Проседает напряжение ваз 2114

Просадка напряжения в ВАЗ 2114

ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115 1997 — 2014

Проблема такого характера. Машина ВАЗ 2114, 2008 года. Аккумулятор заряженный новый. Когда поворачиваю ключ в режим запуск двигателя загораются все лампы, щелкает бензонасос, но стартер не крутит, не подает признаков жизни.

Если же замкнуть отверткой напрямую стартер, заводится потом и с ключа. Проходит какое-то время и картина происходит такая же! Еще проблема в просадке напряжения, прыгает с 13,6 до 10,1 V.

Поменял регулятор напряжения, не помогло. Зачистил все массы, не помогло. Единственное не зачищал массу ЭСУД! В состоянии покоя 13,5-13,6 V, но если нагрузить потребителями( обогрев заднего стекла, печка, свет, магнитола), то начинается жесткая просадка напряжения! У кого была похожая проблема, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо

• Не срабатывает стартер на ВАЗ 2115 – 6 ответов
• Какое нормальное напряжение зарядки АКБ ВАЗ 2115 – 4 ответа
• Отказала электрика в ВАЗ 2114 – 3 ответа
• Можно ли подключать ПТФ без реле? – 3 ответа
• Сгорает диодный мост в ВАЗ 2114 – 2 ответа

Про просадку напряжения-бросьте на генератор отдельную массу. И по поводу ремня, тоже столкнулся-натянут нормально, но при попадании воды все-равно пробуксовывал и без свиста-качество ремня г… но. А по поводу стартера-то возможно проблема во втягивающем реле или замке зажигания. Проверьте при попытках завестись, щелкает ли оно?

Что-то всё в одну кучу. Попробуем разобрать.

Стартер. Может быть неисправен замок зажигания, может быть проблема в реле блокировки стартера, может быть ЭБУ не даёт команды на запуск. А может быть проблема в чёрном ящике.

13.5-13.6 — очень мало, но подобрать регулятор с напряжением 13.9 тяжело, 14.2 — нереально. Тут помогает установка выносных регуляторов. Либо доделка генератора. И ещё вопрос в каком месте производится замер. Если на генераторе — то всё действительно плохо. Если на аккумуляторе — туда-сюда, если показания берутся с маршрутного компьютера, то в этом случае я бы на эти показания не сильно обращал внимание. Ну или для самоуспокоения поджал клеммы в силовых разъёмах монтажного блока.

Просадка напряжения до 10.1 с 13.6 — это нормально, стартер не редукторный, потребляет много. Ну и видимо аккумулятор уже не свежий. Вот когда будет до 8-ми падать — это уже будет проблема.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Сгорает диодный мост в ВАЗ 2114

Горит лампа неисправности генератора в ВАЗ 2114

Отказала электрика в ВАЗ 2114

Какое нормальное напряжение зарядки АКБ ВАЗ 2115

Как поменять плюсовой провод без ямы в ВАЗ 2114

Почему падает напряжение в бортовой сети ВАЗ 2114

Любая неисправность автомашины — серьезное испытание для водителя любой квалификации. И если падает напряжение бортовой сети ВАЗ 2141, то это одно из их многочисленного числа. Проблемы с электрикой еще осложнены и необходимостью обладать специфическими знаниями в этой области.
Сложность подобного дефекта в его многозадачности. Функциональная зависимость многих узлов автомобиля ВАЗ 2114 не позволяет сразу назвать лишь одну единственную причину.

Низкое или нестабильное напряжение бортовой сети может быть вызвано как выходом из строя узлов генератора, так и дефектами аккумуляторной батареи (АКБ). Возможен и обрыв приводного ремня или, по крайней мере, ослабление его натяжения.

Разобраться во всех хитросплетениях подобного дефекта и предназначена эта статья.

В чём может быть причина

На современных машинах имеется 2-а источника электроэнергии. Это, прежде всего, генератор автомобиля и его непременный спутник (инициатор его трудовых подвигов) – аккумулятор.

Работая в паре – они представляют собой автоматическую электростанцию в миниатюре. Такая станция питает энергией всех потребителей автомашины.

Могут ли они работать самостоятельно? Могут, но с ограниченными возможностями:

• генератор (модель 94.3701) – до первого выключения мотора, после запуска от постороннего источника;
• АКБ – примерно в течение часа. Без мощных потребителей;
• можно и полностью без этого дуэта – на эвакуаторе;
• а вот с неисправностями они работать не должны. Точнее могут, но с непредсказуемыми последствиями. Это будет уже рулетка со всевозможными случайностями, которые являются, как гласит основной закон автомеханика, непознанной закономерностью.

Работа такой энергоустановки стабильна и выдаёт «на гора» порядка 14 В. При подключении полной нагрузки не может падать больше чем на 1 В. В противном случае будет необходимо разбираться с причинами отклонений от нормы:

• оборван приводной ремень и крутящий момент от двигателя не передаётся. Работа двигателя осуществляется от АКБ, которая постепенно разряжается с падением напряжения до крайне низких значений и остановки двигателя;
• ослабло его натяжение — показатели бортовой сети нестабильны. Последствия аналогичные, вплоть до остановки авто;
• неисправное состояние выпрямительного блока (скобы, подковы).
• происходит уменьшение подаваемой энергии или полное её отсутствие. Последствия те же самые, с возможным выходом из строя всего электрооборудования машины;
• не работает регулятор (таблетка, шоколадка) напряжения (модель 611.3702-14);
• как высокое, так и низкое напряжение, которое значительно отличается от оптимального;
• сам регулятор ремонту не подлежит – подлежит замене на аналогичную модель;
• возможна замена или зачистка щёток;
• из-за перетяжки приводного ремня нередки случаи выхода из строя переднего подшипникового узла;
• слышен посторонний гул;
• значительно увеличена нагрузка при прокручивании его вала;
• короткое замыкание в обмотках статора или ротора;
• замена всей электроустановки.

Если работоспособность аккумуляторной батареи не вызывает сомнений, а бортовой компьютер выдаёт информацию об отсутствии зарядки АКБ и при изменении нагрузки падают показатели сети, значит настало время провести диагностику состояния электроустановки автомобиля.

Устранение проблем своими руками

Диагностику автомобилей модели ВАЗ 2114 лучше начать с наиболее доступных и простых причин возможных проблем. Необходимо отрегулировать натяжение ремня привода, убедиться в исправном состоянии его щёточного механизма (включая общее состояние держателя).

Подтянуть крепления силовых проводов. Заботы же по демонтажу всего узла и его ревизию провести после того, как все предыдущие варианты результатов не дали.

Как и в предыдущем случае, начинать необходимо от простого случая к сложному:

• проверка состояния регулятора;
• ещё раз убедиться, в наличии менее 14,6 В на холодном моторе;
• выключить двигатель, отсоединить клеммы АКБ;
• отсоединить всю электропроводку от ремонтируемого агрегата;
• снять пластиковую защиту электроконтактного узла;
• снять колодку проводов и открутить 2-а крепёжных винта;
• снять регулятор;
• убедиться в хорошем состоянии щёток и щёткодержателя, в противном случае – заменить;
• с помощью аккумулятора, лампочки на 12 В. и 2-х пальчиковых батареек проверить работоспособность «таблетки». Подавая поочерёдно 12 В и затем 15 В убедиться, что лампочка на щётках горит;
• в противном случае – заменить «таблетку» аналогичной моделью;
• проверка и замена диодного моста (подковы), с этой целью генератор с автомобиля лучше снять;
• отвернуть накидным или торцевым ключом 3-и крепёжные гайки и 2-е гаки крепления дистанционных втулок;
• отсоединить питающие провода (пайка) и снять «подкову»;
• в таком состоянии можно выполнить проверку на пригодность всех 6- и силовых и 3-х дополнительных диодов, при наличии мультиметра и определённых навыках электрика;
• неисправные диоды заменить или приобрести новый узел целиком;
• одновременно можно проверить на пробой и обмотки самого генератора;
• его замена без снятия защиты;
• подобрать нужный инструмент — различные ключи размером 13 мм. и 10 мм, торцовые головки размером 13,17 и 19 с трещоткой, рычаг (монтировку);
• отсоединить АКБ;
• ослабить излишнее натяжение ремня привода снять его, вместе с узлом регулировки;
• снять провод подключения АКБ;
• головкой на «13» открутить оба болта крепления регулировочного кронштейна к блоку автомобиля, один из них длиннее другого;
• после этого, разворачивая генератор по ходу часовой стрелки, можно будет снять его ось крепления к кронштейну;
• следует не упустить возможность проверить состояние переднего подшипникового узла;

