Скрипа никакого нет, просто очень тугой. Иногда бывает какой-то шорох, и скрип когда поворачиваешь, причем такое ощущение, как буд-то колонка трёться о корпус авто и издаёт скрип. Гайку на редукторе для облегчения подкручивали.

У кента в копейке я руль поворачиваю двумя пальцами, ну прям почти как с гидрачём, приятно ехать. Он и сам не знает что там такого у него. такую купил.

1. хотя бы приблизительно где смотреть чтоб сделать легче?
2. откуда может быть скрип? (кожух отпадает, там уже всё проверил.) Скрипит и без него.

Трабл или может нет.
вообщем ездил ездил ниочем не думал тут у руля появился люфт, подумал фиг с ним не до него пока, потом туго через хруст вращался руль,один вечер, и два оборота руля после чего колеса начинали вращаться,ездить как то два оборота туда два сюда не очень,нашел гараж,пополз туда,в итоге на вале сошки подшипники по палам раскололись(масла не было вообще),поменял,залил.
теперь при полном вывороте руля вал сошки как бы срывается немного вверх,но стук при этом слышно и отдается в руль.

вопрос:гайку вала сошки надо до упора тянуть,я затянул как на старой было,ветки посчитал,но при этом она нормально подтянулас.

akont, не, масло смотрел в мороз — норм

Короче поменял я руль! Ну и предварительно капнув шприцом в дырки под рулём (выключатели поворотов и т.д).Укрепил всё. Колёса надул нормально, под 2,0. Скрипеть руль почти перестал, крутиться хорошо. Пока полёт нормальный. +1.

Всем привет.
Немного предыстории. Купил машину 4 года назад, на тот момент стоял маленький руль и вся рулевая новая (редуктор, трапеция, маятник на подшипниках), новые рычаги, сайлент блоки и шаровые. Вобщем руль крутился туго, руль обратно не возвращался. Ездил я ездил потом поставил 7шный руль стало чуть легче, потом заехал на развал ниче не изменилось. Затем, где-то через год полтора, увеличился руль в один день, на следующий погнал в сервис, не тут-то было, до сервиса не доехал, даже со двора не выехал( и слава богу) когда я выруливал со двора поломался этот самый редуктор (руль крутился а колеса нет). Редуктор поменял во дворе, сломаный разобрал там ролик поломался. После замены редуктора поменял опять трапецию, сайлент блоки, шаровые и один рычаг (гнутый был) и поехал на развал. Результат туго крутится руль и опять не возвращается на место. Развальщик отмазался тем что рулевая новая вся типа не расходилась еще.

Сейчас руль все так же крутится тяжело и после двух лет эксплуатации нового рулевого редуктора, без разницы если стоять или ехать. Но после часа езды он становится еще тяжелее причем чем больше скорость тем тяжелее руль крутить.
Масло в рулевом редукторе по горлышко. Что делать просто хз, я боюсь что скоро и этот редуктор пойдет к старому на свалку.

Вопрос: может на развале попросить кастр сделать провильно положительным? потому что ни разу мне ни один развальщик не делал этот самый кастр, даже когда я на этом настаивал.

Сейчас меняю опять шаровые, рулевые тяги и сайлент блоки и опять на развал (к развальщику которого товарищи посоветовали недавно). Если этот развальщик сделает зашибись, пойду предыдущим трем и выскажу все

PS: у товарищв на копейке с копеевскими полуздутыми колесами руль на ходу крутится одним пальцем, у товарища на шарике тоже легко, у папки когда 21й волгарь был я на нем катался и даже не подозревал что руль может туго крутиться.

Кто что думает про этот кастр?

Не ругайте что так много написал, просто хотел всю проблему описать.
Заранее Спасибо.

Про вот эти прокладки интересно, как проверить то что легко крутится при удалении прокладок, рукой чтоли вал со шлицами крутить? Как я понял чтобы выкрутить последний болт на редукторе нужно снять сам редуктор, просто если эти прокладки убирать и для проверки устанавливать редуктор на место, получается 3 раза надо эту операцию проделывать, это не айс.

Сейчас руль все так же крутится тяжело и после двух лет эксплуатации нового рулевого редуктора, без разницы если стоять или ехать. Но после часа езды он становится еще тяжелее причем чем больше скорость тем тяжелее руль крутить.
Масло в рулевом редукторе по горлышко. Что делать просто хз, я боюсь что скоро и этот редуктор пойдет к старому на свалку.

Вопрос: может на развале попросить кастр сделать провильно положительным? потому что ни разу мне ни один развальщик не делал этот самый кастр, даже когда я на этом настаивал.

развал тут не причем. Вся сила в схождении. На СТО выставляют колеса по радиусу поворота колес, я когда собирался свой редуктор, то собрал все правильно, однако радиус оказался на 34 оборота руля в стороне, до этого руль тоже плохо возвращался в «0» однако крутился очень легко.

Кузов не поведен? может перекосило кузов от времени и скоростная стабилизация руля невозможна.

Если руль вывернуть и добавить скорости руль возвращается?

Сейчас руль все так же крутится тяжело и после двух лет эксплуатации нового рулевого редуктора, без разницы если стоять или ехать. Но после часа езды он становится еще тяжелее причем чем больше скорость тем тяжелее руль крутить.
Масло в рулевом редукторе по горлышко. Что делать просто хз, я боюсь что скоро и этот редуктор пойдет к старому на свалку.

Вопрос: может на развале попросить кастр сделать провильно положительным? потому что ни разу мне ни один развальщик не делал этот самый кастр, даже когда я на этом настаивал.

развал тут не причем. Вся сила в схождении. На СТО выставляют колеса по радиусу поворота колес, я когда собирался свой редуктор, то собрал все правильно, однако радиус оказался на 34 оборота руля в стороне, до этого руль тоже плохо возвращался в «0» однако крутился очень легко.

Кузов не поведен? может перекосило кузов от времени и скоростная стабилизация руля невозможна.

Если руль вывернуть и добавить скорости руль возвращается?

Кузов вроде ровный, на развалах развальщики рулеткой че-то там проверяют говорит все пучком. Если руль повернуть и добавить скорости все равно не возвращается.

Сейчас руль все так же крутится тяжело и после двух лет эксплуатации нового рулевого редуктора, без разницы если стоять или ехать. Но после часа езды он становится еще тяжелее причем чем больше скорость тем тяжелее руль крутить.
Масло в рулевом редукторе по горлышко. Что делать просто хз, я боюсь что скоро и этот редуктор пойдет к старому на свалку.

Вопрос: может на развале попросить кастр сделать провильно положительным? потому что ни разу мне ни один развальщик не делал этот самый кастр, даже когда я на этом настаивал.

развал тут не причем. Вся сила в схождении. На СТО выставляют колеса по радиусу поворота колес, я когда собирался свой редуктор, то собрал все правильно, однако радиус оказался на 34 оборота руля в стороне, до этого руль тоже плохо возвращался в «0» однако крутился очень легко.

Кузов не поведен? может перекосило кузов от времени и скоростная стабилизация руля невозможна.

Если руль вывернуть и добавить скорости руль возвращается?

Кузов вроде ровный, на развалах развальщики рулеткой че-то там проверяют говорит все пучком. Если руль повернуть и добавить скорости все равно не возвращается.

тогда думаю проблема в редукторе. Поставь заведомо исправный и проверь.

Редуктор, который сейчас стоит почти новый, примерно 2 года стоит, со старым (старый сломался) так же тяжело крутился руль и не возвращался, заведомо исправный редуктор найти я думаю проблематично.
Когда колеса вывешены руль крутится легко, если бы был косяк с редуктором он бы и на вывешенных колесах туго крутился и наверное хрустел бы, тем более люфта в нем нет. Люфт легко появляется и исчезает при регулировке.

Доброго времени суток.

Во многих мастерских был, крутили мне там че то , регулировали, надоело мне им деньги отдавать. Походу от их регулировок 5-и месячной свежести редуктор испортили. В этот раз буду сам ставить.

Изночально была проблема тугого рулевого управления. Недавно сам заменил маятник на новый потшипниковый — цена вопроса 570 рублей, оно того стоило и это был первый прогресс, легче стало на 20%.

Изучаю вопрос и литературу, разобрал старый редуктор, но возникла проблемане могу снять сошку. Пробовал молотком выбивать вал из сошки, потом дошло что надо было сошку выбивать с вала. Результат деформация вала в районе резьбы, гайку не навинтить. Ну что ж опыт сын ошибок трудных. Цена нового вала сошки 800 рублей. Вопрос к продвинутым, стоит ли пробовать востановить старый? или лучше всетаки новый, цена нового 2400.
Ребята подскажите есть ли такой редуктор для ВАЗ 2106, я имею ввиду производитель оного, который можно купить и не сомневатся в качестве. Хочется купить такой что бы поставить и ездить хотя бы годик без этого гемороя. Коплю на иномарочного коня.

Заранее спасибо за советы и ответы.

А прокладки регулировочные металлические и целюлозные как продаются набором? че то проехал по 3 магазинам не знают о таком вообще.

В инструкции написано покладки заменить на новые или можно старые оставить?

Почему на ваз 2106 трудно крутится руль

Ребята, проблема такая. Как купил машину — руль вообще туго шёл. Поменял маятник, на подшипнике поставил, тяги, всё везде промазали. Вот прош аровые не помню, но по моему тоже таводницей загоняли смазку. Руль стал заметно легче крутиться, но всё равно тугой. Скрипа никакого нет, просто очень тугой. Иногда бывает какой-то шорох, и скрип когда поворачиваешь, причем такое ощущение, как буд-то колонка трёться о корпус авто и издаёт скрип. Гайку на редукторе для облегчения подкручивали.

У кента в копейке я руль поворачиваю двумя пальцами, ну прям почти как с гидрачём, приятно ехать. Он и сам не знает что там такого у него. такую купил.

1. хотя бы приблизительно где смотреть чтоб сделать легче?
2. откуда может быть скрип? (кожух отпадает, там уже всё проверил.) Скрипит и без него.

Трабл или может нет.
вообщем ездил ездил ниочем не думал тут у руля появился люфт, подумал фиг с ним не до него пока, потом туго через хруст вращался руль,один вечер, и два оборота руля после чего колеса начинали вращаться,ездить как то два оборота туда два сюда не очень,нашел гараж,пополз туда,в итоге на вале сошки подшипники по палам раскололись(масла не было вообще),поменял,залил.
теперь при полном вывороте руля вал сошки как бы срывается немного вверх,но стук при этом слышно и отдается в руль.

вопрос:гайку вала сошки надо до упора тянуть,я затянул как на старой было,ветки посчитал,но при этом она нормально подтянулас.

akont, не, масло смотрел в мороз — норм

Короче поменял я руль! Ну и предварительно капнув шприцом в дырки под рулём (выключатели поворотов и т.д).Укрепил всё. Колёса надул нормально, под 2,0. Скрипеть руль почти перестал, крутиться хорошо. Пока полёт нормальный. +1.

Всем привет.
Немного предыстории. Купил машину 4 года назад, на тот момент стоял маленький руль и вся рулевая новая (редуктор, трапеция, маятник на подшипниках), новые рычаги, сайлент блоки и шаровые. Вобщем руль крутился туго, руль обратно не возвращался. Ездил я ездил потом поставил 7шный руль стало чуть легче, потом заехал на развал ниче не изменилось. Затем, где-то через год полтора, увеличился руль в один день, на следующий погнал в сервис, не тут-то было, до сервиса не доехал, даже со двора не выехал( и слава богу) когда я выруливал со двора поломался этот самый редуктор (руль крутился а колеса нет). Редуктор поменял во дворе, сломаный разобрал там ролик поломался. После замены редуктора поменял опять трапецию, сайлент блоки, шаровые и один рычаг (гнутый был) и поехал на развал. Результат туго крутится руль и опять не возвращается на место. Развальщик отмазался тем что рулевая новая вся типа не расходилась еще.

Сейчас руль все так же крутится тяжело и после двух лет эксплуатации нового рулевого редуктора, без разницы если стоять или ехать. Но после часа езды он становится еще тяжелее причем чем больше скорость тем тяжелее руль крутить.
Масло в рулевом редукторе по горлышко. Что делать просто хз, я боюсь что скоро и этот редуктор пойдет к старому на свалку.

Вопрос: может на развале попросить кастр сделать провильно положительным? потому что ни разу мне ни один развальщик не делал этот самый кастр, даже когда я на этом настаивал.

Сейчас меняю опять шаровые, рулевые тяги и сайлент блоки и опять на развал (к развальщику которого товарищи посоветовали недавно). Если этот развальщик сделает зашибись, пойду предыдущим трем и выскажу все

PS: у товарищв на копейке с копеевскими полуздутыми колесами руль на ходу крутится одним пальцем, у товарища на шарике тоже легко, у папки когда 21й волгарь был я на нем катался и даже не подозревал что руль может туго крутиться.

Кто что думает про этот кастр?

Не ругайте что так много написал, просто хотел всю проблему описать.
Заранее Спасибо.

Про вот эти прокладки интересно, как проверить то что легко крутится при удалении прокладок, рукой чтоли вал со шлицами крутить? Как я понял чтобы выкрутить последний болт на редукторе нужно снять сам редуктор, просто если эти прокладки убирать и для проверки устанавливать редуктор на место, получается 3 раза надо эту операцию проделывать, это не айс.

Сейчас руль все так же крутится тяжело и после двух лет эксплуатации нового рулевого редуктора, без разницы если стоять или ехать. Но после часа езды он становится еще тяжелее причем чем больше скорость тем тяжелее руль крутить.
Масло в рулевом редукторе по горлышко. Что делать просто хз, я боюсь что скоро и этот редуктор пойдет к старому на свалку.

Вопрос: может на развале попросить кастр сделать провильно положительным? потому что ни разу мне ни один развальщик не делал этот самый кастр, даже когда я на этом настаивал.

развал тут не причем. Вся сила в схождении. На СТО выставляют колеса по радиусу поворота колес, я когда собирался свой редуктор, то собрал все правильно, однако радиус оказался на 34 оборота руля в стороне, до этого руль тоже плохо возвращался в «0» однако крутился очень легко.

Кузов не поведен? может перекосило кузов от времени и скоростная стабилизация руля невозможна.

Если руль вывернуть и добавить скорости руль возвращается?

Сейчас руль все так же крутится тяжело и после двух лет эксплуатации нового рулевого редуктора, без разницы если стоять или ехать. Но после часа езды он становится еще тяжелее причем чем больше скорость тем тяжелее руль крутить.
Масло в рулевом редукторе по горлышко. Что делать просто хз, я боюсь что скоро и этот редуктор пойдет к старому на свалку.

Вопрос: может на развале попросить кастр сделать провильно положительным? потому что ни разу мне ни один развальщик не делал этот самый кастр, даже когда я на этом настаивал.

развал тут не причем. Вся сила в схождении. На СТО выставляют колеса по радиусу поворота колес, я когда собирался свой редуктор, то собрал все правильно, однако радиус оказался на 34 оборота руля в стороне, до этого руль тоже плохо возвращался в «0» однако крутился очень легко.

Кузов не поведен? может перекосило кузов от времени и скоростная стабилизация руля невозможна.

Если руль вывернуть и добавить скорости руль возвращается?

Кузов вроде ровный, на развалах развальщики рулеткой че-то там проверяют говорит все пучком. Если руль повернуть и добавить скорости все равно не возвращается.

Сейчас руль все так же крутится тяжело и после двух лет эксплуатации нового рулевого редуктора, без разницы если стоять или ехать. Но после часа езды он становится еще тяжелее причем чем больше скорость тем тяжелее руль крутить.
Масло в рулевом редукторе по горлышко. Что делать просто хз, я боюсь что скоро и этот редуктор пойдет к старому на свалку.

Вопрос: может на развале попросить кастр сделать провильно положительным? потому что ни разу мне ни один развальщик не делал этот самый кастр, даже когда я на этом настаивал.

развал тут не причем. Вся сила в схождении. На СТО выставляют колеса по радиусу поворота колес, я когда собирался свой редуктор, то собрал все правильно, однако радиус оказался на 34 оборота руля в стороне, до этого руль тоже плохо возвращался в «0» однако крутился очень легко.

Кузов не поведен? может перекосило кузов от времени и скоростная стабилизация руля невозможна.

Если руль вывернуть и добавить скорости руль возвращается?

Кузов вроде ровный, на развалах развальщики рулеткой че-то там проверяют говорит все пучком. Если руль повернуть и добавить скорости все равно не возвращается.

тогда думаю проблема в редукторе. Поставь заведомо исправный и проверь.

Редуктор, который сейчас стоит почти новый, примерно 2 года стоит, со старым (старый сломался) так же тяжело крутился руль и не возвращался, заведомо исправный редуктор найти я думаю проблематично.
Когда колеса вывешены руль крутится легко, если бы был косяк с редуктором он бы и на вывешенных колесах туго крутился и наверное хрустел бы, тем более люфта в нем нет. Люфт легко появляется и исчезает при регулировке.

Доброго времени суток.

Во многих мастерских был, крутили мне там че то , регулировали, надоело мне им деньги отдавать. Походу от их регулировок 5-и месячной свежести редуктор испортили. В этот раз буду сам ставить.

Изночально была проблема тугого рулевого управления. Недавно сам заменил маятник на новый потшипниковый — цена вопроса 570 рублей, оно того стоило и это был первый прогресс, легче стало на 20%.

Изучаю вопрос и литературу, разобрал старый редуктор, но возникла проблемане могу снять сошку. Пробовал молотком выбивать вал из сошки, потом дошло что надо было сошку выбивать с вала. Результат деформация вала в районе резьбы, гайку не навинтить. Ну что ж опыт сын ошибок трудных. Цена нового вала сошки 800 рублей. Вопрос к продвинутым, стоит ли пробовать востановить старый? или лучше всетаки новый, цена нового 2400.
Ребята подскажите есть ли такой редуктор для ВАЗ 2106, я имею ввиду производитель оного, который можно купить и не сомневатся в качестве. Хочется купить такой что бы поставить и ездить хотя бы годик без этого гемороя. Коплю на иномарочного коня.

Заранее спасибо за советы и ответы.

А прокладки регулировочные металлические и целюлозные как продаются набором? че то проехал по 3 магазинам не знают о таком вообще.

В инструкции написано покладки заменить на новые или можно старые оставить?

Читать еще:  Размеры бензобака ваз 21099
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector