0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Руководство по эксплуатации ваз 21074 инжектор

Содержание

Текущий и капитальный ремонт ВАЗ-2107

ВАЗ-2107, как и любой другой автомобиль, требует к себе пристального и регулярного внимания. Однако все его узлы и детали имеют ограниченный срок эксплуатации и периодически требуют ремонта или замены.

Ремонт отдельных узлов ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 представляет собой модернизированную версию ВАЗ 2105, отличаясь лишь формой капота, облицовкой, наличием стильных спинок у сидений, новыми торпедо и панелью приборов. Однако необходимость ремонта обычно возникает уже через 10–15 тыс. км пробега.

Ремонт кузова ВАЗ 2107

Мягкая подвеска обеспечивает довольно комфортное нахождение в салоне ВАЗ 2107 во время движения. Однако плохая шумоизоляция приводит к тому, что при скорости выше 120 км/ч собеседника совсем не слышно. Кузов автомобиля может эксплуатироваться без проявления коррозии более одиннадцати лет, но крепёжные элементы начинают ржаветь гораздо раньше. Поэтому при замене рулевых тяг или сайлентблоков приходится использовать средство WD-40, без которого демонтировать эти элементы очень сложно (иногда их просто срезают болгаркой). Кузовные работы относятся к числу самых сложных и дорогих, поэтому любые проявления коррозии следует оперативно устранять.

Ремонт крыльев

Крылья защищают пространство под кузовом от попадания различных предметов — мелких камней, комков грязи и пр. Кроме этого, они улучшают аэродинамические характеристики и внешний вид автомобиля. Крылья ВАЗ-2107 имеют арочный вырез и крепятся к кузову с помощью сварки. Из-за постоянного воздействия окружающей среды они наиболее подвержены коррозии. Поэтому штатные крылья ВАЗ 2107 иногда меняют на пластмассовые, которые менее прочные, но служат гораздо дольше. Кроме этого, пластмассовые крылья снижают массу автомобиля.

Восстановление заднего крыла ВАЗ 2107 после столкновения, рассмотренное в качестве примера, выглядит следующим образом:

  1. Специальным рихтовочным молотком выравниваются вмятины.
  2. На зафиксированном автомобиле вытягивается повреждённая часть крыла.

Видео: рихтовка крыла ВАЗ-2107

Ремонт порогов

Пороги защищают кузов от различных повреждений и представляют собой прочные металлические трубы, приваренные к бокам автомобиля. Нагрузки на эти элементы, связанные с периодической посадкой и высадкой пассажиров, боковыми столкновениями и пр., заметно снижают их ресурс. Несмотря на то что пороги изготовлены из высококачественной стали, они быстро ржавеют.

Восстановление порогов начинают с осмотра дверных петель. Если они провисли, то зазор между дверью и порогом будет неровным. Поэтому сначала регулируют петли, а затем реставрируют порог в следующем порядке:

  1. Болгаркой срезается наружная часть порога.
  2. Удаляется усилитель (при его наличии).
  3. Шлифуются рабочие поверхности.
  4. Устанавливается и приваривается новый усилитель.
  5. Устанавливается и крепится саморезами наружная часть порога.

Усилитель можно сделать своими руками из металлической ленты, в которой закалённым сверлом через каждые 7–8 см просверливаются отверстия.

Ремонт поддомкратника

Поддомкратник быстро ржавеет и, как следствие, нуждается в ремонте. Его высверливают по точкам сварки. Если же эти зоны сильно проржавели, они полностью вырезаются, а на их место приваривается лист металла соответствующего размера и толщины.

Новый поддомкратник легко изготовить своими руками и прикрепить к днищу с помощью болтов. Его можно дополнительно усилить приваренной рядом металлической трубой.

Ремонт двигателя ВАЗ 2107

Симптомами неисправности двигателя являются:

  • быстрый расход масла;
  • повышенный расход горючего;
  • слабая тяга;
  • нехарактерный шум.

При этом автомобиль с трудом поднимается в гору на третьей или четвёртой передаче. К основным мероприятиям по ремонту двигателя ВАЗ-2107 относят переборку ГБЦ и замену поршней.

Ремонт ГБЦ

Различают средний и капитальный ремонт головки блока цилиндров. В любом случае ГБЦ демонтируется и частично разбирается. В обязательном порядке меняется прокладка.

Демонтаж ГБЦ ВАЗ-2107 осуществляется следующим образом.

  1. Отключается аккумулятор.
  2. Снимается фильтр воздуха, карбюратор и крышка ГБЦ.
  3. Снимается верхняя звёздочка распредвала привода ГРМ.

Дальнейшие работы определяются степенью повреждения ГБЦ. В ряде случаев может потребоваться демонтаж направляющих втулок и клапанов.

Замена поршней

Поршневая группа двигателя ВАЗ-2107 имеет довольно сложную конструкцию. Однако обычно поршни удаётся поменять самостоятельно без демонтажа силового агрегата. Износ поршней проявляется в форме:

  • изменения цвета выхлопа на синий;
  • увеличения расхода топлива;
  • снижения мощности двигателя.

Для замены поршней потребуется.

Сам ремонт поршневой группы осуществляется в следующем порядке.

  1. С прогретого двигателя сливается масло.
  2. Снимается ГБЦ и прокладка.

При приобретении новых поршней следует руководствоваться данными, выбитыми на дне изношенных изделий.

На стенке поршня имеется метка, показывающая направление установки поршня. Она всегда должна быть направлена на блок цилиндров.

Нутромер предназначен для замера цилиндров в трёх поясах и двух измерениях:

  • на расстоянии 15 мм от верхней границы цилиндра находится первый пояс;
  • на расстоянии 45 мм от верхней границы цилиндра находится второй пояс;
  • на расстоянии 80 мм от верхней границы цилиндра находится третий пояс.

Обычно составляют таблицу, в которую записывают результаты замеров конусности и овальности. Оба эти значения не должны быть больше 0,02 мм. Если значение превышено, блок надо ремонтировать. Расчётный зазор между стенкой цилиндра и поршнем должен быть в пределах 0,06 – 0,08 мм.

Поршни должны соответствовать цилиндрам — они должны быть одного класса.

Пальцы тоже делятся на категории, каждая из которых маркируется своим цветом:

  • первая категория — синий цвет;
  • вторая категория — зелёный цвет;
  • третья категория — красный цвет.

Разница в размерах между соседними категориями составляет 0,004 мм. Проверить палец можно следующим образом. Он должен свободно нажиматься рукой, а при установке в вертикальное положение он не должен падать.

При проверке маслосъёмных колец следует учитывать, что зазор между ними и канавками поршня, измеренный специальным щупом, не должен превышать 0,15 мм. Большая величина зазора свидетельствует об износе колец и необходимости их замены.

Замена поршневой группы осуществляется следующим образом.

  1. С помощью оправки поршень и шатун соединяются между собой. Сначала надевается палец, затем шатун зажимается в тиски. На него устанавливается поршень и палец проталкивается. При этом все элементы необходимо обильно смазать маслом.
  2. Устанавливаются новые кольца. Сначала они смазываются вместе с канавками. Затем на каждый поршень устанавливается одно маслосъёмное и два компрессионных кольца (сначала нижнее, потом верхнее).
  3. С помощью специальной обжимки поршни ставятся на блок.
  4. Лёгким постукиванием молотка каждый поршень опускается в цилиндр.
  5. В шатуны устанавливаются смазанные маслом вкладыши.
  6. Проверяется лёгкость вращения коленвала.
  7. Поддон с заменённой прокладкой устанавливается на место.
  8. Устанавливается ГБЦ и привод ГРМ.
  9. В двигатель заливается масло.
  10. Проверяется работа двигателя на неподвижном автомобиле.

Видео: замена поршневой группы ВАЗ 2107 после перегрева двигателя

Ремонт КПП ВАЗ 2107

На последних модификациях ВАЗ-2107 установлена пятиступенчатая МКПП. Ремонт коробки необходим в следующих случаях.

  1. Передачи переключаются с трудом. Это может быть следствием отсутствия в коробке масла. Поэтому сначала заливается масло и проверяется работа КПП. Если проблема не исчезла, причиной может быть деформация самого рычага или внутренних элементов коробки, а также появление заусениц.
  2. Передачи самопроизвольно переключаются во время движения. Это обычно связано с износом лунок под шарики или поломкой пружин фиксаторов. Иногда изнашивается блокирующее кольцо синхронизатора или ломается пружина.
  3. КПП пропускает масло. Это обычно вызвано слабым креплением картера сцепления или износом сальников.

Для ремонта КПП потребуется:

  • съёмник стопорных колец;
  • набор ключей и отвёрток;
  • плоскогубцы;
  • молоток.

Ремонт заднего моста

Если со стороны заднего моста во время движения слышится постоянный характерный шум, это является признаком деформирования балки. В результате могут быть также повреждены и оси. Если детали не получится выправить, их следует заменить.

