Установка зажигания на оке ваз 11113

Момент зажигания — очень важный параметр, от которого зависит нормальная работа двигателя. Если этот момент (угол опережения зажигания) будет установлен неправильно, двигатель будет плохо пускаться, неустойчиво работать на режиме холостого хода, не развивать полную мощность, перегреваться и излишне расходовать бензин. Кроме того, при слишком большом угле опережения зажигания («раннем» зажигании) возможно возникновение детонации — очень опасного явления, часто приводящего к аварийному повреждению двигателя.

В бесконтактной системе зажигания момент зажигания (угла опережения зажигания) можно установить только с помощью стробоскопа

Стробоскоп доступен практически каждому автомобилисту, так как его можно приобрести почти в каждом магазине автозапчастей по доступной цене.

Угол опережения зажигания проверяют и устанавливают на холостом ходу двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 820–900 мин–1). Угол должен быть в пределах 1°± 1° до ВМТ.

Момент зажигания проверяйте по риске на маховике и шкале держателя заднего сальника коленчатого вала (резиновая заглушка вынута). При совмещении риски на маховике со средним делением (вырезом) на шкале поршень первого цилиндра установлен в ВМТ. Одно деление на шкале соответствует 2° поворота коленчатого вала.

Момент зажигания также можно проверить и установить по меткам на шкиве привода генератора и передней крышке ремня привода распределительного вала. Длинная метка соответствует установке первого цилиндра в ВМТ, короткая — опережению зажигания на 5° поворота коленчатого вала. По этим меткам выставляют момент зажигания на стенде.

1. Для удобства работы снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

2. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора.

3. Для проверки момента зажигания подсоедините зажим «+» стробоскопа к клемме «+» аккумуляторной батареи, а зажим «массы» стробоскопа — к клемме «–» аккумуляторной батареи.

4. Снимите наконечник высоковольтного провода со свечи первого цилиндра и подсоедините его к датчику стробоскопа в соответствии с инструкцией, прилагаемой к стробоскопу.

5. Выньте резиновую заглушку из люка картера сцепления.

6. Пустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа в люк картера сцепления.

Стробоскопический эффект основан на инерционности человеческого зрения. При частом чередовании ярких вспышек глаза видят предметы только в момент вспышки. Если частота повторения вспышек совпадает с частотой вращения какоголибо предмета, этот предмет кажется неподвижным. При регулировке момента зажигания неподвижным кажется маховик с нанесенной на нем меткой.

Освещенные вспышками стробоскопа вращающиеся детали двигателя (шкивы коленчатого вала и генератора, вентилятор радиатора системы охлаждения), а так же ремень привода генератора кажутся неподвижными или медленно перемещающимися. Будьте внимательны, чтобы не получить травму.

7. При правильно установленном моменте зажигания метка 1 на маховике должна находиться между средним делением 2 и предыдущим делением 3 шкалы. В противном случае необходимо отрегулировать момент зажигания.

8. Для установки момента зажигания ослабьте затяжку трех гаек крепления датчика момента искрообразования.

9. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус датчика по часовой стрелке (метку «+» на фланце корпуса датчика — к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов. При этом одно деление на фланце соответствует 8° поворота коленчатого вала). Для уменьшения угла опережения зажигания поверните корпус датчика против часовой стрелки (метку «–» на фланце корпуса датчика — к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов).

10. Затяните гайки крепления датчика, проверьте и при необходимости повторите установку момента зажигания.

11. Подсоедините шланг к вакуумному регулятору.

Для обеспечения нормального запуска двигателя в любую погоду используется множество разных механизмов и элементов. Но все они объединены в одну систему — зажигания (СЗ). Подробнее об СЗ для автомобиля Ока мы расскажем ниже. Какие функции выполняет катушка зажигания Ока, какие неисправности характерны для СЗ в целом и как выставить угол опережения — читайте ниже.

Особенности зажигания

Перед тем, как мы расскажем о том, как своими руками выставить и произвести регулировку зажигания на Оке в соответствии со схемой, давайте разберемся в особенностях СЗ.

Система зажигания на любом автомобиле включает в себя несколько различных компонентов, основные из них:

Контроллер момента искрообразования. Это устройство оснащается вакуумным и центробежным регуляторами. Устройство предназначено для того, чтобы обеспечить задачу момента образования искры с учетом его стандартной установки, количества оборотов двигателя, а также нагрузки на мотор. Процедура считывания сигналов осуществляться на основе эффекта Холла.
Коммутаторное устройство, предназначено для размыкания питающей цепи первичной обмотки КЗ, таким образом, преобразовывая управляющие сигналы в токовые импульсы. При активированном зажигании разъем коммутаторного устройства отключать ни в коем случае нельзя, поскольку это приведет к повреждению не только данного узла, но и других элементов СЗ.
Катушка. В системах зажигания автомобилей Ока в соответствии со схемой используется двухвыводная КЗ с разомкнутым или замкнутым магнитопроводом.
Свечи. Этот элемент предназначен для передачи высоковольтного импульса, что способствует воспламенению горючей смеси в цилиндрах ДВС. Ресурс эксплуатации свечей составляет около 10 тысяч км пробега, но этот показатель может быть изменен в большую сторону в соответствии со спецификой самих свечек. Или же в меньшую, если по каким-то причинам ресурс эксплуатации свечей снижен.
Высоковольтные кабеля, предназначенный для соединения свечей с трамблером. В Оке используются высоковольтники с распределенным сопротивлением. Трогать их при заведенном моторе нельзя, поскольку это может стать причиной серьезной травмы. Также запрещается запуск силового агрегата, если высоковольтная цепь разорвана (провода могут быть перебиты или смяты, на них может быть повреждена изоляция). Если изоляция нарушена, то из строя могут выйти другие элементы системы в соответствии со схемой.
Замок зажигания. В соответствии со схемой, замок предназначен для запуска двигателя посредством подачи напряжения на дополнительное реле при повороте ключа (автор видео — Наиль Порошин).

Характерные неисправности системы

Из неисправностей СЗ следует выделить:

Выход из строя катушки. Такая проблема случается не часто, но, тем не менее, она может произойти.
Поломка трамблера. Подробнее о неисправностях распределителя, а также устранении поломок, вы можете прочитать здесь.
Износ свечей зажигания или появление нагара на них. Такая проблема актуальна для многих наших соотечественников. О том, по каким причинам появляется нагар и какие существуют способы устранения этой проблемы, читайте в этой статье.
Неисправность высоковольтных проводов. Провода могут быть поломаны (перебиты) или на них может быть нарушена изоляция. Эксплуатация авто с такой проблемой не допускается.
Поломка замка зажигания. Износ внутренней части замка приведет к тому, что водитель не сможет завести двигатель имеющимся ключом. Решить проблему позволит замена личинки замка (автор видео — Михаил Бурашников).

Инструкция по установке зажигания

Как правильно выставлять угол опережения:

В первую очередь надо открыть капот и демонтировать воздушный фильтр. Процедура диагностики угла должна осуществляться на холостых оборотах мотора, пи этом коленвал должен работать с частотой около 850-900 оборотов в минуту. Сам угол может быть отклонен от ВМТ не больше, чем на один градус. В том случае, если он выставлен неверно, может произойти перегрев мотора, а машина в целом не сможет развивать нужно мощность. В зависимости от авто, проблема может вызвать и детонацию.
Чтобы выставленный угол зажигания не привел к таким последствиям, сначала нужно совместить отметку на маховике ДВС со средней риской на шкале. Первая метка расположена на самом маховике, вторая — на шкале заднего сальника коленвала. В данный момент поршень в цилиндре будет расположен в ВМТ. При выставлении учитывайте, что каждое деление соответствует двум градусам ворота коленвала.
Помимо этого, процедура настройки зажигания может быть произведена с учетом меток, расположенных на шкиве генераторного привода и на защитной накладке ремня ГРМ. Самая длинная риска должна соответствовать установке поршня цилиндра 1 в положение ВМТ. Что касается короткой риски, то она соответствует опережению на пять градусов поворота коленвала.
Вам нужно отключить патрубок, подключенный к вакуумному регулятору. Сделав это, можно отсоединить высоковольтный кабель от свечки, установленной в цилиндре 1. Этот провод впоследствии нужно будет подключить к стробоскопу — перед эксплуатацией ознакомьтесь с сервисной книжкой прибора.
Выполнив эти действия, нужно демонтировать с люка картера сцепления прорезиненную заглушку. Световой поток при этом должен быть направлен в сам люк картера. В том случае, если угол будет выставлен верно, риска будет находиться между отметками 2 и 3.
Далее, используя гаечный ключ, необходимо ослабить три гайки, при помощи которых фиксируется датчик искрообразования. Если вам нужно увеличить момент, то контроллер следует поворачивать по часовой стрелке, соответственно, если уменьшить, то против часовой. Когда настройка будет завершена, гайки нужно будет затянуть.

Фотогалерея

Видео «Инструкция по замене катушки зажигания»

Подробнее о том, как произвести замену катушки зажигания в Оке своими руками, узнайте из видео ниже (автор — канал Бутовский Гуляка).

Доброе время суток!

Некоторое время тому назад я заметил, что Ока моя периодически постреливает в глушитель. В то же время.я ни разу не слышал на ней детонации, кроме как очень кратковременно при очень резком трогании с места. Я заметил, что трамблер повернут у меня на 1 деление против часовой стрелки относительно его среднего положения (т.е на 8 градусов по коленвалу, как в книжке пишут). Повернул я трамблер примерно на 1/4 деления по часовой стрелке (т.е. пораньше поставил на 2 градуса). Заметно легче стало трогаться с места (почти также легко стало, как на УАЗике-грузовичке — перестала машина или глохнуть или резко дергаться), и вроде как тяга на низах увеличилась. и из глушителя мотор перестал постреливать.

Читать еще: Крышка багажника нива 21213 цена

Может быть, попробовать его еще довернуть?

Я слышал, на моторах 2108/09 (а значит и у Оки, наверное) не так детонация слышна, как на других моторах (Волга, УАЗ, жигули и т.д.). Да и в инструкции пишут (в отличие от УАЗа) настраивать не по детонации, а по стробоскопу (которого у меня нет, разумеется).

Как настроить зажигание правильно на Оке?

Спасибо за любые ответы!

Настраивание зажигания “на слух” Выставляем датчик крепко в “+”, не обращая внимания на всякие риски и прочее. Находим ровный участок дороги, разгоняемся на нём до 60-65 км/ч (если дрыгатель 1111 — до 55-60 кмч) втыкаем четвёртую и- педаль газа тупо в пол. Детонация двигателя будет отчётлива слышна характерным металлическм позвякиванием (еще безграмотно говорят что “стучат пальцы”). Останавливаемся, откручиваем датчик немного в минус, повторяем заезд. Цель — добиться чтобы при утапливании педали ” в пол” детонационный стук был практически один-два “дзынька” и сразу же прекращался.
На такой настройке ездил несколько лет и горя не знал

не обладающий музыкальным слухом кстати
Teapot

ВАЗ 1111 1988-2003 Установка момента зажигания

Доброе время суток!

Может быть, попробовать его еще довернуть?

Как настроить зажигание правильно на Оке?

Спасибо за любые ответы!

Настраивание зажигания «на слух» Выставляем датчик крепко в «+», не обращая внимания на всякие риски и прочее. Находим ровный участок дороги, разгоняемся на нём до 60-65 км/ч (если дрыгатель 1111 — до 55-60 кмч) втыкаем четвёртую и- педаль газа тупо в пол. Детонация двигателя будет отчётлива слышна характерным металлическм позвякиванием (еще безграмотно говорят что «стучат пальцы»). Останавливаемся, откручиваем датчик немного в минус, повторяем заезд. Цель — добиться чтобы при утапливании педали » в пол» детонационный стук был практически один-два «дзынька» и сразу же прекращался. На такой настройке ездил несколько лет и горя не знал

не обладающий музыкальным слухом кстати Teapot

В 1989 году автолюбители увидели первые экземпляры машины ВАЗ 1111, которая стала базой для семейства. Производство малолитражки освоили три завода, это ВАЗ в г. Тольятти, КамАЗ г. Набережные Челны, г. Серпухов, автозавод которого специализировался производством мотоколясок для инвалидов. Такое распределение сил и средств позволило быстро начать производство этой модели без строительства новых производственных площадей.

Покупателям предлагали два варианта машины, которые отличались только силовым агрегатом. Автомобиль имеет привод на передние колёса, а замена ремня ГРМ Ока проводится по аналогии с моторами ВАЗ 2108, ВАЗ 21083.

О двигателе

Для этих моделей за основу были взяты моторы 2108 и 21083. Они представляют собой 2-х цилиндровые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров. Распределительный вал установлен в головке цилиндров. Рабочий объём равен 649 см 3 и 749 см 3. Прирост объёма получен увеличением диаметра поршней с 76 мм до 82 мм. Блоки цилиндров этих моторов, головки, маховики, шкивы разные.

Многие запасные части унифицированы со своими 4-х цилиндровыми вариантами. Система питания карбюраторная, но с изменёнными тарировочными данными. В 1990 году на силовом агрегате заменили приводной ремень механизма ГРМ. Если прежнее изделие имело полукруглые зубья, то на новом они стали иметь трапециевидную форму с канавкой на вершине зуба. Изменили шкивы под профиль зубьев, но сами ремни взаимозаменяемы, можно использовать как новые, так и старые детали.

Получать максимальную эффективность от использования двигателя внутреннего сгорания возможно только при правильной настройке фаз газораспределения. Для этого на приводе ГРМ имеются метки. Одной из них является выступ на задней крышке для защитного ремня привода, которая должна совпадать с меткой на шкиве распределительного вала. Вторая метка имеется в нижней части блока цилиндров, а совпадает она с меткой на шкиве коленчатого вала. Поршень первого цилиндра в это время должен находиться в верхней мёртвой точке.

Направляющие втулки

Направляющие втулки впускного 20 и выпускного 21 клапанов изготовлены из чугуна, запрессованы в головку с натягом 0,063. 0,108 мм и от возможного выпадания удерживаются стопорными кольцами 23. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются в сборе с головкой блока цилиндров, что обеспечивает малый допуск на диаметр отверстия и точность его расположения по отношению к рабочим фаскам седла и клапана.

В отверстиях направляющих втулок имеются спиральные канавки для смазки. У втулок 20 впускных клапанов канавки нарезаны до половины длины отверстия, а у втулок 21 выпускных клапанов — по всей длине отверстия.

Наружный диаметр втулок составляет 14,040. 14,058 мм, внутренний 8,022. 8,040 мм у втулки впускного клапана и 8,029. 8,047 у втулки выпускного клапана.

Сверху на направляющие втулки надеваются маслоотражательные колпачки 13 из фторкаучуковой резины со стальным арматурным кольцом, которые охватывают стержень клапана и служат для уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через зазоры между направляющей втулкой и стержнем клапана.

Механизм газораспределения Оки

Если провести сравнение старых моторов вазовской классики с цепным приводом ГРМ, то можно заметить существенные отличия в конструкции привода. Громоздкую металлическую цепь заменили зубчатым ремнём. Конструкция блока цилиндров стала короче и легче, так как исчез проём для цепи в механизме привода ГРМ. Конструкторы изменили принцип открытия клапанов, он стал проще. Если на старых моторах кулачок распределительного вала давил на стержень клапана через коромысло, то теперь он воздействует на него через регулировочную шайбу. Тепловой зазор выставляют на холодном двигателе подбором шайбы нужной толщины. Производители изготавливают их с разными размерами, значение которых наносят на торцах шайбы. Если регулировка теплового зазора производится водителем самостоятельно, ему придётся приобретать некоторое количество таких шайб, что не всегда экономически целесообразно.

Конструкция привода механизма распределительного такова, что ремень приводит в действие насос в системе охлаждения двигателя Оки. Часто именно из-за поломки этого насоса выходит из строя зубчатый ременной привод. Поэтому производители автомобиля рекомендуют, чтобы одновременно проводилась замена ременного привода и помпы в системе охлаждения двигателя. При осмотре следует обращать внимание на то, в каком состоянии натяжной ролик в механизме ГРМ.

Процедура замены ремня

Процесс по замене зубчатого ремня на Оке не представляет большой сложности. Если перед этим внимательно изучить процесс, можно выполнить её самостоятельно. Работу можно выполнить на любой ровной площадке.

Перед началом операции под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки и затягивают трос ручного тормоза. Передние колёса максимально (до упора) выворачивают вправо, отключают аккумуляторную батарею. Далее порядок действий будет примерно таким:

В моторном отсеке снимают запасное колесо, бачок с жидкостью для стеклоомывателя. А также придётся демонтировать корпус воздушного фильтра, катушку зажигания.
Ослабив натяжение ремня привода генераторной установки, снимают его со шкивов.
После этого можно снять защитный пластиковый корпус привода ГРМ.
Далее вращают коленчатый вал по часовой стрелке, до совмещения всех установочных меток в приводе ГРМ.
Снять зубчатый ремень пока не получится, мешает шкив привода генераторной установки на коленчатом валу мотора. На правом по ходу движения машины брызговике имеется отверстие. В него вставляют торцовый ключ на 19, чтобы отвернуть болт на шкиве коленчатого вала. Перед этим следует зафиксировать мотор от проворачивания. Это можно сделать через отверстие в верхней части корпуса маховика, если вставить между зубьями маховика мощную отвёртку или подходящую монтировку. Удерживать её должен помощник.
Выворачивают болт крепящий шкив генератора, демонтируют его с вала.
Далее ослабляют натяжение зубчатого ремня. Для этого понадобиться ключ на 17, чтобы ослабить гайку крепления натяжного ролика. Если он будет заменён, то полностью снимают его с оси. Перед роликом со стороны блока стоит регулировочная шайба.
Если будет производиться замена помпы в системе охлаждения мотора, сливают тосол, после чего демонтируют её с блока мотора.
Снимают зубчатый ремень. Важно! Проворачивать двигатель после этого нельзя, чтобы не загнуть клапана.
Тщательно осматривают состояние шкивов привода ГРМ, очищают их от возможных загрязнений, следов моторного масла.
Установка нового зубчатого ремня производится в обратной последовательности. Перед этим ещё раз тщательно проверяют как совпадают установочные метки в механизме привода ГРМ. По окончании работы несколько раз вручную проворачивают двигатель, при этом снова проверяют как совпадают метки.

Сроки замены

Регламент по эксплуатации транспортного средства рекомендует владельцам проверять состояние ременной передачи, натяжение ремня после пробега 30 тыс. км (можно чаще). Замену рекомендовано провести после пробега 60 тыс. км пробега. Если владелец машины не поменял ремень в этот срок, может произойти его разрушение.

Не допускается эксплуатация Оки со следами протечек моторного масла в зоне работы зубчатого ремня. Оно плохо воздействует на материал ремня, ускоряет его разрушение. Протечки моторного масла следует устранить, зубчатый ремень заменить новой запасной частью. Если своевременно, качественно проводить работы по обслуживанию силового агрегата, то проблем для владельца не возникнет.