Сняв, таким образом, электроустановку можно заняться решением всех как механических, так и электрических проблем, связанных с работоспособностью этого узла. Однако следует предположить, что если замена «таблетки» и регулировка натяжного ремня — операции вполне доступные для рядового автолюбителя, то манипуляции всё же лучше делать в специализированных автосервисах.

Низкое напряжение бортовой сети ВАЗ 2114: причины и способы их устранения

Каждая поломка автомобиля – это весьма неприятная ситуация для любого водителя. Такая неисправность, как низкое напряжение бортовой сети на ВАЗ 2114 может стать серьезным испытанием для человека, не обладающего специфическими знаниями в области электрики. Эта статья поможет разобраться во всех причинах этого дефекта и научит, как устранить проблему своими руками.

Возможные причины

Бортовое напряжение на ВАЗ 2114 обеспечивается двумя источниками энергии: генератором и аккумулятором.

Работая в тандеме, они питают необходимой энергией всех потребителей в автомобиле. Работа такой миниатюрной элетроавтостанции должна быть стабильной и выдавать примерно 14 В. При полной нагрузке допускается падение на 1 В, не более. При выдаче других показателей можно говорит о неисправности.

Обозначим все возможные причины низкого напряжения бортовой сети на ваз 2114:

1. Механические неисправности генератора.
2. Установка в автомобиль дополнительных приборов, забирающих электроэнергию (автохолодильник, сабвуфер и т.д.).
3. Неправильно установленные потребители в сети. Понижение напряжения может вызвать даже кустарно подключенная магнитола.
4. Некачественная проводка и неисправности электрической схемы.

Пытаясь решить проблему с электропроводкой и потребителями важно учитывать заводские параметры электросети автомобиля. В противном случае придется потратиться на дорогостоящий ремонт у специалистов СТО.

К механическим неисправностям относятся:

• разрушение кронштейна крепления;
• ослабление или полный обрыв приводного ремня;
• износ подшипников генератора.

Неисправность электрической схемы выявить гораздо сложнее, чем механические проблемы. Не обойтись без специальных приборов, разве что будет видно перегоревшую клемму или привод.

К наиболее распространенным причинам поломок электросхемы можно отнести:

• пробой диодного моста;
• короткое замыкание в обмотке статора электродвигателя;
• неисправность в щеточном узле;
• отсутствие тока на обмотке возбуждения;
• нарушение геометрии контактных колец (чаще всего они забиваются графитовой пылью);
• биение ротора.

Неисправность в щеточном узле определяется износом или полным разрушением щеток.

Устранение неполадок своими силами

Ремонт авто разумно начинать с поиска самых простых неисправностей, в нашем случае – это механические повреждения. Следует осмотреть приводной ремень, отрегулировать его натяжение, исключить неисправность его щеточного механизма. Можно подтянуть крепления силовых проводов. Если эти работы не принесли результатов и напряжение бортовой сети на ваз 2114 все равно низкое, то можно приступать к разборке всего узла и проведения его полной диагностики.

Этапы работ, как и в первом случае, желательно вести от простых к сложным:

1. 1. Проверить регулятор, в рабочем ли он состоянии.
   2. Проверить напряжение на холодном моторе, оно должно быть не меньше чем 14,5 В.
   3. Заглушить двигатель автомобиля и отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.
   4. В обязательном порядке отсоединить провода электропроводки от агрегата, подлежащего ремонту.
   5. От электроконтактного узла аккуратно снять защитную крышку.
   6. Снять колодку проводов и регулятор.
   7. Проверить состояние щеток и щеткодержателя, в случае обнаружения их неисправности – заменить на новые.
   8. Убедиться в работоспособности регулятора (таблетки). Осуществить это можно при помощи аккумулятора, двух обычных батареек (пальчиковых) и одной лампы накаливания на 12 В. Для определения рабочего состояния регулятора необходимо поочередно подавать напряжение 12 В и 15 В. Лампочка, при этом, на щетках должна гореть.
   9. В случае обнаружения неисправности регулятора необходимо купить новый, и заменить его.
   10. Осуществить проверку диодного моста. Неисправную запчасть заменить на новую, сняв генератор с авто.

1. При наличии минимальных знаний электрика и вооружившись мультиметром проверить на работоспособность всех диодов (шести силовых и трех дополнительных). Для этого необходимо отвернут гайки крепления дистанционных втулок, отключить провода и снять подкову.
2. Произвести проверку обмотки генератора. Если выявляется пробой, необходимо заменить его.
3. Отсоединить аккумуляторную батарею с помощью следующих инструментов:
   — монтировка;
   — ключи на 13 мм и 10 мм;
   — 3 торцевые головки на 13, 17 и 19 мм.
   Сначала следует снять провод, которым запитывается АКБ, затем торцевой головкой, размером 13 мм открутить 2 болта, которыми прикреплен регулировочный кронштейн. После этого, проворачивая генератор, можно медленно снять его ось крепления к кронштейну.
4. Обязательно продиагностировать работоспособность переднего подшипникого узла.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

В заключение

Произведя все необходимые манипуляции и сняв генератор с АКБ, можно выявить все проблемы, дающие низкое напряжение бортовой сети на ВАЗ 2114. Для избегания возникновения этой неисправности в будущем, желательно проводить диагностику генератора автомобиля после каждых 20 тыс. км пробега.

Ваз 2114 высокое напряжение бортовой сети. Борьба с недозарядом. Низкое напряжение в сети

В общем ситуация такая. В мае стал замечать что машина стала трудновато заводиться, причем ездил относительно регулярно, машина стоит в гараже, да и морозы уже кончились. В общем ездил я ехдил, лучше ситуация не становилась. Когда ставил машину на сигналку-не все двери закрывались, багажник с кнопки бывало не с первого раза открывался…но вроде привык и грешил на качество деталей.

Честно не думал никогда на недозаряд, генератор вроде всегда и исправно работал, лампочка аккумулятора не горела, да и машина в общем то заводилась. Пока однажды я (чисто ради интереса) не включил на приборке вольтметр (благо встроенный) и не увидел, что при включенных габаритах, ближнем и печке на 1 скорости показывает 12 Вольт, при нажатии на педаль тормоза-11,5 Вольт, без потребителей где то 12,7. Если же включить все потребители, включить еще заднюю и нажать на тормоз-то падало где то до 10,5…тут я призадумался) Ибо все посты которые читал про напряжение в сети-у всех в районе 14,3-14,5…но никак не 12,7 на холодную без всех потребителей.

Сигналом к действию послужило когда машина начала еле-еле заводиться по утрам, а однажды вечером во время моей поездки по делам отказалась заводиться вообще. Как говорил один наш известный политик, я решил что “Хватит это терпеть!”

Первым делом проверил все проаода на массу, почистил все контакты, пошевелил разъемы…ничего не изменилось. Тогда решено было поменять регулятор напряжения, вдруг щетки сточились или обломались или регулятор помирает. Был куплен стандартный РН фирмы “Энергомаш” для генераторов фирмы БАТЭ:

БАТЭ 3202.3771 (2112-3701…)

Затем снята крышка генератора, снят родной регулятор напряжения. Сравнение покупного и родного:

Поставил покупной РН на место, завел машину…напряжение показало в районе 13,2-13,3 Вольта на холодную без потребителей. Тоже мало, решил я, хотя и лучше чем было. Поездив так около месяца, попутно облазив весь драйв и остальной интернет, я понял что решения проблем могут быть следующими:

Проблема в том, что изготавливается регулятор ВТН в братской Украине, в России можно купить только у их официального представителя, где цена на данный регулятор находится в районе 600 рублей (при цене стокового в 150-200 рублей), да и ждать не хотелось. В общем нашел я объявление на авито, мужик в Москве продавал точь в точь такие регуляторы напряжения за цену вдвое ниже-300 рублей. Созвонился, встретился, купил. Пообщался с ним-говорит “да у меня у самого была девятка, намучился в свое время тоже с напряжением, регуляторы эти мне родственник с Украины привозил, я его просил их купить”.
Фото:

Всем привет! Начну пожалуй из далека: 6 ноября 14-го года, возвращаюсь домой по трассе, выскакивает данная ошибка на бк (0563-напряжение бортсети высокий уровень)

Я в замешательстве и даже чуть напугался, ведь из слов понятно, что в бортсети напряжение около 18-19в. Смотря на бк, понимаю, что скорее всего просто произошёл глюк, ведь по показаниям бк, напряжение в районе 14,2-14,3в. Ладно, подумал я и продолжил движение дальше. По приезду домой решил зачистить массы, но оказалось, что везде всё отлично и тут докапываться даже не стоит. После этого ездил долго и ошибки больше не видел. Тут наступила весна и в один прекрасный момент вылазит снова эта ошибка. Я в непонятках, в чём же причина то? По показаниям бк никакого скачка вовсе не происходит и такое ощущение что очередной глюк. Езжу дальше, ошибки не было до апреля. И тут уже началось веселье. Ошибка стало частенько выскакивать, а значит проблема прогрессирует. В очередной вечерний заезд неожиданно вспыхивает приборка, а за ней срабатывает защита на блоках ксенона(то есть лампы тухнут) и тут на бк я вижу напряжение 19в. Я быстренько на обочину, потому как напряжение не падало несколько секунд. Глушу машину, палёным вроде не пахнет. И тут я уже понимаю, что с этим тянуть не стоит, ведь может всё произойти иначе… Запускаю двигатель, сбрасываю ошибку и еду домой, напряжение в норме. На следующий день решил разобрать генератор и произвести полную проверку всех узлов. В тот момент я больше всего грешил именно на диодный мост. Снял генератор с машины и начал прозванивать диодный мост. В ходе данного мероприятия, пришёл к выводу, что всё с ним отлично. Дальше по порядку проверил: обмотку ротора и статора, но всё безрезультатно. В тот момент я меньше всего грешил на рн, ведь установлен он у меня был всего года полтора, но всё же решил проверить и его. Проверял в двух режимах:
1) Подключил регулятор напряжения к зарядному устройству, далее между щёток вставил лампочку и подал напряжение на рн, лампочка не горит-а это значит он работает.
2) Подключил регулятор напряжения к акб, так же вставил лампочку и она горит. Выходит что регулятор в полностью исправном состоянии. НО! Эти два способа не являются достоверными и так нельзя проверить работоспособность регулятора, хотя в книжку написано, что можно.
Возвращаюсь к проверке генератора, раз всё в порядке, а внутренний голос мне подсказывает, что проблема именно в диодном мосте, то еду и покупаю новый диодный мост. Спросите почему? Ответ прост: Я тогда полагал, что возможно какой-то диод просто пробивает, когда температура в моторном отсеке вырастает, отсюда и возникает прорыв напряжения, хотя о чём я думал, ведь регулирует напряжение как раз рн, ну да ладно.

Прикручиваю новый диодный мост и устанавливаю гену обратно на место.

Запускаю машину и еду прокатиться, ошибки нет, а значит проблема была именно в диодном мосте, но на следующий день всё повторяется, выскакивает ошибка и на бк напряжение около 19в. Что же, как бы я себя не убеждал, в том что проблема не в рн, пришлось прикрутить сток, дабы быть уверенным, что проблема зарылась именно там.

Поставил сток рн, ездил так месяц, дабы полностью развеять сомнения. Ошибки так больше и не было, а значит виноват термооптимизированный регулятора напряжения. И тут на днях я решил его вскрыть и по пробовать отремонтировать его. Но прежде чем рассказать про ремонт, хочу всех предупредить об небольшой недоработке этого рн, ещё до его установки меня смутил такой косяк в нём, что отверстие, откуда выходят провода было очень большим и я понимал, что со временем туда проникнет влага и вся плата начнёт окисляться. Но поленился тогда и не залил это отверстие герметиком, а зря…

Разбирает он достаточно просто, с обратной стороны нужно немного высверлить завольцовку с заклёпок и вытащить их.

Вытаскиваю заклёпки и регулятор разваливает весь у меня в руках.

То есть мои опасения тогдашние оправдались, влага сделал своё дело, хотя возможно и наши “прекрасные” дороги тут постарались. Штырьки были плохо пропаяны, отсюда возникает и вся проблема с напряжение, то есть чуть небольшая кочка и уже напряжение выходит за пределы нормы. Плата была залита силиконом или герметиком прозрачным, не знаю в общем, но в местах штырей она расслоилась, пришлось почти полностью счистить и пропаивать элементы. После этого залил полностью плату герметиком и собрал обратно в корпус регулятор. Вставил обратно заклёпки и развальцевал их.

Вот уже вторая неделю пошла, регулятор работает снова исправно, но теперь я больше уверен в том, что хватит на дольше, так как полностью корпус залит герметиком и нету щелей. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

Регулятор напряжения представляет из себя прибор, меняющий электрическое напряжение на выходе из электродвигателя в том случае, когда на него поступает управляющий сигнал. Регулятор напряжения ВАЗ 2114 встроен в электрогенератор и обеспечивает стабилизацию выходного напряжения изменяя ток возбуждения в генераторе.

РН конструктивно представляет из себя электромагнитное реле и последовательно включенную транзисторную схему с сопротивлениями, которые сами последовательно подключены к обмотке возбуждения на статоре генератора. Физический смысл деятельности электронного РН заключается в следующем.

Напряжение генератора нестабильно и изменяется скачкообразно. При его возрастании электрореле включает дополнительное сопротивление, которое ограничивает ток возбуждения и напряжение уменьшается. Если же, наоборот, напряжение падает ниже допустимого значения, реле отключает сопротивление и в обмотке возбуждения возрастает магнитный поток, а напряжение генератора увеличивается. Поскольку все это высокочастотный процесс, то напряжение в автомобильной электросети сохраняется в пределах допустимо стабильного значения.

Если рассматривать РН в практическом смысле, то этот прибор решает следующие задачи:

• это устройство активирует электрогенератор;
• оно осуществляет автономный контроль за выдачей тока переменного значения;
• поддерживает постоянным заданное значение напряжения, независимо от амплитуды колебаний выдаваемых первичными обмотками генератора.

Для генератора модели 9402.3701 который монтируют на ВАЗ 2114 устанавливают регулятор напряжения 611.3702-14. Этот электроприбор монтируется в сборе со щеточным узлом. Технические характеристики РН:

• номинальное напряжение поддерживаемое регулятором – 14,5 В;
• номинальный ток – 5 А;
• максимальный вес – 60 г;
• размер – 66х55х32.

Эксплуатация, модификации и замена регулятора напряжения на ВАЗ 2114

Штатные регуляторы напряжения для ВАЗ 2114 обладают особенностью, которая связана с тем, что он выполнен в сборе со щеткодержателем. При том что эти два устройства выполняют разные функции, они собраны в неразъемный прибор и при выходе из строя одного из них, снимать приходится весь комплект.

Сигналом для проверки и замены РН может послужить низкое напряжение бортовой сети ВАЗ 2114 или падение уровня освещенности фарами. Определить это возможно, наблюдая за емкостью бортового аккумулятора. При падении напряжения выдаваемого генератором АКБ плохо заряжается и емкость батареи падает. Если при контроле РН на холодном двигателе напряжение значительно ниже 14,6 В, то регулятор требуется заменить.

В то же время, если РН находится в исправном состоянии, а при проверке щеточного узла установлено, что щетки износились или подгорели, то менять придется весь комплект в сборе. Делать это нужно если они выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм.

Замена регулятора напряжения ВАЗ 2114 возможна своими руками. Это процесс относительно несложный, но требует аккуратного подхода.

Внимание! Электрические части автомобиля должны содержаться в чистоте. Любое загрязнение приводит к снижению характеристик электрической детали.

Туда, где находится регулятор напряжения на ВАЗ 2114 доступ открытый и ничего не мешает производить работы. Размещается РН под пластиковой крышкой генератора, которая закрывает всю контактную группу этого электроагрегата.

• Перед началом работы необходимо отсоединить контактные провода от аккумулятора.

При работе с электрооборудованием на автомобиле АКБ требуется отключать в обязательном порядке, чтобы исключить скачки напряжения или короткое замыкание, в результате чего может быть повреждены важные приборы или возникнуть пожар.

• Затем надо найти контактный привод с колодкой, которая одевается на вывод генератора «D». Эту колодку требуется отсоединить.
• Снять защитный резиновый колпачок с вывода «+». Ключом на «13» открутить гайку, которая закрепляет на контактной шпильке внешние провода и снять их со шпильки.
• Отщелкнув три зажима по сторонам пластиковой крышки, снять ее. Надо помогать при этом плоской отверткой отжать ее края по окружности от площади соприкосновения с корпусом генератора.
• Регулятор напряжения закрепляется двумя винтами. С помощью крестовой отвертки их требуется выкрутить.
• Отключить колодку проводов, подходящих к РН и вытащить корпус регулятора вместе со щетками.
• Установка нового РН выполняется в обратном порядке. При этом необходимо хорошо зачистить все контакты и проконтролировать плотность их закрепления, в противном случае показатели этого прибора могут быть неправильными.

Помимо штатных регуляторов допускается применение других устройств, которые поддерживают заданные характеристики. К таким приборам относятся термооптимизированный РН «РЕНАТО» и трехуровневый регулятор напряжения.

1. РН «РЕНАТО» регулирует зарядку в пределах напряжения 13,6 – 14,7 В, в зависимости от того какая поддерживается температура электролита в АКБ. Термодатчик устанавливается на аккумуляторной батарее и соединяется проводом с РН. Продается в комплекте с регулятором.
2. Трехуровневый РН предназначен для того, чтобы продлить срок службы АКБ. Кроме того он обеспечивает оптимальное напряжение генератора в разных условиях работы и соответственно более эффективную работу светотехнического оборудования и отопительной системы машины.

Конструкция этого прибора включает в себя трехпозиционный переключатель, имеющий несколько положений и соответственно режимов:

• в положении минимум, обозначенным как «min», поддерживается напряжение 13,6 В. Это положение предусмотрено для работы в сложных условиях – при высокой температуре воздуха, более плюс 20 градусов, длительном движении «в гору» или в пробках;
• в среднем положении переключателя, обозначенном «norm», напряжение соответствует 14,2 В. Этот режим предусматривает работу генератора при прогретом двигателе и температуре окружающего воздуха от нуля до плюс двадцати градусов;
• при установке переключателя на «max» РН поддерживает напряжение в пределах 14,6 – 14,7 В. Такой режим требуется при холодном запуске, работе двигателя в условиях низких температур и при полной нагрузке от включенных потребителей.

Трехуровневый РН заводского изготовления устанавливается без особых сложностей. На место старого регулятора вставляется новый щеткодержатель, проводка от него пропускается через пластиковую крышку генератора. Новый прибор крепится на корпус моторного отсека в любом удобном месте и обеспечивается надежный контакт на «массу». Провод соединяющий сам прибор и щетки должен быть изолирован от высоковольтных проводов и корпуса машины. Более подробно о том как устанавливается 3-х уровневый регулятор мы предлагаем посмотреть видео: