Разборка амортизатора ваз 2107

Разборка и сборка амортизатора Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

ПРИМЕЧАНИЕ
Для закрепления амортизатора и его деталей в тисках применяются специальные губки 67.7824.9513-001.

Амортизаторы передней и задней подвесок ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107: 1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир

Отверните гайку 29 резервуара ключом А.57034/R, выньте из резервуара рабочий цилиндр 21 со штоком 20 и его деталями. Освободите резервуар из тисков и слейте из него жидкость.
Ключом 67.7824.9513–005 выньте направляющую втулку 23 штока из рабочего цилиндра. Выньте из цилиндра поршень 10 со штоком и слейте жидкость. Осторожно, специальной оправкой, выбейте из цилиндра корпус 2 клапана сжатия в сборе.
Вложите шток с поршнем в губки, зажмите в тиски и отверните гайку 8 клапана отдачи. Снимите поршень 10 с клапанами (перепускным и отдачи), направляющую втулку 23, сальник 26 штока, обойму 25 сальника и другие детали.

ПРИМЕЧАНИЕ
У амортизатора передней подвески ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 для удобства осмотра поверхности штока, прикрытой кожухом, рекомендуется также спрессовать кожух.

Разберите клапан сжатия, для чего снимите обойму 6, а затем последовательно выньте из корпуса 2 пружину 5, тарелку 7 и диски клапана 3 и 4.

Сборку амортизатора ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104 проводите в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего:

— после сборки клапана сжатия убедитесь в наличии свободного хода тарелки 7 и дисков клапана;
— обойму 6 напрессовывайте на корпус 2 специальной оправкой;
— клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр оправкой 67.7824.9513-004;
— для облегчения сборки деталей, расположенных на штоке, используйте направляющие 67.7824.9513-003;
— дроссельный диск 15 переднего амортизатора имеет три паза по наружному диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — шесть;
— гайку клапана отдачи затягивайте моментом 9,8–14,7 Н·м (1–1,5 кгс·м);
— гайку резервуара затягивайте ключом 67.7824.9513.002 (момент затягивания 68,6–88,2 Н·м (7–9 кгс·м)

Разборка амортизатора ваз 2107

Как я и писал, недавно был произведен ремонт задней подвески. А так же были отремонтированы задние амортизаторы. Да да! не куплены а отремонтированы! сложного ничего нет. Купили рем комплект для амортизаторов и масло МГП-10.

Перед разборкой аморты были очищены от грязи, далее зажимаем нижнее ушко в тиски и вытягиваем шток до упора вверх.Что бы открутить гайку у меня идеально подошел ключ с болгарки. После того как открутили гайку аккуратно вытягиваем рабочий цилиндр из нижней части амортизатора. Теперь разбираем весь нутряк, ОБЯЗАТЕЛЬНО запоминая в каком положении он стоял. Я ложил его “цепочкой” друг за другом в ряд. меняем уплотнительные резинки и собираем поршень в обратной последовательности. после чего заливаем масло. ( часть в цилиндр, а остальное в нижнюю часть аморта) после чего аккуратно вставляем цилиндр в нижнюю часть и закручиваем гайку.

Вот и все. Фоток процесса нет так как было не до этого. может кто скажет что легче купить новые амортизаторы, что оно того не стоит. Но я скажу, мы с отцом решили пойти сложным путем и попробовать сначала отремонтировать старые, не зря же их сделали разборными и есть все для их ремонта.

На отремонтированных амортизаторах проехали уже 200 км, пока все в норме. Ах да затраты вышли минимальными! 30грн на запчати и пол часа времени на ремонт

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Читать еще: Сколько стоит девятка машина

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Необходимые инструменты

Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Восстановление давления газа в стойке

Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

Для удобства работа проводится в тисках

Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Прокачка амортизатора

Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.

Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

Итак, разбираем амортизатор.

Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

Все детали должны быть тщательно отдефектованы

Сальник рекомендуется к замене

После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Легковые автомобили имеют в передней и задней части подвеску, которая обеспечивает плавность движения. Модель ВАЗ 2107 является люксовой модификацией пятерки, однако по устройству ходовой части мало чем от нее отличается. Какие же изменения внесены в конструкцию и как они отражаются на комфортности хода автомобиля? характеристики заводского амортизатора, установленного на семерке, далеки от идеальных.

С целью повышения управляемости автомобиля ВАЗ 2107 рекомендуется произвести некоторую модернизацию автомобиля. вместо обычных масляных специалисты рекомендуют установить современные газовые амортизаторы. Они обеспечивают лучшее гашение колебаний кузова машины особенно при движении на больших скоростях или маневрировании. Замена элементов не представляет особой сложности и может быть выполнена без привлечения специалистов.

Устройство передней и задней подвески

Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2107 представляет собой классическую конструкцию. В ее состав входят следующие узлы и элементы:

Рычаги верхний и нижний, на которых установлены опоры шаровые.
Данные узлы надеты при помощи сайлент-блоков на оси, соединенные с кузовом.
Через шаровые опоры рычаги соединены с поворотной цапфой.
Упругий элемент витая пружина упирается в нижний узел.

Для компенсации колебаний в устройство подвески введены амортизаторы. Возникает вопрос, какие из них лучше по характеристикам?

Задняя подвеска ВАЗ 2107 обеспечивает подвижное соединение заднего моста с кузовом. Для этой цели используется система из четырех продольных тяг с резинометаллическими втулками. Для устранения бокового смещения моста используется поперечная тяга, получившая свое название по имени своего конструктора. Упругие элементы – пружины витые, вертикальные колебания гасятся амортизаторами. Практика показывает, что лучше использовать газовые конструкции.

Подбор автокомплектующих

Дефицита запасных частей для модели ВАЗ 2107 розничной торговле не наблюдается. Приобрести газовые амортизаторы можно в специализированных магазинах либо в интернете. Ассортимент комплектующих огромный, они различаются и по цене, и многим другим параметрам. На прилавках можно найти изделия известных компаний и продукцию никому ни известных производителей сомнительного качества.

Выбирая амортизаторы для автомобиля ВАЗ 2107, следует обратить внимание и на их комплектность. Так, изделие для передней подвески обычно поставляется в комплекте, в который помимо крепежа входит еще и крепление. Газонаполненные элементы стянуты одноразовыми хомутами, препятствующими их полному раскрытию.

Устранение неисправности в передней подвеске

Для снятия амортизатора с автомобиля ВАЗ 2107 необходимы следующие инструменты:

ключ баллонный;
домкрат;
набор ключей накидных и рожковых;
отвертка плоская.

Операцию по демонтажу лучше выполнять на смотровой яме в закрытом помещении с искусственным освещением и подсветкой места работ.

Снятие элемента осуществляется в следующем порядке:

Передняя часть авто приподнимается домкратом и производится демонтаж колеса.
Отрываем капот и при помощи ключа на «13» откручиваем крепление штока к кузову.
На нижнем рычаге откручиваем гайки крепления элемента.
Вынимаем устройство, вниз предварительно сжав его до минимума.
На его место устанавливаем новый.

Для ответа на вопрос, какие лучше использовать комплектующие для автомобиля, следует проконсультироваться со специалистами.

Ремонт задней подвески

Данная часть работ выполняется из смотровой ямы, конструкция обеспечивает нормальный доступ к узлам ВАЗ 2107. Демонтировать амортизаторы лучше после очистки крепежа от грязи и ржавчины. В верхней части и снизу раскручиваем болтовые соединения. Снимаем детали и убираем его в сторону.

Устанавливаем на их места новые ВАЗ 2107 демпфирующие элементы газовые, которые обеспечивают отличные характеристики. Как видно из описания такого рода работы относительно несложные, больше времени занимают подготовительные мероприятия.

Амортизаторы на ВАЗ 2107: устройство и ремонт

Читать еще: Циркуляция тосола ваз 2109

Устройство передней и задней подвески

Рычаги верхний и нижний, на которых установлены опоры шаровые.
Данные узлы надеты при помощи сайлент-блоков на оси, соединенные с кузовом.
Через шаровые опоры рычаги соединены с поворотной цапфой.
Упругий элемент витая пружина упирается в нижний узел.

Подбор автокомплектующих

Устранение неисправности в передней подвеске

Для снятия амортизатора с автомобиля ВАЗ 2107 необходимы следующие инструменты:

ключ баллонный;
домкрат;
набор ключей накидных и рожковых;
отвертка плоская.

Снятие элемента осуществляется в следующем порядке:

Передняя часть авто приподнимается домкратом и производится демонтаж колеса.
Отрываем капот и при помощи ключа на «13» откручиваем крепление штока к кузову.
На нижнем рычаге откручиваем гайки крепления элемента.
Вынимаем устройство, вниз предварительно сжав его до минимума.
На его место устанавливаем новый.

Ремонт задней подвески

Замена амортизаторов на автомобиле ВАЗ 2107

Подвеска на автомобилях ВАЗ классического семейства имеет определенные особенности и отличия от подвесок, устанавливаемых на современные модели автомобилей. Конструкция подвески на жигулях имеет архаичную и тяжелую конструкцию, что неминуемо сказывается на качественных характеристиках устойчивости и управляемости машины. В связи с чем существуют определенные нюансы, связанные с установкой и настройкой амортизаторов на заднеприводных моделях ВАЗов.

В силу особенностей конструкции, крепление переднего амортизатора на ВАЗ 2107-2101 «Классика» является обособленной деталью. Задние же демпферы на классике и их крепления и вовсе устанавливаются на зависимый мост, что негативно сказывается на устойчивости автомобиля. Именно поэтому крайне важно уделять внимание настройке амортизаторов и подвергать подвеску своевременному ремонту и обслуживанию.

Назначение и конструкция амортизаторов ВАЗ 2107

Основное предназначение амортизаторов в автомобиле — сглаживание и поглощение колебаний (ударов) от дорожного покрытия и предотвращение передачи механической энергии на кузов машины. Демпферы крепятся одной стороной к силовым частям кузова, а другой — к деталям подвески (рычаги, мост).

Рычаги подвески постоянно подвергаются вертикальным колебаниям, обеспечивая устойчивость автомобиля, поэтому амортизаторы в данной «связке» играют немаловажную роль. При износе амортизирующих деталей в автомобиле, часть нагрузок переходит на элементы подвески и кузова, что сильно влияет на срок службы подвески.

Стойки представляют собой трубную конструкцию гидравлического или газового типа. Сглаживание колебаний от дорожного покрытия в таких амортизирующих стойках происходит за счет масла или газа, находящегося внутри. Жесткость стоек и ход работы зависит от скорости движения штока в конструкции, вязкости масла (плотности газа) и настроек перепускных клапанов.

При наезде на препятствие, подвижный шток в конструкции стойки перемещается, а масло (или газ) внутри трубки амортизатора перемещается в специальную полость, тем самым сглаживая колебания от дорожного полотна.

Конструктивные особенности креплений

В зависимости от модели автомобиля и типа подвески, установленной на переднюю и заднюю оси, варьируются и типы амортизаторов и их креплений (от торсионов к кузову). Все современные демпферы (за исключением пневмоподвески) можно подразделить на два вида по типу конструкции:

классические трубной конструкции с верхним и нижним крепежом под болты;
демпферы, предназначенные для передней подвески типа «МакФерсон».

Также демпферы делятся на два вида, в зависимости от используемого демпфирующего элемента. Это может быть:

газ, закачанный в полости конструкции;
масло в полости конструкции.

На современных автомобилях передние демпферы зачастую выполнены в виде стойки и совместимы с передней подвеской типа «МакФерсон». Так как передняя подвеска на классических моделях ВАЗов является «многорычажкой», то крепление под стойку на ней будет соответствующим. На передней подвеске в такой конфигурации болт крепления для амортизатора в верхней части устанавливается на специальную подушку крепления амортизатора, а нижняя часть стойки крепится стандартно — на крепеж на нижнем рычаге.

В задней же подвеске стойки устанавливаются аналогично любым современным автомобилям. Через стандартные крепления в кузове (к верхней части) и на специальную площадку через сайлентблок (в нижней части), установленную на мосту.

Как выбрать амортизаторы

Выбор амортизаторов — задача непростая, так как необходимо учесть ряд важных факторов, которые в дальнейшем повлияют на управляемость и срок службы подвески автомобиля. В первую очередь, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

тип стоек (газ или масло);
длина;
допустимые нагрузки;
совместимость с конкретными марками и моделями автомобилей.

Читать еще: Тормозной диск ваз 2121

Тип стоек влияет на жесткость подвески и срок её службы. Так, газовые стойки лучше подойдут для тех водителей, которые предпочитают более-менее спортивную езду и максимально информативный и «понятный» руль. Установка амортизаторов с масляным наполнением более предпочтительна для спокойных автомобилистов, использующих машину для выполнения повседневных задач.

Масляные демпферы более мягкие, нежели газовые, и обеспечивают комфорт водителя и пассажиров. Газовые модели же достаточно жесткие, но это своеобразная плата за большую устойчивость авто на дороге.

Длина стоек влияет на клиренс машины. Монтаж тюнинговых моделей стоек с занижением от -30 до -70 мм положительно сказывается на управляемости и устойчивости машины, так как снижается центр тяжести. На рынке присутствуют модели как с заводскими параметрами длины, так и с измененными.

Показатель допустимых нагрузок говорит о том, насколько можно загрузить машину без ущерба для состояния подвески. Как правило, у дорогих газовых моделей данный показатель больше, что положительно сказывается на общем состоянии подвески и сроке службы её деталей.

Замена передних и задних амортизаторов

Самостоятельный ремонт и замена амортизирующих деталей в подвеске автомобиля — процедура не такая уж и сложная, как может показаться на первый взгляд. Однако проводить работы, связанные с деталями, влияющими на управляемость транспортного средства, необходимо с максимальной осторожностью.

Инструменты, материалы и комплектующие

Для проведения работ по замене амортизаторов на классических ВАЗах потребуется некоторый список инструментов. Данные инструменты присутствуют у большинства хоть немного продвинутых водителей.

набор рожковых ключей и/или торцевых головок;
разводной ключ;
крепкая большая шлицевая отвертка;
плоскогубцы;
баллонный ключ;
графитная смазка;
WD-40 или другой аналогичный «жидкий ключ»;
домкрат.

дрель и набор сверл к ней;
болгарка (УШМ) и отрезные круги к ней;
газовая горелка;
нож;
газовый ключ;
молоток.

Снятие амортизаторов

Процесс снятия стоек подвески не занимает большого количества времени и сводится к откручиванию фиксирующих болтов крепления амортизатора и вытаскиванию детали из удерживающих пазов. Основной проблемой при снятии, с которой сталкивается большинство водителей классических моделей ВАЗ, является сложность откручивания гайки болта крепления амортизатора.

Для снятия стоек передней подвески выполняют следующие действия. Открывают капот и снимают аккумулятор, тем самым освобождая место для работы. На карбюраторной версии ВАЗа для упрощения доступа к узлам подвески снимают «кастрюлю» с карбюратора.

Затем находят верхнюю подушку крепления амортизатора и на всякий случай наносят на удерживающий болт данного узла жидкий ключ. Выжидают 20-30 минут, после чего приступают к разборке верхнего крепления.

Для этого удерживают шток амортизирующей детали от проворачивания ключом на «6» или плоскогубцами и одновременно откручивают фиксирующую гайку от верхнего крепления ключом на «13».

Теперь переходят к нижнему кронштейну амортизатора. Очищают щеткой или тряпкой фиксирующие болты, после чего наносят жидкий ключ и снова выжидают 20-30 минут.

Затем «срывают» данные болты и выкручивают их. Теперь можно сложить стойки и вытащить их. Для этого либо поддомкрачивают машину, либо складывают стойки и аккуратно извлекают их через витки пружины.

Снятый вместе со стойкой кронштейн можно установить на новую деталь, если необходимое крепление на нем отсутствует.

Чтобы снять задние стойки, потребуется вновь повторить манипуляции с жидким ключом и «залить» им верхние и нижние крепления заднего амортизатора. Пока жидкий ключ схватывается, крайне желательно поддомкратить задний мост с той стороны, где выполняется замена стойки. После поднятия можно подложить под мост, например, колесо.

Начинают снимать нижнее крепление заднего амортизатора. Для этого используют ключ на «19» и откручивают им фиксирующую гайку. При этом крайне важно удерживать болт данного крепления с другой стороны ключом или торцевой головкой.

После отвинчивания фиксирующей гайки — выбивают стопорный болт молотком. Если не получается, то можно двигать демпфер вверх-вниз и одновременно выстукивать стопорящий болт.

После извлечения болта вытаскивают центрующую металлическую втулку и снимают всю эту конструкцию с самой стойки.

Чтобы снять верхнее крепление заднего амортизатора, необходимо открутить гайку верхнего крепления.

После снятия гайки извлекают наружную металлическую шайбу и демпферное резиновое кольцо. Затем стягивают стойку с верхней крепежной шпильки.

Подготовка к установке

Перед установкой стоек на переднюю и заднюю оси необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Следует очистить все посадочные места крепления задних и передних амортизаторов от грязи, желательно нанести на них медную смазку.

Сами демпфирующие детали перед установкой необходимо прокачать (если они поставляются в сложенном состоянии). Передние стойки нужно установить на специальные кронштейны (можно использовать старые, но рекомендуется их заменить на новые).

Установка

Процесс монтажа стоек на машину производится в обратной последовательности. Сначала на новые стойки устанавливают необходимые крепления (демпферные резинки креплений и фиксаторы). Затем в очищенные посадочные места устанавливаются фиксаторы стоек.

При установке необходимо начинать с верхних креплений и только после установки демпферов в верхних точках к кузову, можно закручивать нижние крепежные болты.

Особенности ремонта креплений амортизаторов

Конструкторы автомобилей ВАЗ классического семейства не предусмотрели при проектировании конструкции верхних креплений для задних демпферов возможность серьезных нагрузок. Поэтому многие автолюбители сталкиваются с проблемами при установке задних стоек на верхние крепления.

Верхние крепления представляют собой металлические шпильки, закрепленные в поперечном лонжероне кузова, в задней части машины. Со временем в местах крепления появляется усталость металла из-за постоянных нагрузок от работы демпферов, поэтому металлические шпильки часто трескаются и обламываются, либо же сами крепления выходят из строя.

Для решения проблем с верхними креплениями обладатели классических жигулей часто прибегают к замене шпилек на новые. Для этого в местах расположения крепежей болгаркой вырезаются отверстия и извлекаются старые шпильки.

После чего в посадочные отверстия устанавливаются новые стальные шпильки и шайбы, а места крепления надежно обвариваются сварочным аппаратом.

На новые крепления можно спокойно устанавливать новые амортизаторы и не волноваться за надежность креплений.

голоса

Рейтинг статьи