Читать еще: Разрезные шестерни ваз 2112 16 клапанов настройка

Для обеспечения обычного пуска мотора в всякую погоду употребляется огромное количество различных устройств и частей. Однако они объединены в одну систему — зажигания (СЗ). Подробнее об СЗ для автомобиля Ока вы узнаете ниже. Какие функции делает катушка зажигания Ока, какие неисправности свойственны для СЗ в результате и как выставить угол опережения — читайте ниже.

Загодя до того, как будем вести разговор что, как на дому выставить и произвести регулировку зажигания на Оке в согласовании со схемой, необходимо разобраться в особенностях СЗ.

Система зажигания на любом автомобиле означает несколько разных компонент, главные там:

Контроллер момента искрообразования. Это устройство оснащается вакуумным и центробежным регуляторами. Устройство предназначено с целью обеспечить задачку момента образования искры учитывая его стандартной установки, количества оборотов мотора, также нагрузки на мотор. Процедура считывания сигналов осуществляться на базе эффекта Холла.
Коммутаторное устройство, создано для размыкания питающей цепи первичной обмотки КЗ, таким макаром, преобразовывая управляющие сигналы в токовые импульсы. При активированном зажигании разъем коммутаторного устройства отключать ни при каких обстоятельствах нельзя, так как это приведет к повреждению не только лишь данного узла, да и других частей СЗ.
Катушка. В системах зажигания автомобилей Ока в согласовании со схемой употребляется двухвыводная КЗ с разомкнутым либо замкнутым магнитопроводом.
Свечки. Этот расхожий слух элемент предназначен для передачи высоковольтного импульса, что содействует воспламенению горючей консистенции в цилиндрах ДВС. Ресурс эксплуатации свеч составляет около 10000 км пробега, увы миф показатель изменяется в огромную сторону согласно со специфичностью самих свечек. Или в наименьшую, если по каким-то причинам ресурс эксплуатации свеч снижен.
Высоковольтные кабеля, созданный для соединения свеч с трамблером. В Оке употребляются высоковольтники с распределенным сопротивлением. Трогать их при заведенном моторе нельзя, так как это может быть предпосылкой суровой травмы. Также воспрещается пуск агрегата, если высоковольтная цепь разорвана (провода случаются перебиты по другому смяты, у них вам понравятся повреждена изоляция). Если изоляция нарушена, то из строя конечно выйти другие элементы бухгалтерской системы согласно со схемой.
Замок зажигания. В согласовании со схемой, замок предназначен для пуска мотора средством подачи напряжения на дополнительное реле при повороте ключа (создатель видео — Наиль Порошин).

Неисправности

Упрощенная конструкция системы зажигания и отсутствие подвижных компонентов обеспечивает высокую надежность и неприхотливость в плане обслуживания.

Неисправностей у системы зажигания «Ока» не так уж и много:

Выход из строя коммутатора;
Неисправность датчика Холла;
Поломка катушки;
Обрыв или пробой проводов, окисление контактов;
Неисправность свечки;
Нарушение угла опережения зажигания;

Поскольку система зажигания принимает непосредственное участие в работе мотора, то любые неисправности в ней сразу же оказывают влияние на работоспособность мотора – возникают перебои, установка не развивает мощности, появляются хлопки, или же агрегат попросту не запускается.

Диагностика неисправности осуществляется путем визуального осмотра проводки и мест ее соединения, а также последовательной заменой всех компонентов на заведомо исправные. Более точно установить неисправный элемент позволяет проверка с использованием измерительных приборов.

Поиск проблемного элемента осуществляется от свечек. То есть, сначала проверяется наличие искры на них, затем осматриваются высоковольтные провода, а далее диагностируется работоспособность катушки, коммутатора, датчика Холла.

Компоненты системы зажигания – неремонтропригодны, поэтому при поломке выполняется их замена.

Работа системы зажигания автомобилей Ока и возможные проблемы с ней

Особенности зажигания

Система зажигания на любом автомобиле включает в себя несколько различных компонентов, основные из них:

Контроллер момента искрообразования. Это устройство оснащается вакуумным и центробежным регуляторами. Устройство предназначено для того, чтобы обеспечить задачу момента образования искры с учетом его стандартной установки, количества оборотов двигателя, а также нагрузки на мотор. Процедура считывания сигналов осуществляться на основе эффекта Холла.
Коммутаторное устройство, предназначено для размыкания питающей цепи первичной обмотки КЗ, таким образом, преобразовывая управляющие сигналы в токовые импульсы. При активированном зажигании разъем коммутаторного устройства отключать ни в коем случае нельзя, поскольку это приведет к повреждению не только данного узла, но и других элементов СЗ.
Катушка. В системах зажигания автомобилей Ока в соответствии со схемой используется двухвыводная КЗ с разомкнутым или замкнутым магнитопроводом.
Свечи. Этот элемент предназначен для передачи высоковольтного импульса, что способствует воспламенению горючей смеси в цилиндрах ДВС. Ресурс эксплуатации свечей составляет около 10 тысяч км пробега, но этот показатель может быть изменен в большую сторону в соответствии со спецификой самих свечек. Или же в меньшую, если по каким-то причинам ресурс эксплуатации свечей снижен.
Высоковольтные кабеля, предназначенный для соединения свечей с трамблером. В Оке используются высоковольтники с распределенным сопротивлением. Трогать их при заведенном моторе нельзя, поскольку это может стать причиной серьезной травмы. Также запрещается запуск силового агрегата, если высоковольтная цепь разорвана (провода могут быть перебиты или смяты, на них может быть повреждена изоляция). Если изоляция нарушена, то из строя могут выйти другие элементы системы в соответствии со схемой.
Замок зажигания. В соответствии со схемой, замок предназначен для запуска двигателя посредством подачи напряжения на дополнительное реле при повороте ключа (автор видео — Наиль Порошин).

Характерные неисправности системы

Из неисправностей СЗ следует выделить:

Выход из строя катушки. Такая проблема случается не часто, но, тем не менее, она может произойти.
Поломка трамблера. Подробнее о неисправностях распределителя, а также устранении поломок, вы можете прочитать здесь.
Износ свечей зажигания или появление нагара на них. Такая проблема актуальна для многих наших соотечественников. О том, по каким причинам появляется нагар и какие существуют способы устранения этой проблемы, читайте в этой статье.
Неисправность высоковольтных проводов. Провода могут быть поломаны (перебиты) или на них может быть нарушена изоляция. Эксплуатация авто с такой проблемой не допускается.
Поломка замка зажигания. Износ внутренней части замка приведет к тому, что водитель не сможет завести двигатель имеющимся ключом. Решить проблему позволит замена личинки замка (автор видео — Михаил Бурашников).

Инструкция по установке зажигания

Как правильно выставлять угол опережения:

В первую очередь надо открыть капот и демонтировать воздушный фильтр. Процедура диагностики угла должна осуществляться на холостых оборотах мотора, пи этом коленвал должен работать с частотой около 850-900 оборотов в минуту. Сам угол может быть отклонен от ВМТ не больше, чем на один градус. В том случае, если он выставлен неверно, может произойти перегрев мотора, а машина в целом не сможет развивать нужно мощность. В зависимости от авто, проблема может вызвать и детонацию.
Чтобы выставленный угол зажигания не привел к таким последствиям, сначала нужно совместить отметку на маховике ДВС со средней риской на шкале. Первая метка расположена на самом маховике, вторая — на шкале заднего сальника коленвала. В данный момент поршень в цилиндре будет расположен в ВМТ. При выставлении учитывайте, что каждое деление соответствует двум градусам ворота коленвала.
Помимо этого, процедура настройки зажигания может быть произведена с учетом меток, расположенных на шкиве генераторного привода и на защитной накладке ремня ГРМ. Самая длинная риска должна соответствовать установке поршня цилиндра 1 в положение ВМТ. Что касается короткой риски, то она соответствует опережению на пять градусов поворота коленвала.
Вам нужно отключить патрубок, подключенный к вакуумному регулятору. Сделав это, можно отсоединить высоковольтный кабель от свечки, установленной в цилиндре 1. Этот провод впоследствии нужно будет подключить к стробоскопу — перед эксплуатацией ознакомьтесь с сервисной книжкой прибора.
Выполнив эти действия, нужно демонтировать с люка картера сцепления прорезиненную заглушку. Световой поток при этом должен быть направлен в сам люк картера. В том случае, если угол будет выставлен верно, риска будет находиться между отметками 2 и 3.
Далее, используя гаечный ключ, необходимо ослабить три гайки, при помощи которых фиксируется датчик искрообразования. Если вам нужно увеличить момент, то контроллер следует поворачивать по часовой стрелке, соответственно, если уменьшить, то против часовой. Когда настройка будет завершена, гайки нужно будет затянуть.

Фотогалерея

Видео «Инструкция по замене катушки зажигания»

ВАЗ 1111 Ока является примером советского и российского автомобиля, который был создан с прицелом на экономичность и компактность. Да и время его постановки на конвейер совпадает с моментом, когда уже и в Советском Союзе заметили, что в крупных городах начинают появляться пробки, а припарковать машину становится все труднее. Автомобиль вышел отличный, несмотря на все смешки по поводу его размеров. Нас сегодня интересует его система зажигания, как она работает и какие особенности имеет.

Основное устройства

Этот автомобиль, ВАЗ Ока, по принципу устройства своего мотора почти ничем не отличается от любого другого автомобиля этого завода, той же классики. Если же его разобрать, то мы увидим просто половину мотора от ВАЗ 2108, в котором поршни двигаются синхронно. Из-за этого пришлось добавить два уравновешивающих вала, чтобы уравновесить мотор. Все остальное – уже взятое готовое, те же тормоза, система охлаждение и система зажигания.

Читать еще: Сайлентблок переднего амортизатора ваз 2101 размеры

Установлено здесь бесконтактное зажигание, такое же, которое можно встретить даже на модернизированной ВАЗ 2101. В него входит:

Датчик искрообразования.
Коммутатор.
Катушка зажигания.
Свечи.
Реле и высоковольтные провода.

Распространятся на тему того как же именно работается зажигание на ВАЗ Ока мы особо не будем, так как работает оно как любое бесконтактное зажигание на классике.

Неисправности и способы их устранения

Остановимся мы в этой статье на неисправностях, что присущи ВАЗ Ока. Система зажигания вещь электронная и сломаться в ней что-то может довольно непредсказуемо. Стоит также знать, что техническое обслуживание должно проводится и этого элемента машины тоже. Обычно водитель имеет примерно такие мысли: “А, что там может случиться, куча проводов”. Но протереть от грязи коммутатор и катушку будет совсем нелишним и продлит жизнь этим элементам. Далее обратим внимание на основные возможные поломки и способах их устранения своими руками в гараже или в дороге.

Первая и самая заметная поломка – это не запускающийся двигатель ВАЗ Ока. Первое, что здесь может подвести как раз система зажигания. Сначала взглянем на коммутатор, который воспринимает импульсы от бесконтактного датчика, здесь может не подаваться сигнал к датчику Холла. Нужно проверить сам датчик Холла, однако, нужно и взглянуть на все провода, возможно, где-то просто отошел контакт. Или же его нужно просто зачистить, что, кстати, служит напоминанием о важности технического обслуживания.

Если был найден обрыв, то нужно просто заменить провод. Далее, если эта поломка не была обнаружена надо обратить внимание на свечи и высоковольтные провода. Возможно, что не плотно вставлен высоковольтный провод в крышку трамблера. Причиной отсутствия зажигания может стать и катушка.

Если зрительно были замечены неисправности в ней, то нужно заменить ее. Самая распространенная причина поломки именно катушки – неплотно подсоединенный провод высокого напряжения, из-за чего прогорает пластиковая крышка и нарушается целостность одной из обмоток.

Также может быть вариант, когда мотор все же запустился, но работает не стабильно, глохнет на холостом ходу. Здесь нужно проверить датчик опережения зажигания и проверить по эталонным показателям момент зажигания. Если будет необходимо, то придется отрегулировать момент. Если же это не помогло или не обнаружена нарушений в опережении зажигания, то нужно выкрутить все свечи и при помощи щупа проверить какой зазор между контактами. Если зазор слишком большой, то исправить это можно прост слегка придавив отогнутый контакт, вот и все.

Датчик момента искрообразования:
1 – держатель переднего подшипника валика; 2 – опорная пластина датчика; 3 – экран; 4 – пружина грузика центробежного регулятора; 5 – грузик регулятора; 6 7 – сальник; 8 – валик; 9 – муфта; 10 – втулка заднего конца валика; 11 – ведомая пластина центробежного регулятора; 12 – вакуумный регулятор; 13 – штуцер для подвода разрежения; 14 – тяга; 15 16 – корпус; 17 – колодка проводов датчика Холла; 18 – крышка; а – схема работы центробежного регулятора; b – угол опережения зажигания.

Рис.2

Детали датчика момента искрообразования:
1 – муфта; 2 – корпус; 3 – вакуумный регулятор угла опережения зажигания; 4 – сальник; 5 – бесконтактный датчик (датчик Холла); 6 – ведущая пластина центробежного регулятора; 7 – грузик центробежного регулятора; 8 – валик ведущей пластины; 9 – пружина; 10 – ведомая пластина центробежного регулятора с экраном; 11 – стопорная шайба; 12 – опорная пластина датчика с подшипником; 13 – стопорная пластина подшипника; 14 – держатель переднего подшипника; 15 – крышка.

&nbsp Система зажигания – бесконтактная. Состоит из датчика момента искрообразования, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения.

&nbsp Датчик момента искрообразования – типа 5520.3706 (до 1989 года устанавливался датчик типа 55.3706) с встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Он задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Считывание управляющих импульсов основано на эффекте Холла. На каждый оборот коленчатого вала приходится один импульс (на каждый оборот распределительного вала – два). Начальный угол опережения зажигания для двигателя ВАЗ-1111 -1 ±1 ° до ВМТ, для ВАЗ-11113 – 4±1° до ВМТ.

&nbsp Проверить работоспособность датчика Холла можно вольтметром, подключив его между выводами зеленого и бело-черного проводов. Медленно вращая валик датчика момента искрообразования, следим за показаниями вольтметра. Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более чем на 3 В меньше напряжения питания).

Рис.3

Схема бесконтактной системы зажигания:
1 -реле выключателя зажигания; 2 – выключатель зажигания; 3 – блок предохранителей; 4 – коммутатор; 5 – датчик момента искрообразования; 6 – катушка зажигания; 7 – свечи зажигания.

&nbsp Если стальной экран с прорезями задевает за датчик (определяется по легкому заеданию или царапающему звуку при вращении валика, а также после частичной разборки датчика момента искрообразования), проверьте осевой люфт валика (не более 0,35 мм, регулируется подбором шайб) и посадку экрана на валике. При необходимости замените узел в сборе. Неисправный датчик Холла ремонту не подлежит и должен заменяться новым (за исключением обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе датчика момента искрообразования).

&nbsp Грубо оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле. На заведенном двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора вакуумный шланг, ведущий к регулятору. Если теперь создать в шланге разрежение (можно ртом), обороты мотора должны возрасти, а при снятии разрежения -вновь снизиться. Разрежение должно сохраняться, по крайней мере, несколько секунд, если пережать шланг. Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав датчик момента искрообразования (см. “Снятие и разборка датчика момента искрообразования”, с. 86) и подавая разрежение к впускному штуцеру регулятора. При этом экран датчика момента искрообразования должен поворачиваться на угол 10±1°, а при снятии разрежения – без заедания возвращаться обратно.

&nbsp Точную проверку и настройку вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания производят на специальных стендах. В домашних условиях это делать не рекомендуется. При выходе из строя вакуумного регулятора его заменяют, при неисправности центробежного – заменяют датчик момента искрообразования.

&nbsp Коммутатор – типа 3620.3734, или 36.3734, или HIM-52 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания. Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике, при подозрении на неисправность(перебои в работе двигателя, выстрелы в глушитель) замените его заведомо исправным. Запрещается отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании – это может повредить его (равно как и другие компоненты системы зажигания).

&nbsp Катушка зажигания – двухвыводная, сухая, типа 29.3705 – с разомкнутым магнитопроводом, или типа 3012.3705 – с замкнутым магнитопроводом. Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С – (0,5+0,05) Ом, вторичной -(11 ±1,5) кОм. Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм. Свечи зажигания – типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4-10 кОм). Зазор между электродами должен быть в пределах 0,7-0,8 мм (проверяется круглым проволочным щупом).

&nbsp Высоковольтные провода – типа ПВВП-8 с распределенным сопротивлением (2000±200) Ом/м или ПВППВ-40 с распределенным сопротивлением (2550±270) Ом/м. Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе – это может привести к электротравме. Запрещается также запускать двигатель или позволять ему работать с разорванной ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ цепью (смятыми проводами) – это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания.

&nbsp Выключатель зажигания – типа 2108-3704005-40 или KZ813 с противоугонным запорным устройством, блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания. При повороте ключа в положение “зажигание” подается напряжение на управляющий вход дополнительного реле типа 113.3747-10, которое, в свою очередь, подает напряжение на катушку зажигания и коммутатор. Таким образом, разгружаются контакты выключателя зажигания.

Бесконтактная система зажигания состоит из датчика 5 (рис. 7-16) момента искрообразования, коммутатора 4, катушки 6 зажигания, свечей 7 зажигания, выключателя 1 с реле 2 зажигания и проводов высокого напряжения. Цепь питания первичной обмотки катушки зажигания прерывается электронным коммутатором. Управляющие импульсы на коммутатор подаются от бесконтактного датчика, встроенного в датчик 5 момента искрообразования.

Рис. 7-16. Схема системы зажигания: 1 – выключатель зажигания; 2 – реле выключателя зажигания; 3 – блок предохранителей; 4 – коммутатор; 5 – датчик момента искрообразования; 6 – катушка зажигания; 7 – свечи зажигания

Датчик момента искрообразования – типа 5520.3706 с вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания и встроенным микроэлектронным датчиком управляющих импульсов.

Коммутатор – типа 3620.3734 (или ВАТ10.2, HIM-52, RT1903, PZE4020). Он преобразует управляющие импульсы датчика в импульсы тока для первичной обмотки катушки зажигания.

Катушка зажигания – типа 29.3705 с разомкнутым магнитопроводом или 3012.3705 с замкнутым магнитопроводом. Имеет два высоковольтных вывода.

Свечи зажигания – типа FE65PR, FE65CPR или А17ДВР с помехоподавительным резистором.

Выключатель зажигания – типа KZ813 (венгерского производства) или 2108-3704005-40 (отечественного производства) с противоугонным запорным устройством и блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания. Применяется с дополнительным реле зажигания типа 113.3747-10.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

голоса

Рейтинг статьи