Тормозная система ваз 2112 инжектор 16 клапанов

15. Тормозная система

Описание конструкции

Схема гидропривода тормозов

1 – главный цилиндр гидропривода тормозов
2 – трубопровод контура “правый передний – левый задний тормоз”
3 – гибкий шланг переднего тормоза
4 – бачок главного цилиндра
5 – вакуумный усилитель
6 – трубопровод контура “левый передний – правый задний тормоз”
7 – тормозной механизм заднего колеса

8 – упругий рычаг привода регулятора давления
9 – гибкий шланг заднего тормоза
10 – регулятор давления
11 – рычаг привода регулятора давления
12 – педаль тормоза
13 – тормозной механизм переднего колеса

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес 13 – дисковые (на автомобилях ВАЗ-21103, -21113 и -2112 – вентилируемые), с однопоршневой плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных накладок. Тормозные механизмы задних колес 7 – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок 4 с датчиком аварийного уровня жидкости. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины, также уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке – левый передний и правый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр – 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления – с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и крепится к кронштейну педального узла на двух шпильках. Усилитель – неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора.

Регулятор давления задних тормозов 10 крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Один из этих болтов (передний) также крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления 11. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода регулятора давления задних тормозов). С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора давления. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного цилиндра, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот – с уменьшением нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Подтекание тормозной жидкости из этого отверстия говорит о негерметичности уплотнительных колец регулятора.

Плавающая скоба переднего тормоза включает в себя суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя болтами. Двумя другими болтами скоба крепится к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. Внутренняя колодка имеет сигнализатор износа накладок. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски – чугунные. Минимально допустимая толщина диска при износе – 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм – для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу – 0,15 мм.

Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Основной элемент устройства – стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала поршней под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут “закиснуть” в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки.

Как сделать прокачку тормозов на ВАЗ-2112 самостоятельно

Прокачка тормозов является непременным атрибутом после демонтажа любого элемента в гидроприводе. Это относится и к обычной замене тормозной жидкости, если она полностью слита. Как сделать процесс максимально правильным, знают не все. Для таких автовладельцев 2112-й модели представлена схема и последовательность. Кстати, данное руководство может быть применимо для любого автомобиля десятого семейства. Все мероприятия желательно проводить с напарником.

Когда нужно совершать прокачку тормозов

К данному вопросу предстоит подойти со всей ответственностью. Для начала давайте разберемся, при каких ситуациях может проникнуть воздух.

1. Прокачку тормозов необходимо производить по прошествии ремонта в тормозной системе. Заметим, что после замены колодок не требуется прокачивать систему.
2. При замене тормозной резиновой трубки, заднего рабочего и главного тормозного цилиндра, трубопровода – эти и некоторые другие виды работ предусматривают прокачку тормозной системы.
3. Когда в ВАЗ-2112 окончилась «тормозуха» в расширительном бачке, воздух также беспрепятственно проникает. Причина здесь как в неисправности системы, так и в нарушении целостности самого бачка.
4. По тому, в каком положении находится педаль тормоза, удастся определить надобность прокачки. Педаль в нормальной позиции не утапливается сразу, вначале при нажиме создается давление в системе. Дойдя приблизительно до четверти хода, педаль полностью блокирует все шины транспортного средства.
5. При попадании в систему воздуха педаль незначительную часть хода пойдет вхолостую, то есть провалится.
6. Довольно часто ВАЗ-2112 нуждается не только в прокачке тормозов, но и в последующем демонтаже тормозной системы.

Какие инструменты и приспособления пригодятся в работе:

• собственно тормозная жидкость;
• тара (пол-литровая бутылка);
• гаечный ключ на 8 и 10 (обыкновенный рожковый либо специальный, вид как у обычного, но имеется прорезь);
• трубка (шланг) для штуцера;
• смазка для удаления ржавчины, к примеру, ВД-40;
• щетка по металлу.

Схема и последовательность прокачки тормозов

Пришла пора действовать. В автомобиле ВАЗ-2112 тормоза прокачать вполне можно у себя в гараже, однако желательно привлечь еще одного человека. Цены на автосервисе приличные, поэтому есть смысл сэкономить и набраться опыта.

Перед тем как приступать к работам, стоит помнить, что в машинах десятого семейства система предусмотрена так, что контуры расположены не горизонтально, как на классических моделях, а по диагонали.

1. Для начала нужно загнать ВАЗ-2112 на смотровую канаву. Теперь следует открыть капот и отыскать бачок с «тормозухой». Бачок открыть, открутив крышку, а затем долить новую жидкость до метки max.

Внимание! Нельзя доливать жидкость другого изготовителя, пусть и с виду смесь идентична. В любой жидкости имеются всяческие присадки, у каждой фирмы свои, потому если их перемешать, можно уничтожить тормозную систему машины. Это приведет к ржавлению либо попросту тормоза окажутся неэффективными. Следовательно, при незнании вашей «тормозухи» однозначно ее следует заменить.

1. Долив жидкость, нужно плотно закрыть крышку бачка во избежание проникновения воздуха. Можно сначала сверху ее накинуть, а после перебраться под днище авто. Тем временем нужно попросить своего напарника сесть на водительское кресло, дав ему «тормозуху», которую понадобится периодически подливать в систему.

Примечание. Вы не можете понять, зачем доливать в систему жидкость? Все просто: во время прокачки тормозов убирается воздух, который вредит работоспособности.

1. Теперь нужно напарнику объяснить, как отслеживать уровень в бачке, то есть показатель в ходе прокачки не должен опуститься менее 15 мм. Лучше чаще подливать жидкость.

Внимание! Если случится так, что «тормозуха» целиком выйдет из бачка, система вновь разгерметизируется. В таком случае придется производить прокачку заново.

1. Следующий шаг – попросить напарника нажимать плавно педаль тормоза в течение 5-10 раз. На последнем нажиме педаль необходимо выжать и удерживать в позиции в пол.
2. С помощью прокачной/обычной головки на 10 следует выкрутить один из штуцеров ГТЦ (главного тормозного цилиндра). После того как он откручен, видно, как выходит из-под штуцера незначительное количество «тормозухи» с пузырьками воздуха. От последних нужно избавиться.
3. Штуцер необходимо закрутить. Теперь можно говорить товарищу, чтобы тот отпускал педаль, после чего снова нажал.
4. Тем временем вам нужно открутить тот же штуцер, отслеживая происходящее. Этот процесс стоит проводить, пока не выйдет весь воздух. Однако это еще не все. Такие мероприятия предстоит проделать со всеми штуцерами.

Когда ГТЦ прокачали, впору переходить к прокачиванию тормозной системы шин вашего ВАЗ-2112.

Что касается колес, то тормоза в них необходимо прокачивать в строго установленной очередности. Вначале идем к заднему правому, далее нас интересует задняя левая шина, следом – передняя правая, финиширует передняя левая. Так было всегда на ВАЗах классических моделей. 2112-я считается уже несколько иным образцом. Поэтому последовательность тут не так важна. Поскольку система многоконтурная, вовсе не важно, в какой очередности осуществляется прокачка тормозов.

Таким образом, если ремонт тормозной системы не совершался, прокачка тормозов в 2112-й модели – обязательная процедура. И проводить ее необходимо либо однократно в три года, либо после пробега 4-5 тыс. км. Кроме того, показана прокачка, если жидкость приобрела темный цвет, что свидетельствует о потере ее эксплуатационных признаков. Берегите свой автомобиль, вовремя меняйте расходники, обращайте внимание на любые щелчки, звуки, постукивания. А если не удастся справиться с проблемой самим, непременно обращайтесь к грамотным квалифицированным специалистам, которые спасут ваше авто.

Как на ВАЗ-2112 прокачать тормоза: последовательность, схема и видео прокачки

Зачем прокачивают тормозную систему? Конечно, затем, чтобы выгнать воздух. Часть жидкости DOT при этом заменяется новой – уровень легко контролировать по метке в бачке. Рассмотрим, как прокачать тормоза на ВАЗ-2112. А вообще инструкция подходит для всех авто из «десятого семейства». Операции, рассмотренные ниже, надо проводить с помощником.

Всё то, что мы собираемся делать, дальше показано на видео ниже:

Примерная последовательность шагов по прокачке тормозов на ВАЗ-2112

Сам автомобиль помещают на эстакаду или на яму. Прокачку ведут «по диагонали», начиная от задних колёс. Пример: сначала – задний правый цилиндр, затем – передний левый и т.д.

Задний и передний тормозной цилиндр

На каждом тормозном цилиндре находится штуцер. Очищаем его, затем снимаем заглушку-колпачок. Так появится возможность одеть сверху трубку (см. фото).

На фото 1 показан цилиндр заднего механизма тормозов, на фото 2 – цилиндр дискового тормоза.

На любом авто, в том числе на ВАЗ-2112, прокачать тормоза можно только с закрытой крышкой бака. Находим расширительный бачок, заворачиваем крышку посильнее.

Бак с жидкостью DOT

На финальном шаге все четыре заглушки обязательно возвращают на место.

Хитрости и тонкости

Возможно, эстакады у нас нет, а есть только подъёмник. Значит, задние колёса будут вывешены. И тогда надо сделать следующее: перед прокачкой устанавливают шлиц между кронштейном и регулятором давления.

Регулятор давления в системе тормозов

После прокачки заднего цилиндра отвёртку или шлиц убирают.

Ключ «на 8» желательно использовать не плоский, а накидной. Трубку тогда одевают на штуцер вслед за ключом. Материал трубки, то есть шланга, должен быть прозрачным. Это относится и к сливной ёмкости.

Типичная ошибка

Допустим, что были прокачаны два цилиндра, и при прокачке второго пузырьков уже не было. Дальше прокачивают третий цилиндр, и на этом считают работу выполненной. Тут как раз кроется ошибка: прокачивать нужно все четыре цилиндра. По-другому нельзя!

Как правильно прокачать, если помощников нет?

По идее, прокачивать тормоза на ВАЗ-2112 можно и в одиночку. Системы ABS здесь нет, но с ней всё было бы проще – там есть электронасос. А мы вместо насоса будем использовать спецоборудование.

Приспособление для прокачки тормозов

Здесь нужен аэратор или просто крышка с ниппелем. Её можно купить или изготовить самим – подходит крышка от бачка «классики» и ниппель для бескамерной шины.

Порядок действий:

1. На горловину накручивают крышку аэратора.
2. Одно из колёс вывешивают и собирают конструкцию, как на фото.

Воздух из шины поступает в бак

В теории всё выглядит просто. А на практике надо следить, не ушла ли жидкость под отметку MIN. Чтобы выполнить доливку, поступают так:

1. Скручивают муфту с ниппеля колеса;
2. Осторожно отворачивают крышку, заполняют бачок, ну и т.д.

Давление воздуха, поступающего в бак, не должно превышать две атмосферы. Поэтому мы подключали шланг к шине, а не к насосу. Это важно!

Существуют и другие методы, позволяющие прокачать тормоза без помощника. Между педалью и сиденьем, например, устанавливают газовый упор, или жидкость вытягивают шприцем, открыв крышку на баке.

Как на ВАЗ-2112 прокачать тормоза: последовательность, схема и видео прокачки

Зачем прокачивают тормозную систему? Конечно, затем, чтобы выгнать воздух. Часть жидкости DOT при этом заменяется новой – уровень легко контролировать по метке в бачке. Рассмотрим, как прокачать тормоза на ВАЗ-2112. А вообще инструкция подходит для всех авто из «десятого семейства». Операции, рассмотренные ниже, надо проводить с помощником.

Всё то, что мы собираемся делать, дальше показано на видео ниже:

Примерная последовательность шагов по прокачке тормозов на ВАЗ-2112

Сам автомобиль помещают на эстакаду или на яму. Прокачку ведут «по диагонали», начиная от задних колёс. Пример: сначала – задний правый цилиндр, затем – передний левый и т.д.

Задний и передний тормозной цилиндр

На каждом тормозном цилиндре находится штуцер. Очищаем его, затем снимаем заглушку-колпачок. Так появится возможность одеть сверху трубку (см. фото).

На фото 1 показан цилиндр заднего механизма тормозов, на фото 2 – цилиндр дискового тормоза.

На любом авто, в том числе на ВАЗ-2112, прокачать тормоза можно только с закрытой крышкой бака. Находим расширительный бачок, заворачиваем крышку посильнее.

Бак с жидкостью DOT

На финальном шаге все четыре заглушки обязательно возвращают на место.

Хитрости и тонкости

Возможно, эстакады у нас нет, а есть только подъёмник. Значит, задние колёса будут вывешены. И тогда надо сделать следующее: перед прокачкой устанавливают шлиц между кронштейном и регулятором давления.

Регулятор давления в системе тормозов

После прокачки заднего цилиндра отвёртку или шлиц убирают.

Ключ «на 8» желательно использовать не плоский, а накидной. Трубку тогда одевают на штуцер вслед за ключом. Материал трубки, то есть шланга, должен быть прозрачным. Это относится и к сливной ёмкости.

Типичная ошибка

Допустим, что были прокачаны два цилиндра, и при прокачке второго пузырьков уже не было. Дальше прокачивают третий цилиндр, и на этом считают работу выполненной. Тут как раз кроется ошибка: прокачивать нужно все четыре цилиндра. По-другому нельзя!

Как правильно прокачать, если помощников нет?

По идее, прокачивать тормоза на ВАЗ-2112 можно и в одиночку. Системы ABS здесь нет, но с ней всё было бы проще – там есть электронасос. А мы вместо насоса будем использовать спецоборудование.

Приспособление для прокачки тормозов

Здесь нужен аэратор или просто крышка с ниппелем. Её можно купить или изготовить самим – подходит крышка от бачка «классики» и ниппель для бескамерной шины.

Порядок действий:

1. На горловину накручивают крышку аэратора.
2. Одно из колёс вывешивают и собирают конструкцию, как на фото.

Воздух из шины поступает в бак

В теории всё выглядит просто. А на практике надо следить, не ушла ли жидкость под отметку MIN. Чтобы выполнить доливку, поступают так:

1. Скручивают муфту с ниппеля колеса;
2. Осторожно отворачивают крышку, заполняют бачок, ну и т.д.

Давление воздуха, поступающего в бак, не должно превышать две атмосферы. Поэтому мы подключали шланг к шине, а не к насосу. Это важно!

Существуют и другие методы, позволяющие прокачать тормоза без помощника. Между педалью и сиденьем, например, устанавливают газовый упор, или жидкость вытягивают шприцем, открыв крышку на баке.