На ВАЗ 2107 с пробегом причиной неисправности заднего моста может стать износ шлицевого соединения и полуосевых шестерёнок, а также недостаток масла в редукторе.

Если шум возникает только при разгоне машины, значит, изношены или неправильно отрегулированы подшипники дифференциала. Надо заменить редуктор и повреждённые элементы, затем произвести грамотную настройку.

Капитальный ремонт ВАЗ 2107

В отдельных случаях капитальный ремонт силового агрегата ВАЗ 2107 можно частично осуществить без его демонтажа. Перед началом работ следует тщательно промыть двигатель и моторный отсек струёй воды и высушить. Без снятия мотора можно заменить:

  • уплотнитель картера;
  • манжеты обоих коллекторов;
  • сальники коленвала;
  • помпу;
  • генератор;
  • бензонасос;
  • карбюратор.

ГБЦ также легко снимается с двигателя без демонтажа.

Необходимость капремонта определяется специалистом по ряду показателей. И большой пробег машины не всегда становится основной причиной для проведения капиталки, так как и малый пробег не исключает такой ремонт. Вообще, если грамотно и регулярно проводить ТО, двигатель «семёрки» способен надёжно прослужить длительное время.

Капитальный ремонт предполагает восстановление элементов двигателя, в результате которого технические параметры будут соответствовать параметрам нового мотора. Для этого:

  • меняется вся поршневая группа;
  • растачиваются цилиндры;
  • шлифуется коленвал;
  • меняются вкладыши.

Вспоминаю, как попал на первый капитальный ремонт двигателя по своей же глупости. Выехал на поле. Впереди был овраг, я и заехал на своей «семёрке». Дальше подняться в горку не смог, и обратно тоже. В общем, застряла машина, буксует. Тут подошёл знакомый, что-то он там собирал — цветы или растения какие-то. Говорит: «Ты неправильно делаешь, надо дать назад, а потом резко вперёд. Давай я сяду, а ты подтолкни, когда вперёд поедет». Ну, я и согласился, как дурак. Машина буксовала около получаса, никакого толка. Вызвал трактор, что хотел сделать и раньше. Вытянули автомобиль. Я сел и поехал назад, домой. Через несколько метров замигал чек. Оказывается, как я потом узнал, всё масло утекло во время буксования. Хорошо, что трактор далеко не уехал. Пришлось везти машину на капитальный ремонт с заменой поршневой, расточкой вала.

Необходимость капитального ремонта определяется состоянием блока цилиндров и поршневой группы. Если большинство элементов хорошо сохранилось, можно ограничиться заменой отдельных деталей. Если же обнаружится даже незначительный износ блока, потребуется хонингование цилиндров.

Иногда владельцы ВАЗ 2107 покупают ремонтный комплект, включающий перешлифованный коленвал и набор поршневой группы. Также для капитального ремонта рекомендуют приобретать неполный блок цилиндров. Так как в этом случае зазоры не смещены, заменить блок будет довольно просто. Однако чаще всего приходится покупать полноценный блок цилиндров, включающий масляный насос, поддон, ГБЦ и пр.

Разборку ДВС рекомендуется проводить на профессиональном стенде, предварительно сняв маховик и узел сцепления. Если такого стенда нет, демонтированный двигатель прочно фиксируют и лишь потом начинают его ремонт.

Обычно капитальный ремонт двигателя ВАЗ-2107 предполагает:

  • разборку ГБЦ, с последующей очисткой и проверкой;
  • осмотр коромысел и клапанов;
  • ремонт или шлифовку клапанов;
  • демонтаж поршней и шатунов;
  • демонтаж коленчатого вала;
  • проверку состояния блока цилиндров и его чистку;
  • проверку распределительного вала;
  • осмотр подшипников и проверку их на люфт;
  • снятие и установку колец;
  • проверку зазоров;
  • осмотр сальников и их замену.

Таким образом, практически любой ремонт ВАЗ-2107 можно провести самостоятельно. Для этого необходимо иметь определённые навыки и набор инструментов для ремонта, а также руководствоваться пошаговыми инструкциями специалистов.

Lada-forum.ru

ВАЗ 21074 инжектор. Вопросы эксплуатации.

  • Спасибо
  • Не нравится

Luka84 16 Май 2014

Подскажите где можно скачать руководство по эксплуатации и ремонту ВАЗ 21074 инжектор?Спасибо

  • Спасибо
  • Не нравится

Практик 16 Май 2014

Подскажите где можно скачать руководство по эксплуатации и ремонту ВАЗ 21074 инжектор?Спасибо

Так и набери в Google, откроется много сайтов, а вообще, в книжных про семёру полно, как правило они совмещённые (карб и инжектор).

  • Спасибо
  • Не нравится

Schulz 21043 18 Май 2014

Держи! Я вот этим частенько пользуюсь: http://car-exotic.com/vaz-cars/

  • Спасибо
  • Не нравится

David Bowie 20 Мар 2017

Приветствую знатоков!
Проблема такова: на небольшой скорости на неровной дороге что-то очень назойливо брякает слева, с достаточно высокой частотой, причём звук не лязгающий, не металлический, не очень громкий. При высокой скорости вроде не брякает, а если и брякает, то буквально на мгновение. Также при скорости в 65 км/ч при проезде стыков асфальта звука нет. При проезде рельсов брякает.
При том, что в передней подвеске новые: сайлентблоки все(в рычагах, амортизаторах снизу), подушки амортизаторов(«бублики» такие), шаровые все 4, рулевая трапеция в сборе. Старых резинотехнических изделий НЕТ вообще.
Что это может быть? Рулевой редуктор? Ступичный подшипник? Как проверить?

  • Спасибо
  • Не нравится

Schulz 21043 20 Мар 2017

Хм, у меня было похожее когда я не плотно притянул амортизатор в верху с под капота. И так же, на скорости вроде все тихо, так как не успевает отрабатывает — резина глотает, а вот на не большой брякает. Глянь как затянуты амортизаторы сверху. А то так будет брякать и разобьет отверстие где «бублик» стоит.

  • Спасибо
  • Не нравится

Kriegslok 20 Мар 2017

  • Спасибо
  • Не нравится

David Bowie 20 Мар 2017

Спасибо за советы!

Сегодня только меняли сайленты в амортиках, и вверху крепление затягивали пневматикой. Должно быть жётско.
Попробую, конечно, подтянуть, но думаю уже некуда сильнее. По виду затянуто хорошо, большая часть резьбы штока видна над гайкой сверху..
СтОит бояться перетянуть крепления верхние? Или от души если что затянуть?)

Сегодня ещё на яму загнал, все сайленты нормальные(один нижний в мелких-мелких трещинках, в длину трещины с 0.5-1 мм, в ширину с полдесятки. Норма же вроде?

Там же на яме проверил затяжку нижнего крепления амортизатора — сильнее уже только шпильку ломать)

Тогда завтра вывешиваю, смотрю подшипники. Люфтили в январе, подтягивал, может и правда срок подходит им

  • Спасибо
  • Не нравится

Schulz 21043 20 Мар 2017

Это да, как советует Kriegslok, проверь ещё шаровые и подшипники, и главное правильно на них гайку законтри. Там есть два вида гаек, одни с широким (толстым) бортиком для законтривания и с узким (тонким), с узким не бери — дрянь и откручиваются, сталкивался с таким. Какие то китайские фуфельные короче.

  • Спасибо
  • Не нравится

Schulz 21043 20 Мар 2017

Вот такие они тонкие, видно так себе но все же.

Сообщение отредактировал Schulz 21043: 20 Март 2017 — 08:59

  • Спасибо
  • Не нравится

Schulz 21043 20 Мар 2017

А вот нормальные толстые — широкие.

Сообщение отредактировал Schulz 21043: 20 Март 2017 — 09:01

  • Спасибо
  • Не нравится

Schulz 21043 20 Мар 2017

Вот такие себе ставил — нормально, они широкие. Но тоже смотреть нужно что они туда положили

отредактировал, а то вместо вчерашней картинки тут какая то ерунда вылезает.

Сообщение отредактировал Schulz 21043: 21 Март 2017 — 04:15

  • Спасибо
  • Не нравится

Kriegslok 21 Мар 2017

  • Спасибо
  • Не нравится

David Bowie 21 Мар 2017

Нельзя так просто взять и затянуть верхние крепления амортизаторов, ибо там шток прокручивается. А чтобы этого избежать, на штоке есть лыска в самом верху, за которую оный положено держать ключиком какого-то совершенно неподобающего размера — то ли на 7, то ли на 8. Без этого затянуть не получится, поэтому если там тянули пневматикой то не факт что затянули, надо проверить.

Не на 7 или 8, а на ШЕСТЬ! Здесь, конечно, инженеры ваза очень постарались для того, чтобы у владельца возникла масса геморроя с удержанием штока от проворачивания) Нет, чтобы хотя бы на 10 сделать.

Итак, проверил затяжку амортизаторов — намертво они прикручены оба. Их теперь без пневмоинструмента или оочень длинного воротка и не открутить.
Вечером проверю ступичные, скорее всего они уже подходят. Там же ещё колодки о диск трут? Или весь шум будет идти от ступичного?

Сообщение отредактировал David Bowie: 21 Март 2017 — 11:17

  • Спасибо
  • Не нравится

bush007 21 Мар 2017

На моей брякало, когда:

Шаровые все — полный пипец, как не отвалились по дороге..

Нижняя шпилька крепления амортизатора отвалилась, т.е. висел на одной шпильке.

Тяга рулевая полный пипец..

Тут вам только поднимать морду (вывешивать) — и дергать-шевелить все подряд..

Брякало только тогда, когда по кочкам проезжал, на ходу по ровной дороге вообще тишина была.

  • Спасибо
  • Не нравится

David Bowie 21 Мар 2017

На моей брякало, когда:

Шаровые все — полный пипец, как не отвалились по дороге..

Нижняя шпилька крепления амортизатора отвалилась, т.е. висел на одной шпильке.

Тяга рулевая полный пипец..

Тут вам только поднимать морду (вывешивать) — и дергать-шевелить все подряд..

Брякало только тогда, когда по кочкам проезжал, на ходу по ровной дороге вообще тишина была.

В том-то и дело, что менялось всё буквально пару месяцев назад. Это либо шаровые должны быть настолько УГ, чтоб не пройти и 2000км, либо не они) На вид, кстати, качественные. Производителя вот не помню.А так старая шаровая левая нижняя вообще клин словила, офигел, когда увидел..
Шпильки обе на месте, проверено вчера
Тяги новые.
Жду домкрата и дрыгаю подвеску, осталось только так

  • Спасибо
  • Не нравится

Schulz 21043 21 Мар 2017

Был случай у моего бати на 5-ке, длинная рулевая тяга — новая с магазина не прошла и 200 км застучала на мелких кочках.

  • Спасибо
  • Не нравится

David Bowie 21 Мар 2017

Итак, господа, вывесил колёса.

1) Колесо крутится относительно свободно, делает 4-5 оборотов под шуршание колодки о диск(причём не постоянное, а периодическое). В руль не бьёт при торможении.

2) Если брать колёса сверху и снизу, пытаться раскачать — ни шумка, ни люфта, даже минимального.

3) Если взять колесо справа и слева, начать качать, то слышен стук. Люфт есть, у правого колеса больше чем у левого, кстати. Шум, получается, ближе к дверям, т.е. как раз рулевые наконечники или что то в том районе подобное. Неужели они? Как их проверить?

На тормоза не давил — некем)

  • Спасибо
  • Не нравится

Kriegslok 21 Мар 2017

  • Спасибо
  • Не нравится

David Bowie 21 Мар 2017

Крепления проверю, а как поверить маятник и люфт сошки?
В руль не отдаёт, при рулении не стучит
Когда резко тормозишь/ускоряешься, когда перед машины кивает сильно, слышен одиночный стук. По ощущениям слева
Люфт рулевой колонки? Может быть, но тогда бы был люфт руля как такового? У меня его там нет, а если и есть, то пару градусов от силы.

На бампере скачки временами устраиваю, когда надо куда-нибудь повыше залезть в гараже, сидит крепко
З.Ы. Вопрос по бамперу: от 2121/2105 бампер подойдёт же? Мой весь волнистый, плюс хром ржой пошёл. Хочу поменять на бампер без хрома

Сообщение отредактировал David Bowie: 21 Март 2017 — 07:54

  • Спасибо
  • Не нравится

Schulz 21043 22 Мар 2017

3) Если взять колесо справа и слева, начать качать, то слышен стук. Люфт есть, у правого колеса больше чем у левого, кстати. Шум, получается, ближе к дверям, т.е. как раз рулевые наконечники или что то в том районе подобное. Неужели они? Как их проверить?

Я бы еще проверил бы как там пружины поживают. У меня как то самый кончик пружины лопнул, и был стук когда машина » носом клевала » и на больших неровностях когда проезжал. А рулевые наконечники, тяги, я с ямы проверяю, залез и начинаю их тянуть толкать и все.

Читать еще:  Загорается чек при движении ваз 2110
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector