1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стабилизатор поперечной устойчивости ваз 2107 задний

Содержание

Самостоятельно меняем втулки на заднем стабилизаторе ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 никогда не отличался повышенной устойчивостью на поворотах. Автовладельцы, в попытках улучшить эту ситуацию, идут на всевозможные хитрости. Одной из таких хитростей является установка на «семёрку» так называемых стабилизаторов поперечной устойчивости. Целесообразен ли такой тюнинг, и если да, то как его правильно сделать? Попытаемся разобраться.

Что такое задний стабилизатор

Задний стабилизатор для ВАЗ 2107 представляет собой изогнутую штангу с-образной формы, устанавливаемую рядом с задним мостом «семёрки». Крепится стабилизатор в четырёх точках. Две из них расположены на рычагах задней подвески, ещё две — на задних лонжеронах «семёрки». Эти крепления представляют собой обычные проушины с плотными резиновыми втулками внутри (эти втулки и являются слабым местом всей конструкции).

Сегодня приобрести задний стабилизатор и крепёж к нему можно в любом магазине запчастей. Некоторые водители предпочитают изготавливать это устройство самостоятельно, однако это весьма трудоёмкий процесс, который требует определённых навыков, которых у начинающего автолюбителя просто нет. Именно поэтому ниже будет рассмотрена замена втулок на готовом стабилизаторе.

Назначение заднего стабилизатора

Стабилизатор поперечной устойчивости на «семёрке» выполняет сразу две важнейшие функции:

  • это устройство даёт водителю возможность держать под контролем наклон шасси автомобиля, при этом усилие, действующее на развал задних колёс, практически не повышается;
  • после установки стабилизатора наклон подвески между осями автомобиля существенно меняется. В результате водитель получает возможность лучше контролировать автомобиль;
  • улучшение контроля над машиной особенно хорошо чувствуется на крутых поворотах. После установки стабилизатора не только уменьшается поперечный крен автомобиля на таких поворотах, но и проходить их можно на более высокой скорости.

О минусах заднего стабилизатора

Говоря о плюсах, которые даёт стабилизатор, нельзя не упомянуть и о минусах, которые тоже имеются. Вообще, установка стабилизатора до сих пор остаётся предметом ожесточённых споров между автолюбителями. Противники установки стабилизаторов обычно аргументируют свою позицию следующими моментами:

  • да, после установки заднего стабилизатора поперечная устойчивость существенно возрастает. Но это палка о двух концах, так как именно высокая поперечная устойчивость значительно облегчает срыв машины в занос. Это обстоятельство хорошо для тех, кто занимается так называемым дрифтом, но обычному водителю, оказавшемуся на скользкой дороге, это совершенно ни к чему;
  • если автолюбитель решил установить на свою «семёрку» задний стабилизатор, то ему настоятельно рекомендуется установить и передний, причём не обычный, а двойной. Эта мера поможет предотвратить чрезмерное расшатывание кузова автомобиля;
  • проходимость автомобиля со стабилизаторами снижается. На крутых поворотах такой автомобиль часто начинает цеплять стабилизаторами грунт или снег.

Таким образом водителю, задумавшемуся об установке стабилизаторов, следует как можно тщательнее взвесить все «за» и «против», и только после этого принимать окончательное решение.

Признаки поломки заднего стабилизатора

Догадаться о том, что с задним стабилизатором ВАЗ 2107 что-то не так, несложно. Вот что при этом наблюдается:

  • характерный скрежет или скрип, который особенно отчётливо слышен при входе в крутой поворот на большой скорости;
  • существенное увеличение крена автомобиля на поворотах и снижение управляемости при прохождении поворотов;
  • появление люфта на стабилизаторе. Люфт можно легко обнаружить, поставив машину на смотровую яму и просто покачав штангу стабилизатора вверх и вниз;
  • разрушение втулок. Люфт, о котором говорилось выше, практически всегда сопровождается разрушением резиновых втулок. Они выдавливаются из своих проушин, трескаются и полностью перестают выполнять свои функции.

Все вышеперечисленные вещи говорят только об одном: стабилизатор пора ремонтировать. В подавляющем большинстве случаев ремонт заднего стабилизатора сводится к замене повреждённых втулок, поскольку крепёж и штанга нуждаются в ремонте крайне редко. Такая необходимость может возникнуть лишь в случае серьёзного механического повреждения, когда водитель зацепил стабилизатором крупный камень или бордюр, к примеру.

Как должен стоять стабилизатор

Правильно установленный стабилизатор должен уметь скручиваться под действием усилий на колёсах, причём делать это он должен даже в том случае, когда усилия, прилагаемые к правому и левому колесу, направлены под совершенно разными углами.

То есть стабилизаторы на легковых автомобилях ни в коем случае нельзя напрямую приваривать к раме, между рамой и креплением колеса всегда должно быть какое-то промежуточное звено, отвечающее за компенсацию разнонаправленных усилий. В случае с ВАЗ 2107 таким звеном являются плотные резиновые втулки, эксплуатировать стабилизатор без которых категорически не рекомендуется.

Почему выдавливает втулки стабилизатора

Как было сказано выше, втулки на стабилизаторе служат для компенсации усилий, приходящихся на колёса. Эти усилия могут достигать огромных значений, особенно в момент входа автомобиля в крутой поворот. Резина, даже очень качественная, систематически подвергаемая огромным знакопеременным нагрузкам, неизбежно приходит в негодность. Ещё разрушению втулок способствуют сильные морозы и реагенты, которыми в нашей стране посыпают дороги во время гололёда.

Обычно всё начинается с растрескивания поверхности втулки. Если водитель вовремя не заметил проблемы, трещины становятся глубже, а втулка постепенно утрачивает жёсткость. На очередном крутом повороте эта растрескавшаяся втулка выдавливается из проушины и обратно в неё уже не возвращается, поскольку упругость детали полностью утрачена. После этого на штанге стабилизатора возникает люфт, водитель при входе в поворот слышит скрип и скрежет, а управляемость автомобиля резко снижается.

О двойных стабилизаторах

Двойные стабилизаторы устанавливаются только на передние колёса ВАЗ 2107. Как следует из названия, штанг в этом устройстве уже две. Они имеют одинаковую с-образную форму и располагаются примерно в четырёх сантиметрах друг от друга. Крепёжные проушины в двойных стабилизаторах тоже спаренные. В остальном никаких принципиальных отличий от заднего стабилизатора эта конструкция не имеет.

Зачем ставить две штанги вместо одной? Ответ очевиден: для увеличения общей жёсткости подвески. С этой задачей двойной передний стабилизатор справляется отлично. Но нельзя не отметить и проблемы, которые возникают после его установки. Дело в том, что передняя подвеска на классической «семёрке» изначально является независимой, то есть положение одного колеса никак не влияет на положение второго. После установки двойного стабилизатора эта ситуация изменится и подвеска из независимой превратится в полунезависимую: её рабочий ход существенно уменьшится, и в целом управление машиной станет жёстче.

Безусловно, крен при входе в повороты с двойным стабилизатором уменьшится. Но водителю следует задуматься: действительно ли он готов пожертвовать личным комфортом и проходимостью машины в угоду её устойчивости? И только после ответа на этот вопрос можно приступать к работе.

Замена втулок заднего стабилизатора ВАЗ 2107

Изношенные втулки заднего стабилизатора не подлежат ремонту. Они выполнены из специальной износостойкой резины. Восстановить поверхность этой резины в условиях гаража не представляется возможным: у среднестатистического автолюбителя для этого нет ни соответствующих навыков, ни соответствующего оборудования. Поэтому решить проблему изношенных втулок можно лишь одним способом: заменить их. Вот какие инструменты и расходники потребуются для этой работы:

  • комплект новых втулок для заднего стабилизатора;
  • набор рожковых ключей;
  • плоская отвёртка и молоток;
  • состав WD40;
  • монтажная лопатка.

Последовательность операций

Сразу следует сказать, что все работы удобнее всего проводить в смотровой яме (как вариант, можно поставить машину на эстакаду).

  1. После установки на яму, крепёж стабилизатора тщательно осматривается. Как правило, все болты на нём бывают покрыты слоем грязи и ржавчины. Поэтому имеет смысл обработать все эти соединения составом WD40 и подождать 15 минут. Этого времени будет вполне достаточно для растворения загрязнений и ржавчины.
  2. Крепёжные болты на хомутах стабилизатора откручиваются рожковым ключом на 17.

Видео: замена втулок стабилизатора на «классике»

Итак, стабилизатор поперечной устойчивости был и остаётся крайне спорным элементом тюнинга классической «семёрки». Тем не менее в обслуживании этой детали никаких сложностей не возникнет даже у начинающего автолюбителя, поскольку единственным быстроизнашивающимся элементом стабилизатора являются втулки. Заменить их сможет даже водитель-новичок, хотя бы раз державший в руках монтажную лопатку и гаечный ключ.

Замена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Стабилизатор поперечной устойчивости – предназначен для гашения колебаний, он устанавливается во многих автомобилях, такие машины как ВАЗ 2110, приоры и т.д. этому не исключение, принцип работы его заключается в следующем, когда автомобиль въезжает в поворот стабилизатор работает на скручивание и благодаря чему, пытается как можно быстрее вернуть автомобиль в первоначальное положение, благодаря этому машина не опрокидывается на бок и тем самым стоит более устойчивее на дороге, чем без стабилизатора, всего их в автомобиле два, один стабилизатор стоит в передней подвески (Который мы и разбираем), а второй в задней (Поперечная штанга) если Вы хотите узнать как производиться замена заднего стабилизатора на классическом автомобиле, то в таком случае перейдите на статью: «Замена реактивных тяг на автомобилях», в которой всё и описано подробно, в пункте 3.

Примечание!
Чтобы осуществить замену стабилизатора в передний части, снять колёса нужно будет, вывесить полностью всю переднюю часть (Потому что если только одну сторону поднимите и начнёте отворачивать стабилизатор, он будет скручен и может выстрелить, тем самым повредив Вас, поэтому добейтесь того, чтобы передняя часть автомобиля во время замены стабилизатора была как можно ровнее) ну и отвернуть гайки которые стабилизатор крепят, кстати в нижней части снимать защиту ещё придётся, это тоже учитывайте и сразу думайте о том, как инструменты Вам будут нужны для осуществления замены!

Краткое содержание:

Где находится стабилизатор поперечной устойчивости?
Он расположен в нижней части и прикручен в центральной части к лонжерону, а по бокам стабилизатор к нижним рычагам крепится, сам стабилизатор снимается легко, но добраться до него очень не удобно особенно если смотровой ямы нет, всего он крепится на восьми гайках, если быть точнее, то эти гайки крепят металлические пластины (Все пластины на фото ниже красными стрелками указаны) в то время как сами пластины уже и удерживают стабилизатор, под каждыми пластинами располагаются резиновые втулки, не допускайте того чтобы они были сильно изношены (Потресканы, резина своё свойство потеряет и станет жёстко и так далее), потому что из-за этого подвеска начинает неправильно работать, кроме того появляются скрипы в тех районах, стуки и тому подобное (А это уже как минимум не приятно и как максимум, другие люди которые будут садиться в Ваш автомобиль будут считать его неисправным, что очень не приятно), поэтому старайтесь за всеми элементами ходовой части следить и по возможности убирайте все неисправности как можно быстрее.

Когда нужно менять стабилизатор поперечной устойчивости?
Если автомобиль довольно долгое время уже ездит и стабилизатор не менялся за всё это время (К примеру уже лет 10-15 прошло, за это время металл слабеет и становится не столь прочным) то мы рекомендуем его отправить под замену, он меняется ещё при механических дефектах, трещины, деформации и тому подобные повреждения на стабилизаторе не допускаются и казалось бы всё по сути, но нет, есть ещё один самый главный признак по которому стабилизатор нужно будет отправлять под замену, это выработка, она образуется со временем, на фото ниже эта выработка на стабилизаторе очень четко видна (Особенно взгляните на фото и посмотрите как металл сжат там), так вот из-за этой выработки, новых втулок будет хватать на очень короткий период, поэтому если она и Вас такая же большая, то стабилизатор нуждается в замене.

Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1. Сперва снимите защиту (Если она стоит) с автомобиля, если она не мешает снятию стабилизатора то можете её не трогать (Где расположен стабилизатор, читайте выше), теперь вывешивайте оба передних колеса (Чтобы стабилизатор на скручивание не пошел) и с обоих сторон отверните гайки крепления металлических скоб к нижним рычагам (см. большое фото ниже), отворачивайте гайки аккуратно, не обломив шпильки (Шпильки со временем стареют и сломать их проще простого) после чего, снимите гайки и за ними находящиеся гравера и поддев отвёрткой, снимите обе скобы которые втулки держат, только учитывайте кой что, обе скобы (Правая и левая) разные, при установке новых втулок не перепутайте эти скобы между собой (Взгляните на маленькое фото, на котором цифрой 1 показана левая скоба, а цифрой 2 правая) а иначе они раздавят втулки и втулки придётся опять менять на новые.

Примечание!
Чтобы не запутаться в скобах, одну оставьте лежать на одной стороне, а другую скобу на другой или сделайте на них пометку, наподобие буквы «П» и «Л», буква «П» означает что правая скоба, буква «Л» что левая!

2. Идём дальше, когда скобы будут удалены, снимайте по отдельности втулки, снять втулки будет проще простого, делается это вот как, конец у штанги смазывается мыльным раствором, после чего отогнув чем ни будь рычаг (Ломом например, указан синей стрелкой), рукой за втулку нужно будет ухватиться (Указана красной стрелкой) и вращая её рукой, снимите втулку со стабилизатора, как это показано на маленьком фото ниже:

3. С крайними втулками разобрались, снимаются они проще простого, теперь по поводу центральных втулок поговорим (После откручивания гаек, которые центральные кронштейны крепят, можно будет снять не только втулки, но и сам стабилизатор с автомобиля и кстати, центральные втулки меняются именно на снятом стабилизаторе, это учтите), чтобы их снять нужно будет выкрутить гайки крепления кронштейнов (Это те самые кронштейны под которыми втулки расположены), где располагаются центральные кронштейны мы показывать не будем потому что и так уже стрелкой указывали на втором фото от начала статьи (Это те самые кронштейны которые к лонжерону крепят стабилизатор), так вот отвернув гайки, снимите кронштейны и тем самым полностью стабилизатор с автомобиля.

4. Когда стабилизатор будет снят, его можете сразу поменять (Чтобы не мучатся, лучше покупайте стабилизатор в сборе со всеми кронштейнами и втулками и устанавливайте сразу же его), а так же поменять центральные втулки, они меняются двумя способами:

Первый способ: Штанга смазывается мыльным раствором и вращая втулку вместе с кронштейном, попытайтесь их снять со штанги, если не получиться то закрепите в тиски кронштейн как это показано на фото ниже и вращением штанги (Двумя руками её вращайте), добейтесь того чтобы втулка в сборе с кронштейном снилась с штанги.

Второй способ: Берёте дрель и небольшое сверло, высверливаете чуть большие отверстия у кронштейнов (см. фото 1), удалив тем самым развальцовку в соединениях между внутренних и наружных скоб (см. фото 2) и разъёдините обе скобы между собой, затем разрежьте резинку или намазав так же штангу мыльным раствором, протащите резиновую втулку до самого конца и тем самым её полностью снимите.

5. Теперь установка, по поводу установки центральных втулок и кронштейнов, во-первых купите их, покупать лучше их в сборе (Чтобы втулка уже в кронштейне была), после покупки, намазав штангу мыльным раствором, протащите всю эту так называемую деталь в сборе до своего места, придётся по мучатся но сделать это вполне реально, поэтому не отчаивайтесь и делайте работу, это был первый путь, путь второй, Вы покупаете одну только втулку и засовываете её в старый кронштейн и так же устанавливаете и наконец таки путь третий, он делается в том случае если Вы высверливали развальцовку и разъединяли скобы между собой, так вот при осуществлении такого способа скобы между собой чем то совместить придётся (Сваркой или чем то наподобие этого), в них очень легко будет засунуть втулку (В разрезанные скобы то) и самое главное, если Вам удастся установить сперва втулку на штангу, а потом совместить скобы между собой, то вообще замечательно будет, потому что никакой мароки с протаскиванием и тому подобного нет, но вот сварить обе скобы между собой ровно придётся очень и очень потрудиться.

6. Когда с центром разобрались, устанавливайте стабилизатор на своё место, закрутите всё что нужно, установите все втулки, после всех проделанных операций, посмотрите на втулки убедитесь что они правильно стоят и кстати, на всех втулках есть в центре выступающая часть (Указана красной стрелкой), так вот сделайте так, чтобы она входила в паз в скобах (Паз указан синей стрелкой), на этом установка втулок и стабилизатора будет закончена успешно (Если всё правильно сделали).

Дополнительный видео-ролик:
Просмотрите подробный видео-ролик расположенный ниже, в котором объясняется подробно то, как втулки меняются на стабилизаторе.

Замена стабилизатора на Ваз 2107

[important] Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 служит для уменьшения крена автомобиля во время маневрирования и поворотов. Он имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде кронштейна с резиновой втулкой. Под влиянием нагрузок втулки подвержены износу. Особенно это заметно по внешним, установленным на рычагах. Именно они принимают большую часть нагрузки от ударов о дорожное полотно.[/important]

Признаки необходимости замены втулок стабилизатора

Главные признаки износа втулок стабилизатора – стуки и скрипы при движении машины по неровной дороге. В этом случае необходима безотлагательная замена их на новые.

Для проверки состояния втулок в гаражных условиях нужно сильно покачать стабилизатор в вертикальном направлении. Выработка втулок обязательно проявит себя скрипом или стуком, при этом будет ощущаться люфт в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами. При исправных втулках связка «стабилизатор-лонжероны-рычаги» создают впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Нет необходимости снимать стабилизатор поперечной устойчивости, чтобы заменить наружные втулки. Достаточно снять кронштейны крепления. Соединения кронштейнов подвержены воздействию воды и грязи. Поэтому, кроме набора ключей и монтировки, понадобится средство, облегчающее работу с заржавевшей резьбой. Например, WD-40.

Порядок замены наружных втулок следующий:

  • Обработать резьбу шпилек, удерживающих кронштейны, средством против ржавчины.
  • Открутить гайки и снять кронштейны, запоминая их расположение.

[tip]Важно: гайки следует откручивать аккуратно, чтоб не сломать шпильки крепления кронштейнов. В противном случае их придется высверливать и заменять болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, необходимо откручивать ее постепенно, двигая ключом вперед-назад.[/tip]

  • Отжать стабилизатор вверх, вставив монтировку между ним и нижним рычагом.

[tip]Важно: если автомобиль установлен на неровной площадке, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травмы.[/tip]

  • Снять старые втулки.
  • Осмотреть стабилизатор в местах крепления втулок. Если заметна значительная выработка, заменить его на новый.
  • Надеть новые втулки.
  • Установить кронштейны и затянуть гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно наращивая усилие.

Для замены внутренних втулок необходим демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости. Для этого придется открутить кронштейны во всех четырех местах крепления.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости Ваз 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107. Если же требуется дополнительно увеличить устойчивость автомобиля, необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний стабилизатор ВАЗ 2107 можно изготовить из переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также понадобятся шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с хомутами крепления.

Для работы нужны болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Порядок изготовления и монтажа заднего стабилизатора следующий:

  • Заготовить хомуты крепления заднего стабилизатора к мосту, нарезав их из трубы диаметром 57 мм.
  • Укоротить стабилизатор ВАЗ 2110 на 5-6 см и изогнуть его на 90 градусов, предварительно нагрев паяльной лампой. Охлаждаться он должен на воздухе, применение воды или масла для охлаждения недопустимо.
  • Изготовить из реактивной тяги ВАЗ 2110 два крепления стабилизатора к подвеске, сварив их со стойкой стабилизатора.
  • Собрать конструкцию, установив втулки.

Задний стабилизатор на ВАЗ своими руками

В данной статье я хочу поделится с вами опытом создания заднего стабилизатора поперечной устойчивости! Т.е. мы не ищем легких и дорогих путей, но поверьте оно того стоит, экономия на лицо.
Зачем нужен задний стаб и что он дает — это отдельная тема, а здесь я расскажу как его сделать и установить, а надо ли это или нет, решайте сами.
Начну с того, что в инете есть описания этого процесса, так что я не открываю Америку и не изобретаю велосипед. Однако существующие описания мутны и не совсем понятны.
Мне известны два, которые мне помогли (их вы легко найдёте поиском). Но они не конкретны.
Мой вариант не единственно правильный и возможный, но конкретный и надеюсь понятный всем. Итак, поехали.

Что нам понадобится:
1. передний стабилизатор ваз 2110
2. резинки крепления на передний стабилизатор ваз 2110 2 шт.
3. хомуты крепления на передний стабилизатор ваз 2110 2 шт.
4. Стойка стабилизатора 2110 в количестве 2-х штук (в среде автолюбителей попросту «яйца»). Номер по каталогу ВАЗ — 2110-2906050
5. короткая реактивная тяга ваз 2101 1 шт.
6. шпилька диаметром 12 мм. Длинна 250 2 шт.. или болт длинной 200 — 230
7. болты, гравера, гайки и шайбы.
8. 57ая труба (для хомутов крепления к мосту)
9. антигравий для практиков
10. + краска для эстетиков
11. уголок стальной ( для пластин,для хомутов которые крепятся к мосту)

Инструмент:
1. сварка
2. болгарка
3. дрель
4. наждак крупный и насадка на дрель
5. сверла по металлу на 4 и 8
6. растворитель
7. ключи и головки
8. паяльная лампа
9. труба диаметром 50 длинной 1.5 метра или большие тиски жёстко закреплённые к верстаку или чему то ещё. (это для того чтобы согнуть стаб под 90 градусов)

Как видите список не велик и все, кроме пожалуй что сварки, должно быть в вашем гараже или гараже соседа.
Все детали ваз 2110 я покупал, на разборе.

Скажу пару общих советов.
Работе не сложная, но трудоемкая, поэтому делать ее советую вдвоем. Но и один человек справится.. Не забывайте про технику безопасности при работе с инструментом.
Желательно теплый гараж и яму. Мы делали в не совсем теплом гараже и без ямы в феврале месяце 2010 года.
ВАЖНОЕ : потому как на переднем стабилизаторе от ваз 2110 есть небольшое смещение полукруга,примерно на 50 мм,то в этом случае нужно согнуть ЛЕВЫЙ край стаба чуть больше чем 90 градусов.

Снимаем все два задних колеса и надежно закрепляем зад машины. Не забываем поставить упоры передних колес с двух сторон

Этап 1. Делаем хомуты на мост
Собственно это одна из важнейших деталей. Водопроводную трубу режем шириной примерно 35 – 40 мм. Свариваем как на фото. Металлической насадкой на дрель очищаем, обезжириваем и красим антигравием.




Этап 2. Гнем стаб

Стаб от десятки по краям обрезаем на 5 – 6 сантиметров. Края обтачиваем, чтоб не порезаться самим и не порезать резинки яйца. Затем надо паяльной лампой до красна разогреваем стаб и загибаем на 90 градусов. Для этого мы использовали трубу. Запхивали конец в трубу и гнули. Внимание. Дайте стабу остыть самостоятельно. Не окунайте в воду. . Металлической насадкой на дрель очищаем, обезжириваем и красим антигравием.

Этап 3. Делаем крепления стаба к кузову.

Пилим реактивную тягу пополам и к ней привариваем конец яйца вот каким образом.
Металлической насадкой на дрель очищаем, обезжириваем и красим антигравием.

Все, все детали готовы ничего варить больше не надо.

Этап 4. Собираем стаб.

1. Крепим хомуты на мост! Внимание, надо аккуратно отогнуть шланги тормозной системы.
2. На стаб одеваем резинки и на них хомуты, запихиваем. Надо немного приподнять выхлопную трубу. Мой стаб задевает редуктор, это не мешает.
3. Закрепляем стаб к мосту. Здесь нам пригодится маленькая трещетка и ключ.
4. Снимаем стоковые реактивки. Здесь мне помогли головка на 19, трещеткаи и ключ.
5. Надеваем пиленые яйце-реактивки на конец стаба.
6. Закрепляем стоковую реактивку на своем месте, а новую со стороны колеса. Для этого нам и нужна шпилька на 250 или болт(мы брали шпильку длинной 1 метр,и резали на куски по 250 мм,потому как болты такой длинны не нашли). Шпильку при помощи двух гаек законторогаиваем, а когда мы ее забиваем (а я забивал изнутри) край расплющится и болт не нужен. Вы можете заварить край и получить болт. Внимание. Болт или шпилька должна быть диаметром 12 мм
7. Еще раз смотрим все гайки и затягиваем при необходимости.

Читать еще:  Как отрегулировать клапана на ваз 21213 карбюратор
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector